Посадка и правильный уход за черешней

Уход за черешней – прост и освоить основные принципы и приемы может даже начинающий садовник плодового сада. Для начала – подберите сорта, которые будут лучше для условий вашего участка.

Важно: По типу опыления черешни делятся на самоопыляющиеся и сорта нуждающиеся в опылителе, для этих сортов для опыления нужно высаживать рядом черешни другого сорта. Разумно купить несколько саженцев черешни таких сортов, которые будут опылять друг друга.

Сроки посадки:

Лучший срок для посадки черешни осенью с середины октября до конца ноября, весной можно сажать как только размерзается земля и до конца апреля. Мы рекомендуем совершать посадку в конце осени или ранней весной, поскольку это лучший период для посадки деревьев. К концу осени саженцы полностью вызревают и деревенеют поэтому они лучше переносят стресс пересадки и зимние морозы, а также хорошо укореняются и в первый год после посадки дают мощный прирост, кроме этого поздней осенью температура спадает и деревья менее уязвимы к подсыханию, если не будет достаточно . Чтобы сориентироваться в возможных поздних сроках осенней посадки, помните – растению нужно около месяца для укоренения, при температуре почвы около +10°, то есть за 25-30 дней до наступления постоянных минусовых температур. Но если вы боитесь, чтобы молодые деревья не подмерзли или какие-то другие неблагополучные факторы не повлияли на ваши саженцы, то рекомендуем совершать посадку ранней весной до распускания почек, тогда деревья лучше укореняются и земля более насыщена влагой.

Место посадки:

Перед посадкой саженцев вам нужно правильно выбрать место для посадки саженцев черешни. Помните, эта плодовая культура любит и свет, и тепло. Саженцы черешни нужно высаживать таким образом, чтобы они были защищены от северных ветров и сквозняков. Низина – не лучшее место для этих деревьев, они любят теплую почву. Черешня, как и другие деревья, любит окультуренную плодородную почву, без излишка воды – суглинки и супески. Слишком глинистая, песчаная и торфяная земля – не подходит. Но главное, черешня не будет мириться с затенением, подойдут только полностью открытые солнечные места. Учтите и то, что черешня влаголюбивое дерево, но избытка влаги тоже не любит.

Особенности посадки саженцев черешни:

Между деревьями соблюдать дистанцию минимум в 3 метра, При посадке обязательно полить ямку, Место прививки саженца при посадке должно быть на уровне или чуть выше земли, корни нужно равномерно расправить, при засыпании саженца верхний слой земли (из выкопанной ямы) бросаем на корни, поскольку он богаче питательных веществ, а нижний – на верх ямы, снова поливаем и хорошо утрамбовываем посаженный саженец. Посадочную яму по желанию можно удобрить органическими удобрениями: куриный помет, перепревший навоз, и т.д, для этого выкапывается глубокая яма 80-80см, удобрения засыпаются на дно ямки, затем обязательно засыпается слоем почвы где-то 20см, и потом высаживается саженец, если подкормили посадочную яму, то 3-4 года под молодые саженцы можно удобрения не вносить.

Укорачивание саженцев для лучшего приживления и правильного формирования кроны

Для лучшего приживления и набора зеленой массы в первый год посадки саженцы черешни рекомендуются весной укорачиваться в среднем на 100-120см, от земли, это облегчит стресс после пересадки и процесс приживления поскольку уменьшается объем древесины для транспортировки питательных веществ. Также укорачивание саженцев черешни производится для формирования будущей кроны дерева, если вы хотите сформировать чашевидную или низкую крону, нужно ниже укорачивать, если веретено то выше. От высоты укорачения также зависит высота кроны, чем ниже высота среза тем ниже первый ярус кроны. Срез производят под почку с наклоном, место среза рекомендуется обработать садовым варом.

Уход за черешней такой же, как и за большинством плодовых деревьев:

В первый год высадки обязательно требуется регулярный полив, а также проводить рыхление и мульчирование земли вокруг саженца. Перед распусканием и цветением нужно обработать деревья от грибковых заболеваний препаратами на основе меди, Чемпион, Косайд, Медян Экстра и т.п, Вокруг молодых саженцев приствольные круги радиусом 50см, разрыхляют и пропалывают, Регулярный полив саженцев в первый год посадки, Питание по сезону, Своевременная формующая и санитарная обрезка кроны, защита и профилактика вредителей и болезней,

Подкормка черешни

Органические удобрения: куриный помет, перепревший навоз, садовый компост, вносят раз в два-три года в приствольные круги весной и летом. Если приствольные круги засеяны травой, то органические подкормки можно вообще не вносить. Минеральные подкормки. Весна и до середины лета – время для внесения удобрений с преобладанием азота. Вторая половина лета и осень: используйте удобрения с калием и фосфором,

Формирование кроны черешни и ежегодная обрезка

Когда обрезать черешню?

Весна: первую обрезку лучше всего проводить весной, как можно раньше, до начала сокодвижения. Но при правильной летней обрезке весеннюю можно не проводить. Лето: обычно, в середине лета после сбора черешни производят обрезку и прореживание кроны – удаляют ветви, которые загущают крону. Дерево, корона которого проветривается и хорошо освещается, хорошо плодоносит и остается здоровым. Осень: к концу сентября заканчивают обрезку поломанных, слабых побегов, слишком загущающих крону. Поскольку все однолетние горизонтальные приросты могут быть плодоносными в следующем году, обрезать их следует очень осторожно. Сильные приросты укорачивают до первой почки или боковой веточки. Также летом можно сделать пинцовку – отщипнуть нежную зеленую верхушку побегов, чтобы убрать точку роста. Это поможет закладке большего количества плодовых веток. Обрезать черешню в морозы – нельзя. Обрезку проводят каждый год. Это улучшает качество ягод и обеспечивает здоровье дереву.

Полив саженцев черешни

Молодые саженцы поливают по мере подсыпки почвы в первые 2-3 года. Взрослые деревья нуждаются в трех основных обильных поливах: в самом начале цветения, в период налива плодов, влагозарядный полив осенью (после ноября – обильный полив, с промоканием почвы на 80 см).

Болезни и вредители черешни

До распускания почек и после ноября - проводят профилактические обработки смесью препаратов из фунгицида и инсектицида от болезней и вредителей. Черешни, как все косточковые – подвержены заболеваниям грибковым и бактериальным, поражаются вишневой мухой. Поэтому если вы хотите иметь здоровые деревья и плоды – не пренебрегайте опрыскиванием. Не ждите пока деревья заболеют, обрабатывайте профилактически. Современные препараты для обработки плодовых деревьев обладают широким спектром действия, одновременно защищают от вредителей и болезней. Важно не упустить момент и выполнить обработку вовремя. Черешневое дерево страдает от вредителей: тли, листовки, вишневой мухи, почечных долгоносиков. Личинки и взрослые вредители едят молодые листочки, цветы и ягоды. Также немало хлопот доставляют короеды, разнообразные моли, клещи. От всего этого засилье вредителей нужно обработать деревья несколько раз в сезон, учитывая состояние дерева. Важнейшая обработка – весенняя (по спящим почкам, в период распускания почек, бутонизации, после цветения).

Подготовка черешни к зиме

Черешни особенно нуждаются в обильном поливе после окончания ноября и до наступления морозов. Глубоко увлажненная почва промерзает медленно, что значительно улучшает зимовку черешни. Молодые саженцы, если они растут на сильном ветре, лучше обернуть агроволокном и ствол и крону.

Черешня. Часть II – формировка и уход

Фото автора. В предыдущей части статьи я рассказала об основных принципах выращивания черешни в средней полосе. В данном материале мне хочется осветить вопросы обрезки и формировки, а также профилактики и лечения гоммоза.

Обрезка плодовых деревьев – мастерство, которое можно изучить только на практике. В этой статье мне хотелось бы максимально просто и понятно рассказать о правилах и способах формировки и обрезки черешни. Данная тема напрямую связана с проблемой камедетечения у косточковых, поэтому особое внимание будет уделено агротехническим вопросам профилактики и лечения гоммоза.

Нужна ли черешне обрезка?

В описаниях районированных для средней полосы сортов черешни указана высота взрослого растения, которая обычно составляет около 3–5 метров. Уже в первый год наблюдений за высаженными в моем саду черешнями был сделан настораживающий вывод о скорости роста этих растений. При слабом ветвлении вертикальные побеги черешни способны отрасти за сезон более чем на полтора метра. Если площадь участка позволяет разместить крупное и высокое дерево, то можно вообще не обрезать черешню, пусть растет как хочет. Но при подобном решении лет через пять–шесть возникнут сразу три проблемы. Первая и самая актуальная из них для нашего климата – как защитить высокий штамб и скелетные ветви от морозобоин? Вторая проблема заключается в сложности ухода за высоким деревом и сборе урожая. Когда черешня вступит в плодоношение, придётся задуматься о лестнице для сбора ягод с верхней части кроны, ведь черешня не яблоко – сама не упадет. К тому же по мере роста опрыскивать высокое и густое дерево от вредителей, болезней и лишайников без большой стремянки станет всё сложнее. Черная тля и прочая прожорливая живность заселит незащищённые молодые побеги, уничтожая сочные листья, а большая часть урожая достанется птицам. Конечно, с такой высокоурожайной культурой как черешня можно позволить себе быть щедрым садоводом, но есть ещё один неприятный момент. Древесина черешни, в отличие, например, от вишни достаточно хрупкая и ломкая. При бесконтрольном развитии у черешни могут образоваться развилки ветвей с острым углом отклонения. При нагрузке урожаем и/или при сильном ветре это может привести к растрескиванию и выламыванию скелетных ветвей. Думаю, что после приведенных доводов ответ на вопрос о необходимости формировки черешни очевиден.

Основной подход и цели формировки

Почему тема обрезки считается сложной, и среди специалистов не утихают споры по поводу способов и приемов формирования крон плодовых деревьев? Отчего начинающие садоводы, умные, образованные люди, через полчаса чтения учебника по обрезке приходят в ужас от непонятных терминов и определений? Неужели нельзя, воспользовавшись предложенной схемой, просто что-то отрезать, что-то укоротить и получить результат, хотя бы немного похожий на картинки из руководства? Увы, стандартного шаблона или общей схемы в этом деле быть не может по умолчанию. Дерево – не механизм или мебель, которую можно собрать или разобрать по инструкции. Это – живое растение, оно непрерывно меняется, и на его развитие влияет множество факторов внешней среды (питание, освещение, увлажнение и так далее). Кроме того, каждый сорт обладает собственными характеристиками, которые в совокупности с уникальными почвенно-климатическими особенностями конкретного участка требуют индивидуального подхода к формировке дерева.

Чтобы понять КАК формировать любое плодовое дерево, надо сначала понять – ЗАЧЕМ это делать? Конечная цель формировки – спровоцировать скорое плодоношение при поддержании здоровья и целостности дерева. Чтобы достигнуть заданной цели надо решить всего три задачи:

Обеспечить воздухопроницаемость кроны (прореживание), а веткам предоставить максимум солнечного света (осветление кроны). Избегать образования острых развилок ветвей для предотвращения возникновения трещин и разломов. Сдерживать рост в высоту, помня, что вертикальные побеги ориентированы исключительно на рост, и только отклонённые на 45 и более градусов ветки заплодоносят.

Между понятиями “формировка” и “обрезка” есть существенная разница. Обрезка – это механическое удаление части растения, а формировка – это создание и управление кроной плодового дерева. Для меня основная задача формировки – создать компактное и продуктивное дерево, за которым удобно и легко ухаживать. При этом важно, чтобы сама форма нравилась именно вам, ведь красивое и аккуратное дерево – это “живой” декоративный элемент сада, его изюминка.

Из-за особенностей древесины, сдержанного ветвления проводников (основных ветвей) и способности боковых веток самостоятельно отрастать под прямым углом, я считаю черешню культурой лёгкой для формировки. Рекомендую начать осваивать это интересное занятие именно с черешни, а для тренировки использовать компактные жёлтоплодные сорта или любые высокозимостойкие черешни с хорошим ветвлением.

Основные правила формировки

Я ратую за рациональный подход к любой работе и давно сформулировала несколько базовых правил, позволяющих минимизировать затраты труда при формировке деревьев. Основная суть этих правил – наносить растению наименьший ущерб, а значит – исключить выполнение лишней работы по исправлению ошибок и утилизации древесины.

Формировка начинается с посадки.

Для создания низкоштамбовой формы все косточковые можно обрезать при посадке. Нормальное плодоношение возможно при обилии солнечного света, поэтому для черешни требуется площадь не менее 15 квадратных метров.

Лучше гнуть, чем резать.

Пригибание вертикальнорастущих побегов – самый эффективный способ заставить черешню ветвиться и заложить цветочные почки.

Лето – оптимальное время для формировки.

Во время вегетации видно, как отрастают побеги, и понятно, что нужно прищипнуть или удалить. Кардинальную обрезку запущенных деревьев лучше проводить поздней зимой.

Главное – не запускать!

Формировка – непрерывный процесс управления растением в период вегетации или зимнего покоя. Лучше ежемесячно тратить полчаса времени, чем через пять лет бездействия заводить бензопилу, жечь костры, а потом ещё пять лет ждать урожая.

Качественный инструмент – половина успеха.

Срез, выполненный острым секатором, быстро зарастает. В дальнейшем не придется тратить время на удаления гнилых пеньков, лечение трещин и дырок на штамбе.

Чем меньше срезов, тем лучше.

Прищипка предпочтительнее обрезки, а при прореживании лучше удалить ветку целиком, чем делать на ней несколько срезов. Правильный срез почти всегда перпендикулярен удаляемой ветке, и чем меньше площадь раны, тем быстрее она зарастёт.

Как я формирую черешни первые пять лет

Наиважнейшим этапом формирования черешни я считаю создание низкого штамба с 3–5 скелетными ветвями, отходящими от ствола под углом, близким к прямому.

Работы начинаю в первый год после посадки, когда в мае активно начинают отрастать листья. Отсчитываю от места прививки примерно 10–12 почек и удаляю макушку саженца. Эта операция стимулирует рост боковых побегов, которые желательно уже в первый год отогнуть под прямым углом. Черешне можно придать форму вазы или, если площадь ограничена, форму плоского веера. На следующий год в начале лета укорачиваю отрастающие побеги, оставляя около пятидесяти сантиметров, а веточки, растущие внутрь кроны, выламываю или обрезаю “на кольцо”. Чтобы при отгибании не ослабить рост скелетных ветвей, следует выдерживать угол не более 50 градусов. Очень часто после укорачивания черешня выдает только по одному боковому побегу, мощному и растущему строго вверх. В этом случае я обрезаю вертикальную ветку, оставляя четыре почки, и дождавшись от них прироста, сохраняю только те побеги, которые направлены от центра кроны.

В четырех–пятилетнем возрасте черешня равномерно обрастает плодовыми веточками, расположенными по всей длине скелетных ветвей. С этого момента работы по формировке затрагивают обычно только верхнюю часть кроны. Плодовые ветки надо всего лишь прищипнуть в июне для ветвления.

После вступления в плодоношение слежу, чтобы центр дерева не был загущен, и в начале лета удаляю растущие внутрь кроны веточки. Для сдерживания роста сильные вертикальные побеги перевожу на боковое ветвление, то есть обрезаю над растущей вбок веткой. Изложенная упрощённая схема формировки черешни – это практический опыт, полученный в результате проб и ошибок. Моя первая черешня была сформирована неправильно, поэтому будет полезным рассказать, как можно попытаться “исправить” взрослое дерево.

Работа над ошибками

Имея опыт по формированию малогабаритных крон и пальметт из яблонь, свою первую черешню я тоже решила сделать низкой и компактной. При посадке обрезала саженец очень коротко, а когда отрасли три сильных побега, применила свой любимый способ – пригибание. К каждой веточке прикрепила мягкую верёвку, растянула, а для того, чтобы зафиксировать нужный угол отклонения, привязала к тяжёлым шамотным кирпичам. Осенью я поленились обматывать каждую отдельную ветку и стянула все три вместе, затем обвязала защитной пластиковой сеткой. Следующей весной мне удалось попасть в сад только в середине мая, но дело было испорчено. После начала сокодвижения заново отогнуть ветки было невозможно, при малейшем усилии начинала трескаться кора. Не найдя правильное решение, я оставила черешню без внимания на пять лет. В итоге вырос трехголовый Змей Горыныч – высокое крупное дерево с редкой кроной и тремя стволами, расположенными почти вплотную друг к другу под очень острым углом.

Щедрые урожаи и необыкновенный вкус ягод побудили меня попытаться исправить допущенные ошибки. Чтобы штамб не разорвало при нагрузке урожаем, я существенно сократила количество веток на двух стволах в пользу третьего. Можно было бы и удалить лишние стволы, но тогда в районе основания дерева получились бы очень крупные спилы, которые вряд ли бы зажили в таком уязвимом месте. Для уменьшения высоты дерева я у каждого из трёх стволов отпилила макушку. Некоторое время пришлось понервничать. Риск возникновения осложнений был велик, ведь я удалила более трети вегетативной массы дерева. Однако, ожидаемого камедетечения к счастью не началось, а на следующий год “обрадованная” осветлением кроны черешня заплодоносила как обычно. Конечно, мои действия слишком радикальны и не могут служить примером, ведь сильная обрезка ослабляет растение и может вызвать гоммоз.

Основные причины гоммоза

Гоммоз косточковых (от франц. gomme – камедь) – это болезнь, вызванная неблагоприятными условиями (переувлажнение, нехватка питания и прочее), ранениями и повреждениями коры насекомыми-вредителями и микроорганизмами. Основной признак гоммоза – выделение камеди (густого клейкого желтоватого или красноватого вещества) из трещин или ран на коре. Полупрозрачную камедь вырабатывают постепенно разрушающиеся клетки коры и камбия древесины косточковых. Важно понимать, что появление камеди – это не “самолечение” дерева в месте повреждения, когда смола затягивает и защищает рану. Камедетечение является видимым процессом последовательного отмирания тканей растения, сопровождающегося закупоркой сосудов. Гоммоз – это по сути один из симптомов системного заболевания, вызванного комплексом неблагоприятных факторов.

До появления в моем саду черешен мне, конечно, приходилось сталкиваться с камедетечением у косточковых культур. Проблема возникала, как правило, из-за двух очевидных причин: некорректная обрезка и поражение грибными болезнями. Именно яркое и одновременно тяжёлое впечатление от вида “обожженных” монилиозом вишен с каплями камеди на веточках, похожими на слезы, заставило меня переключиться на выращивание черешни. Многие сорта черешни обладают устойчивостью к опасным грибным болезням, и первые годы я ни разу не замечала проявлений гоммоза на моих растениях. В позапрошлом году в июне на одной из взрослых черешен из старых срезов и в местах развилок скелетных ветвей потекла камедь. Подробно изучив специализированную литературу, я пришла к выводу, что проблема возникла из-за моих собственных ошибок. В знак благодарности за обильный урожай я оказала дереву “медвежью услугу”: перекормила калийными удобрениями и внесла осенью слишком щедрую порцию компоста. Если переборщить с калием, то кальций, жизненноважный для всех косточковых, не усваивается, а нехватка именно этого элемента провоцирует гоммоз. Кроме того, длительный период дождливой погоды привел к переувлажнению и уплотнению почвы, что отрицательно повлияло на здоровье черешни.

Факторов, провоцирующих гоммоз, множество, и их условно можно разделить на три группы. Самая распространенная причина – неправильная и/или радикальная обрезка и иные повреждения коры в местах развилок скелетных ветвей. Например, от перепада температур (морозобоины), или разрушительной деятельности лишайников, трутовиков и насекомых-ксилофагов (короедов и прочих). Вторая причина связана исключительно с нарушениями агротехники. Черешня страдает от заглубления корневой шейки при посадке и плохо растет на тяжёлых кислых почвах с застоем воды. Избыточное или несбалансированное внесение удобрений может также существенно навредить черешне. В третью группу входят неблагоприятные факторы, ослабляющие растение: грибные болезни и насекомые-вредители, повреждающие листовой аппарат дерева. Перечисленные проблемы лучше предотвратить, нежели бороться с заболеванием, которое по некоторым данным считается неизлечимым.

Лечение и профилактика гоммоза

При камедетечении происходит разрушение образовательной ткани камбия и поражение древесины. Гоммоз опасен и тем, что трещины на коре и наличие отмершей ткани – это прямой путь для проникновения вредоносных грибных и бактериальных микроорганизмов, которые в свою очередь усиливают камедетечение. Необходимые работы по зачистке и обработке потекших камедью ран лучше проводить после окончания интенсивного сокодвижения. Для удаления свежей камеди удобно пользоваться шпателем, но с застывшей камедью можно справиться только с помощью острого ножа с широким лезвием. Старая рана или трещина зачищается от мертвой ткани острым садовым ножом до здоровой древесины. Надо постараться, чтобы поверхность раны была гладкой, и в ней не скапливалась бы дождевая вода. Иногда камедетечение наблюдается вокруг пенька, оставленного после некорректной обрезки. В этом случае омертвевшие ткани пенька надо удалить с захватом 3–4 мм здоровой древесины.

Подготовленные раны обрабатываются пятипроцентным раствором железного купороса, но когда нет времени, я “на глазок” развожу хлорокись меди (ХОМ) и кистью смазываю пораженный участок. После обеззараживания рана должна подсохнуть в течение недели. При гоммозе я использую садовый вар только осенью, когда растение находится в стадии покоя. Летом однократной зачисткой раны ограничиться не получится и нет смысла закрывать рану садовым бальзамом. Лучше не полениться и лишний раз обработать рану медьсодержащим фунгицидом или бордосской смесью.

Очень сложно вылечить трещину, расположенную близко к корневой шейке растения с северной стороны штамба. При подобном поражении рана постоянно будет намокать и увеличиваться, поэтому стоит подумать о замене сорта. В период вегетации можно зачистить рану и после дезинфекции замазать смесью глины и коровяка (1:1). Можно использовать пасту “РанНет”, а осенью удалить замазку, чтобы не вызвать выпревания. Чтобы помочь черешне восстановиться в комплекс реабилитационных мероприятий я включила редкие, но обильные поливы с обязательным рыхлением и сократила дозы внесения удобрений. В сентябре провела опрыскивание монофосфатом калия (по инструкции на упаковке) по кроне, а в середине осени заделала по диаметру приствольного круга мягкий раскислитель – доломитовую муку (200–300 г на кв. м). В результате мне удалось остановить гоммоз – на следующий год летом выделений камеди не было.

Для того, чтобы не спровоцировать возникновение гоммоза, надо всего лишь соблюдать правила агротехники и грамотно проводить формировку растений. Чтобы кора черешни не пострадала нужна защита от солнечных ожогов (побелка или обмотка стволов), которую очень важно вовремя удалить весной. Приветствуется применение системных инсектицидов и профилактика грибных болезней, а также уничтожение лишайников с помощью железного купороса (3% в ноябре и марте). Следует помнить, что для здорового роста черешне нужно много солнца, умеренное питание и рыхлая воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Разумеется, что следует высаживать только зимостойкие районированные сорта черешни, которые вынесут условия нашего климата.

Вступив в фазу активного плодоношения черешня рискует пострадать от перегрузки урожаем, и у неё могут появиться трещины на коре. Для предотвращения этой проблемы опытные садоводы в период сокодвижения проводят бороздование коры. Этот способ является самым эффективным из возможных способов лечения гоммоза и предполагает нанесение вертикальных коротких надрезов на коре скелетных ветвей до древесины. Для бороздования нужен очень острый инструмент и решительный настрой садовода. У меня нет практического опыта в этом деле, но в планах на будущий сезон освоить этот полезный навык, требующей терпения и определенной доли смелости.

Мой опыт по формировке черешен невелик – всего десять лет. Я – самоучка, и если возникают вопросы, обращаюсь к публикациям Н.И. Курдюмова. Книги этого автора-практика написаны просто и с юмором, поэтому послужат прекрасным учебником для желающих освоить мастерство формировки плодовых деревьев.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

"

Уход за черешней – советы по подкормке, поливу, обрезке и защите от мороза

Молодые черешни не очень хорошо приживаются и зимуют в средней полосе. Поэтому если вы решитесь посадить это дерево в своем саду, придется его регулярно подкармливать, обрезать, защищать от мороза и солнечных ожогов.

Подписывайтесь на наши каналы

Корневая система черешни обычно располагается горизонтально, но при этом способна углубляться в землю почти на 2 м. Поэтому нельзя закладывать черешневый сад на участках с высокими грунтовыми водами, а также в низинах. Суглинок и супесчаная почва нравятся черешне больше всего. Если почва кислая, то потребуется ее известкование примерно за неделю до внесения удобрений (в супесчаную почву – 400 г извести на 1 кв.м, в суглинок – около 600 г).

Подкормка черешни

При посадке саженца черешни необходимо внести в посадочную яму удобрения, которые будут питать дерево в ближайшие три года. Например, 60 г сернокислого калия и 100-120 г суперфосфата.

Азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их желательно вносить регулярно

Уже на второй год землю вокруг дерева необходимо удобрить мочевиной (120 г), которую заделывают на глубину 10-12 см. Внесение удобрения лучше совместить с поливом. Либо можно подкормить молодую черешню раствором мочевины (20 г карбамида на 10 л воды) – трижды с мая по июнь. На третий год подкормку желательно повторить.

На четвертый год на границе проекции кроны делают круговую борозду (канавку) глубиной 25 см. Весной в нее вносят 150 г мочевины, совмещая с поливом. Осенью туда же вносят 300 г гранулированного суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Круговая борозда необходима, т.к. к этому году всасывающие корни растения обычно выходят за пределы приствольного круга, поэтому удобрять и поливать землю лучше не у самого ствола, а на некотором удалении.

Раз в пять лет необходимо проводить известкование. Для этого подойдет известь-пушонка, мел, зола или доломитовая мука (на песчаной почве). Дозировку следует рассчитывать исходя из кислотности почвы.

Основные правила внесения минеральных удобрений

Мы подробно разобрались в том, что, когда и в каких количествах надо вносить на грядки и клумбы. Сохраните себе эту универсальную шпаргалку.

Известкование нельзя совмещать с внесением азотных и органических удобрений, а также аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата.

На пятый год, также весной, черешню можно подкормить аммофоской (30 г удобрения нужно развести в 10 л воды). Осенью под дерево желательно внести 20 кг перегноя.

Обычно черешня начинает плодоносить на 4-6 год. С этого момента в каждый последующий год весной в круговую борозду вносят 200 г мочевины. Еще через год – осенью (в сентябре) – 40 кг компоста или перегноя. Также ежегодно в осенний период можно удобрять почву вокруг дерева, используя 400 г гранулированного суперфосфата и 200 г калийной соли.

Полив черешни

Черешня особенно нуждается в поливе в следующие этапы жизни:

в мае, когда дерево активно растет и наращивает зеленую массу, в июне, когда наливаются плоды, осенью перед приходом холодов, т.к. это помогает дереву перезимовать.

Почву вокруг черешни увлажняют раз в неделю. Поскольку основная масса корней располагается на глубине около 40 см, поливы должны быть достаточно обильными. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку по периферии кроны.

Нельзя обильно поливать черешню в период созревания ягод, иначе они будут трескаться, а также во второй половине лета, поскольку это провоцирует усиленный рост побегов и снижает зимостойкость дерева.

Формирование и обрезка черешни

Без весенней обрезки деревья черешни вытягиваются, а их урожайность снижается. Лучше проводить обрезку до начала сокодвижения, при этом желательно выбрать период с относительно теплой погодой. Сразу после посадки деревце обрезают на уровне 50-70 см, чтобы зона плодоношения не закладывалась слишком высоко.

Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева) не должен быть выше верхушек скелетных ветвей более чем на 15 см.

Во второй год скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, укорачивая на 1/3.

Ветви, которые конкурируют с центральным проводником, обрезают на кольцо.

Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. В последующие годы боковые побеги и слишком длинные скелетные ветви укорачивают на треть, не допуская оголения. Как правило, второй ярус формируют из двух ветвей. Третий ярус в одну скелетную ветвь является завершающим в формировании кроны. В дальнейшем на каждой скелетной ветви развиваются боковые побеги. Те из них, которые не участвуют в формировании кроны, обрезают до 30 см.

Обрезка плодовых деревьев весной – советы для начинающих и не только Схемы, фото и видео весенней обрезки садовых деревьев.

В возрасте 2-3 лет в мае ветви черешни отгибают горизонтально с помощью распорок или грузов. Это ускоряет закладку плодовых почек. При этом нельзя отгибать ветви за верхушки, т.к. в случае изгиба на ветке начнут формироваться вертикальные побеги. Осенью распорки и грузы можно убрать, к этому времени ветви уже должны зафиксироваться в новом положении.

Плодоносящие деревья подвергают лишь санитарной и прореживающей обрезке. При этом удаляют ветви, направленные внутрь кроны. Сухие и больные ветви обрезают без пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом .

Если дерево привитое, то корневую поросль подвоя также необходимо удалять у самого основания.

По поводу осенней обрезки единого мнения нет. Некоторые садоводы полагают, что ее проводить нельзя. Другие, наоборот, считают удаление слабых и поврежденных побегов, а также укорачивание ветвей второго порядка до 30 см одним из обязательных элементов подготовки дерева к зимовке. И те и другие сходятся лишь в одном: годовалые саженцы осенью обрезать нельзя.

Подготовка сада к зиме: какие работы выполнить осенью Рассказываем, в чем заключается осенняя подготовка сада к зиме. Защита от мороза и солнечных ожогов

Гораздо лучше переносят зимние холода деревья, под которые в сентябре были внесены калийно-фосфорные удобрения

Взрослые укоренившиеся черешни относительно неплохо зимуют. А молодым растениям требуется укрытие. Можно укутать их мешковиной или лапником. Искусственные материалы лучше не использовать, т.к. деревья под ними выпревают.

Чтобы защитить корни дерева, приствольный круг можно замульчировать торфом или компостом.

Обильный влагозарядный полив (около 5 ведер воды под одно дерево) значительно повышает морозоустойчивость черешни. Он не только помогает дереву перезимовать, но также защищает от весенних заморозков.

При угрозе возвратных морозов также можно применить метод дождевания. С помощью разбрызгивателя, стационарной системы полива или обычного шланга с насадкой растения орошают за несколько часов до предполагаемого резкого похолодания (как правило, вечером или ночью). Влага испаряется и воздух нагревается, в результате чего морозу не удается "подобраться" к растениям вплотную.

Возвратные весенние заморозки – как уберечь растения в саду и огороде

Полезные советы, которые помогут поздней весной ранним летом уберечь растения, чувствительные к отрицательной температуре воздуха.

Если на стволе появились продольные трещины, значит, дерево все же пострадало от мороза. В этом случае первым делом следует проверить, насколько серьезен ущерб. Если вы заметили участки отмершей коры, ее необходимо осторожно удалить (нельзя удалять кору по окружности ствола, т.к. это приведет к гибели дерева).

Рану необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (30 г на л воды) и замазать садовым варом, а дупла залить цементом

Повредить ствол дерева может не только мороз, но и солнце. Аналог "солнцезащитного крема" для деревьев – побелка штамбов и оснований скелетных ветвей, которую можно проводить весной и осенью, а также обвязка ствола лапником.

Безусловно, черешня – капризное растение, требующее особой заботы. Но если вы решитесь посадить его в своем саду – выбирайте зимостойкие самоплодные сорта, о которых мы рассказывали в наших предыдущих материалах.

Топ-7 лучших самоплодных сортов черешни

Если площадь участка не позволяет посадить несколько деревьев черешни, выберите саженец самоплодного сорта!

Урожайные и зимостойкие сорта черешни для средней полосы

Подробное описание с фото лучших сортов черешни, которые идеально подходят для выращивания в средней полосе России.

Самоплодная черешня – лучшие сорта для Подмосковья

Какие сорта черешни лучше всего подходят для выращивания в Московской области? Вы удивитесь, но среди них есть и самоплодные разновидности!

"

О Дзене

Дзен — контентная платформа с актуальными новостями, видео и текстами от популярных блогеров . Здесь каждый день миллионы человек смотрят контент в разных тематиках: от гейминга до путешествий, от бьюти до технологий. А умные алгоритмы рекомендуют публикации, учитывая интересы пользователей

Вы всегда найдёте здесь то, что подходит именно вам: сотни тысяч авторов ежедневно делятся постами, статьями, видео и короткими роликами. А умные алгоритмы подстраивают ленту под ваши интересы

"

Черешня — посадка, уход и сорта для Подмосковья

Черешня — плодовая культура, которую одинаково любят взрослые и дети. Ее плоды используют для приготовления джемов, варенья, компота. Полезны плоды черешни в свежем виде, ведь они содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Из нашей статьи вы узнаете, как вырастить древесное растение в своем саду, как правильно за ним ухаживать и лучшие сорта черешни для Подмосковья.

Что такое черешня

Черешня — древесное растение семейства Розовые. Характеризуется быстрым ростом, особенно в молодом возрасте. У нее яйцевидная крона, но во время роста она может изменять форму, превращаясь из яйцевидной в конусообразную. Характерная особенность дерева — это побеги 2 видов: брахибласты и ауксибласты.

Корневая система черешни преимущественно горизонтального типа, но при хороших условиях могут развиться вертикальные корни. Формирование стержневого корня происходит только в течение 1–2 года жизни культуры, после чего происходит его разветвление.

У черешни 3 вида почек:

генеративные, вегетативные, смешанного типа.

Они размещаются на ростовых и плодовых побегах. Размножается черешня семенами, корнями и пневой порослью. Она самобесплодна, для ее опыления требуется посадка нескольких деревьев.

Самыми морозостойкими сортами для средней полосы считаются:

Память Сюбаровой, Тютчевка, Северная, Ревна, Фатеж.

Устойчивы к весенним заморозкам Итальянка и Фатеж. Сорта Чермашная и Синявская больше всего подходят для выращивания на юге Московской области.

Как выбрать саженцы черешни и где купить

От того, какой саженец черешни вы будете сажать, зависит будущая урожайность культуры и ее развитие. У здорового саженца должна быть хорошо развита корневая система, а на стволе не должно быть никаких повреждений. На стволе обязательно должен присутствовать след от прививки.

Лучше всего саженцы дерева покупать в проверенных питомниках, одним из которых является КФХ Фруктовый сад. Только у нас вы сможете приобрести здоровые и крепкие саженцы черешни по доступным ценам с доставкой по России.

Посадка черешни

В регионах с теплым климатом посадку деревца проводят осенью за пару недель до первых заморозков. В остальных регионах рекомендуется высаживать культуру весной до набухания почек.

Посадочное место должно быть хорошо освещено и защищено от холодного ветра. Грунтовые воды не должны располагаться слишком высоко, так как вертикально расположенные корни в длину способны достигать нескольких метров. Нельзя для высадки использовать участок в низине по причине застоя талой воды весной.

Идеальная почва для посадки черешни — супесчаный грунт или питательный суглинок. Плохо растет или погибает культура на участках с глиной, песком и торфяным грунтом.

Черешня нуждается в перекрестном опылении, по этой причине рядом с ним должны расти опылители. Для этого необходимо высадить рядом с деревом еще несколько черешен, но других сортов. Также опылителем может выступать вишня, но следует выбирать такой сорт культуры, который бы по времени цветения совпадал с черешней.

Посадка черешни осенью

Если вы планируете посадить саженец осенью, то вам следует заранее провести некоторые подготовительные мероприятия. За 20 суток до посадки перекопайте участок, внесите в него 0,18 кг суперфосфата, смешанного с ведром перегноя и 100 г калийной подкормки из расчета на 1 квадратный метр участка. Также в качестве удобрения можно использовать специальную подкормку для черешни и вишни (на 1 квадратный метр требуется 0,2 кг удобрений).

Кислому грунту требуется известкование. В тяжелую суглинку внесите 600–800 г извести на 1 квадратный метр, в супесчаную почву — 400–500 г. Процедуру проводите за неделю до внесения подкормки.

Посадочное место следует выкопать за 15 дней до посадки саженца. Диаметр ямы должен быть не менее 1 м, глубина — 60–80 см. При выкапывании ямы верхний слой почвы отбросьте в отдельное место, в дальнейшем вы будете засыпать им корневую систему деревца. В центре ямы установите колышек, к которому после посадки подвяжите саженец.

Верхний слой почвы смешайте с 200 г суперфосфата, 0,5 кг древесной золы, 60 г серного калия и выдержанным компостом. Этим составом засыпьте корни саженца при посадке.

Высаживать культуру в сад можно до тех пор, пока земля не промерзнет. После посадки полейте деревце ведром воды.

Посадка черешни весной

Весенняя посадка практически ничем не отличается от осенней. Но есть одно исключение — посадочное место необходимо подготовить осенью. Яму выкопайте в октябре или ноябре, после чего добавьте в нее компост. В таком виде яма простоит до весны.

После таяния снега и небольшого просыхания грунта добавьте в него азотное минеральное удобрение. Спустя неделю можете приступить к посадке саженца.

Уход за черешней

Черешня не требовательна в уходе. Весной до набухания почек необходимо провести обрезку для формирования кроны. Проводите обрезку 2–3 скелетных ветвей, оставшиеся вырежьте на кольцо. Следите за тем, чтобы не было пеньков. Место среза обработайте садовым варом. Если вы не успели провести обрезку до начала сокодвижения, перенесите процедуру на следующий год.

У взрослых деревьев санитарная и формирующая обрезка проводится весной до начала сокодвижения. После того, как температура воздуха повысится до 18 градусов, проведите профилактическую обработку черешни от вредителей и заболеваний. Такая процедура поможет избавиться от болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в поверхности приствольного круга и коре культуры.

Если при посадке саженца вы внесли в почву все необходимые удобрения, то повторную подкормку проведите только с 4 года жизни дерева. Такое правило актуально только для фосфорных и калийных подкормок, азотные следует вносить ежегодно. Вносите азотные подкормки весной и только после установления теплой погоды. Следующую подкормку азотными удобрениями проведите в конце мая. Также весной проводят прививку черешни.

Уход летом

Летом следует прорыхлить почву, на которой растет черешня, на глубину до 10 см при помощи мотыги или ручного культиватора. Рыхление проведите на следующий день после полива дерева или дождя. За сезон нужно полить культуру от 3 до 5 раз, при этом внимательно следить за состоянием культуры. При первых признаках появления на ней вредителей или заболеваний, сразу же приступить к обработке.

В летнее время проведите формирующую обрезку с помощью прищипывания побегов, растущих неправильно. Также удалите ветви и стебли, которые загущают крону. Устраните корневые отпрыски, в противном случае они начнут разрастаться. Сбор урожая приходится на конец мая или начало июня.

В середине лета подкормите взрослое дерево калийными и фосфорными удобрениями. В августе внесите в почву органические удобрения. Для правильного развития и роста культуры следите за тем, чтобы приствольный круг дерева всегда был чист.

Уход осенью

В период пожелтения и опадения листвы, обычно это время приходится на сентябрь—октябрь, проведите перекопку участка возле черешни глубиной 10 см. До начала массового листопада проведите полив дерева. Облетевшие листья соберите и спалите, а само дерево обработайте для уничтожения вредителей и заболеваний.

Лучшие сорта черешни

Ниже мы расскажем о самых популярных сортах черешни, которые пригодны для выращивания в Подмосковье и других регионах страны.

Бычье сердце

Это крупноплодная черешня, которая к 4–5 году жизни образует крепкую средней густоты крону. Высота взрослого дерева составляет 3–5 м.

Характерная особенность сорта — не массовое, а постепенно созревание. Как правило, плоды созревают во второй половине июня или в начале июля.

Вес одного плода составляет 7–10 г. Плоды не подлежат транспортировке и длительному хранению, так как быстро портятся. Они легко лопаются, поэтому в период созревания необходимо ограничить полив культуры.

Бычьему сердцу требуются опылители, в противном случае он плохо плодоносит. Этот сорт спокойно переносит холода до -25 градусов.

Крупноплодная

Этот сорт черешни отличается значительным весом — от 10,4 до 12 г, в некоторых случаях плоды способны достигать 18 г. У плодов тонкая, но плотная кожица, что способствует их длительному хранению и транспортировке. Созревание плодов приходится на вторую половину июня.

Крупноплодная черешня начинает рано плодоносить, первый урожай можно собрать на 4 год после посадки. В среднем за сезон можно собрать от 44 до 55 кг ягод.

Этот сорт культуры отличается хорошей засухоустойчивостью и морозостойкостью. Черешня не требовательна к уходу, не нуждается в регулярных подкормках. К минусам дерева относится необходимость его опыления, иначе урожайность составит около 5%.

Франц Иосиф

Оптимальным подвоем для этого сорта является степная вишня. Само дерево довольно крупное, имеет не очень густую крону в форме широкого овала.

Плоды округлой или широкоовальной формы с небольшой бороздкой посередине. Цвет плодов — желтый с янтарным отливом. Размер одного плода составляет 5–8 г.

Франц Иосиф редко начинает плодоносить с 4 года, обычно только с 5–6 года. В первые годы урожай довольно мал, но уже с 7 года дерево начинает давать много плодов. Важно: Франц Иосиф нуждается в перекрестном опылении.

Плоды созревают ближе к концу июня. С 10-летнего дерева можно собрать с одного дерева 35 кг ягод, а с 15-летнего — уже 40 кг. У плодов хорошая транспортабельность, их можно хранить длительное время без потери вкусовых качеств.

Валерий Чкалов

Валерий Чкалов — ранний сорт черешни, который характеризуется высокой урожайностью и вкусными плодами. В высоту дерево достигает 6 м, начинает плодоносить на 5–6 год. С первого урожая можно собрать до 17 кг плодов, а спустя 10–15 лет — до 60 кг черешен. Вес одного плода составляет 6–9 г.

Валерий Чкалов — морозостойкий сорт черешни, способный выдерживать температуру до -30 градусов. В случае подмерзания почек есть вероятность сохранения третьей части урожая. Из недостатков следует отметить низкую сопротивляемость грибковым болезням.

Василиса

Этот сорт черешни был выведен на Украине. В высоту черешня Василиса достигает 4 м. Черешня приносит хорошие плоды, вес одного составляет 11–14 г. Дерево начинает плодоносить уже на 2 год. Плоды созревают в июне, но если лето выдается холодным, то сбор урожая приходится на июль.

К преимуществам сорта можно отнести хорошую морозоустойчивость и засухостойкость, высокий урожай, неприхотливый уход. К минусам сорта можно отнести растрескивание ягод в случае частых дождей.

Дачница

Cорт черешни Дачница отлично подходит для выращивания в Астраханской области и в Северо-Кавказском регионе. Плоды желтого цвета достигают 9 г, созревают в середине июля. Сорт устойчив к морозам и засухе, начинает плодоносить на 4 год.

Дрогана желтая

Сорт черешни Дрогана желтая был выведен в Германии. Считается универсальным сортом, приносящим плоды желтого цвета. Вес одной ягоды составляет 6–8 г, плоды созревают в конце июня.

отличная адаптация к различным климатическим условиям, морозостойкость, устойчивость к непродолжительной засухе, хорошие вкусовые качества ягод. плохая транспортабельность, подверженность некоторым заболеваниям. Искра

У этого сорта черешни крупные плоды (до 9 г). Отличительная особенность Искры — стойкость к морозам и засухе.

Краса Кубани

Краса Кубани — это дерево средней величины с густой и хорошо облиственной кроной. Цветет рано и раннего срока созревания. Плоды крупные, вес одного составляет 6–7 г. Краса Кубани относится к наиболее зимостойким сортам, древесина крайне редко повреждается, к заморозкам проявляет недостаточную устойчивость. Спокойно переносит засуху, при этом поражается серой плодовой гнилью.

Начинает плодоносить с 5–6 года, сорт самобесплоден.

Малышка

Это гибридный сорт черешни, скрещенный с вишней. Этот гибрид был выведен в Саратове, поэтому нередко его называют Саратовская малышка.

Урожай можно собирать в середине июня. С одного куста можно собрать до 25 кг ягод. Малышка отлично подходит для выращивания в Подмосковье.

Мелитопольская черная

Этот сорт черешни районирован для выращивания на юге страны. Средняя урожайность 16-летнего дерева составляет примерно 80 кг. Плоды хорошо переносят транспортировку.

Этот сорт черешни был выведен в Мелитополе. В высоту черешня достигает 6 м, обладает густой и раскидистой кроной. Начинает плодоносить на 4 год крупными ягодами с весом 6–8 г.

Мелитопольская черная черешня устойчива к монилиозу. Культура самобесплодна и плохо переносит низкие температуры.

Черевишня

Это гибридный сорт, который произошел путем опыления вишни черешней. Вес одной ягоды составляет от 5 до 15 г. Черевишня стойко переносит холода, поэтому ее можно выращивать в Подмосковье.

Представленные сорта черешен вы можете приобрести в нашем интернет-магазине КФК Фруктовый сад. Мы гарантируем продажу качественных саженцев по доступным ценам с доставкой почтой России по всей территории страны.

Добавить комментарий

Для комментирования материалов регистрация на сайте не нужна. Правила публикации: наличие здравого смысла. Спам удаляется. Наличие ссылок в комментарии на любые ресурсы Сети считаем спамом.Комментарии премодерируются Администратором проекта (в течение суток). Email комментаторов не публикуется.

"

Черешня: посадка, выращивание, уход и размножение. Сорта с фото

Черешня (Prunus avium) – это вид рода Слива (Prunus), семейства Розовые (Rosaceae). Ее называют также «птичья вишня».

Ботаническое описание

Черешня – это древесное растение, относящееся к деревьям первой величины (более 20 м). В среднем достигает 10 м в высоту. Растет быстро, особенно в молодом возрасте. Крона черешни яйцевидной формы, но в определенных условиях может изменяться до конусообразной. Имеет побеги двух типов: длинные и укороченные. Кора у молодых деревьев коричневого, красноватого или серебристого цвета, имеет многочисленные полосы, долгое время покрыта мелкими коричневыми бугорками, иногда может шелушиться поперечными тонкими пленками.

Когда черешне 1-2 года она имеет стержневой корень, который со временем разветвляется. Корневая система взрослого дерева преимущественно горизонтального типа, хотя при благоприятных условиях может формироваться хорошо разветвленная вертикальная система корней, способная углубляться в землю почти на 2 м. На побегах образуются три вида почек: генеративные (на плодовых побегах), вегетативные (на ростовых побегах) и смешанного типа.

Листья эллиптической, удлиненной яйцевидной или обратнояйцевидной формы, заостренные, слегка морщинистые. Черешки длиной 16 см, у основания пластинки имеют две железы. Цветки двуполые, белого цвета, собраны в немногоцветковые, почти сидячие зонтики. Появляются на дереве незадолго до распускания листьев. Цветки имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.

Черешня начинает плодоносить с 4-5 лет, в конце мая – начале июня. Плоды черешни – это настоящие костянки шаровидной, овальной или яйцевидной формы, с сочным околоплодником. Плоды могут быть разных цветов: от бледно-желтых до темно-бордовых. У дикорастущих черешен плоды до 2 см в диаметре, у культурных они крупнее. Косточка шарообразной или слегка удлиненной формы, гладкая. Семена состоят из зародыша, эндосперма и желто-бурой кожуры, иногда с темно-красным оттенком.

Чем черешня отличается от вишни? Черешня растет в виде дерева, а вишня может образовывать кустарник. У черешни более гладкая кора красновато-коричневого цвета, а у вишни серо-коричневого оттенка. Черешня имеет более крупные листья. Плоды черешни крупнее, чем ягоды вишни, а также имеют более плотную кожицу. На вкус плоды черешни слаще, чем вишни. Вишня имеет небольшую кислинку, поэтому ее чаще используют для переработки (делают варенье, джемы, компоты, соки). Вишня более морозостойкая, чем черешня.

Существует также черевишня (дюк) – это гибрид вишни и черешни. Она взяла в себя все лучшее от черешни и вишни. Единственным недостатком черевишни является то, что практически все ее разновидности самобесплодны, т. е. неспособны плодоносить без других сортов вишни и черешни. При этом черевишня в качестве опылителя неэффективна.

Польза черешни

Мякоть плодов черешни содержит клетчатку, органические кислоты, сахара (фруктозу, глюкозу), пектины, витамины групп A, B, C, E, PP, микроэлементы (железо, йод), макроэлементы (калий, фосфор, магний, кальций), антоцианы, эфирные масла.

В черешне высокое содержание калия, а он способствует укреплению сердечной мышцы и нормализует пульс. Регулярное употребление плодов черешни снижает угрозу образования тромбов, вызывающих инфаркт и инсульт. Черешня способствует нормализации сна, ослаблению стресса, улучшению настроения и памяти.

Плоды черешни употребляют в свежем виде. Также они используются для приготовления различных сладостей: варений, джемов, пирогов, всевозможных десертов и т. д. Кроме того, из черешни получаются вкусные соки, компоты, морсы.

Размножение черешни

Черешню можно размножать семенами и черенками.

Размножение черешни семенами

Учтите, что в данном случае выращенные саженцы могут не сохранять сортовые признаки родительского растения. По этой причине такой способ размножения чаще используют для выращивания подвоев, чтобы в дальнейшем сделать на них прививку черенком или почкой.

Для размножения черешни семенами их прежде всего нужно собрать из полностью созревших ягод. Плоды следует освободить от мякоти, промыть и просушить в затененном месте. После их нужно сложить в бумажный пакет и оставить при комнатной температуре на хранение до декабря.

Зимой, в декабре косточки черешни необходимо замочить на 3-4 дня в воде, причем воду требуется каждый день менять. После косточки нужно поместить в контейнер с влажным субстратом (опилками, песком, мхом-сфагнумом). Контейнер необходимо оставить на три месяца на хранение в холодильник для стратификации семян.

Ранней весной, когда еще не растаял снег, контейнер нужно вынести на улицу и укрыть снегом. Когда косточки начнут трескаться и прорастать, их следует рассадить в индивидуальные емкости, лучше всего в лотки на глубину 1,5-2 см.

Примерно через месяц должны появиться всходы. Когда они достигнут высоты 10-15 см, их нужно пересадить в емкости большего размера. Посадки необходимо регулярно поливать и рыхлить.

К осени высота саженцев должна достигнуть 25-30 см. Примерно за месяц до наступления морозов саженцы нужно высадить на постоянное место.

Можно также посадить косточки сразу в открытую почву, сеять их в этом случае нужно густо, оставляя между рядами 10 см. В суглинистый или песчаный грунт косточки необходимо заглублять на 4-5 см. Когда появятся сеянцы, посадки нужно проредить таким образом, чтобы расстояние между сеянцами было 3-4 см. Посадки требуется поливать, а также пропалывать.

Осенью следует выкопать саженцы, отобрать сеянцы, у которых толщина ствола у основания не менее 5 см, а также имеется немного развитая мочковатая система корней длиной не менее 15 см. После растения нужно посадить по схеме 90х30 см. Весной, в следующем сезоне к ним можно прививать сортовые черенки.

Размножение черешни черенками

Черенки рекомендуется заготавливать после 10 июня и до конца месяца. Нужно отрезать секатором боковые побеги средней длины, расположенные на молодых приростах прошлого года и растущие в условиях хорошего освещения. Нарезать их на черенки длиной 8-10 см таким образом, чтобы на каждом были листья и 3-4 почки, причем срез должен находиться в 1-2 см от первой почки. 1-2 нижние листовые пластины нужно отрезать, а верхние обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения.

После рекомендуется поместить нарезанные черенки в раствор стимулятора роста корней. Далее нужно взять контейнер для посадки. В емкость следует насыпать листовую влагоемкую землю слоем 10-12 см, а сверху субстрат из торфо-песчаной смеси слоем 3-5 см. Черенки нужно посадить в почву на глубину 3-4 см так, чтобы нижняя почка оказалась в субстрате. Расстояние между черенками должно быть 5-7 см, а между рядами – 8-12 см.

Контейнер с посадками необходимо держать в условиях высокой влажности, при температуре 23-30°С, в хорошо освещенном месте. Каждый день черенки нужно проветривать, дважды в день опрыскивать, периодически рыхлить почву.

Примерно через месяц растения можно рассаживать. Допустимо сразу сажать саженцы на постоянное место, но лучше сначала пересадить в ведра или контейнеры, а посадку отложить до весны.

Выращивание черешни Когда сажать черешню?

Посадка черешни в открытый грунт может проходить в разное время, в зависимости от климата в регионе. Если он теплый, то высаживать растение рекомендуется осенью, за несколько недель до промерзания грунта. Если в регионе прохладный климат, то высадку лучше проводить весной, до набухания почек.

Где сажать черешню?

Черешню лучше всего сажать на юго-восточной, юго-западной или южной стороне. Место должно быть хорошо освещенным и теплым, при этом важно, чтобы была защита от северного и восточного ветра.

Черешню нельзя сажать там, где высокие грунтовые воды, т. к. дерево может углубляться в землю почти на 2 м. По этой причине не подходят низины, поскольку там весной наблюдается застой талой воды.

Для выращивания черешни лучше всего подходят суглинок и песчаный грунт. Не рекомендуется ее высаживать на участке с глиной, торфяным грунтом или песком.

Черешня самобесплодна, для ее опыления требуется посадка 2-3 деревьев рядом, они могут быть различных сортов. Допустимо в роли опылителя использовать и вишню, но важно выбирать те сорта, срок цветения которых совпадает с период цветения черешни.

Как выбрать саженец черешни для посадки?

Чтобы черешня радовала хорошим урожаем, нужно серьезно подойти к выбору саженцев. Лучше всего приобретать их в питомниках, там выше вероятность приобрести хороший и урожайный сорт. Покупать саженцы лучше осенью, т. к. в это время года выбор гораздо больше, чем весной.

Необходимо приобретать саженцы возрастом 1-2 года, но никак не старше 3-х лет. Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему, на стволе не должно быть никаких повреждений. У него должно быть не менее 3-х корней длиной по 20 см. Важно, чтобы корни и побеги не были пересушены. Чтобы проверить это, достаточно их немного согнуть: если они упругие, то все в порядке, а если хрустят, то лучше отказаться от покупки такого саженца.

Не менее важно наличие одного мощного и прямого проводника. Если их будет несколько, то при хорошем урожае имеется риск того, что дерево между ними разломится. Если же проводник слабый, то, когда черешня будет расти, у него появятся конкуренты из мощных ветвей.

Обязательно, чтобы на саженце были почки, если их нет, то велика вероятность, что растение не приживется. Листьев же быть не должно. Хорошо, если на стволе будет след от прививки, т. к. в этом случае вы, скорее всего, приобретаете сортовую черешню, что является преимуществом, поскольку она раньше плодоносит, а ее плоды более сочные и вкусные.

Посадка черешни

Независимо от того, когда вы планируете сажать черешню (весной или осенью), нужно заранее подготовить посадочные ямы. Делать это следует осенью, причем если посадка запланирована на осень, то за 2-3 недели до высаживания саженца.

Участок нужно перекопать и внести в грунт 10 кг компоста, 180 г суперфосфатов и 100 г калийного удобрения на 1 кв. м. Можно также использовать комплексное удобрения для черешни и вишни. Если почва кислая, то за неделю до внесения удобрений следует ее известковать: в супесчаную почву нужно внести 400 г извести на 1 кв. м, а в суглинок – 600 г.

За 15 дней до высадки черешни необходимо подготовить посадочные ямы. Их размер должен быть около 1 м в ширину и не менее 60-80 см в глубину. Расстояние между саженцами должно быть не менее 3-5 м. При выкапывании плодородный слой земли нужно отбрасывать отдельно от неплодородного.

На дно ямы можно насыпать дренаж, особенно если почва влажная, поскольку черешня не переносит застоя воды. Далее 1/3 посадочной ямы следует засыпать 2 ведрами плодородной почвы, смешанной с 10 кг перегноя.

Если посадка черешни запланирована на весну, то рекомендуется укрыть яму влагонепроницаемым материалом (шифером, рубероидом, пленкой), чтобы предотвратить вымывание питательных веществ дождем и талой водой.

Перед посадкой черешни нужно перемешать почву в яме с 120 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия.

Во время посадки саженцев черешни нельзя использовать известь и азотные удобрения, т. к. они могут вызвать ожоги корней.

Далее необходимо установить опору (деревянный колышек) таким образом, чтобы она возвышалась над поверхностью участка на 30-50 см. По центру ямы нужно сделать холмик из плодородной почвы.

Теперь можно приступать непосредственно к посадке саженца. Нужно отрезать все поврежденные корни, а также те, которые не поместятся в посадочной яме. Важно следить, чтобы корневая шейка возвышалась над почвой на 3-5 см. На холмик в центре ямы необходимо аккуратно поместить саженец, расправить его корни, засыпать их землей, слегка утрамбовывая почву. После растение нужно обильно полить (приблизительно 10 л воды) и мульчировать перегноем, торфом или опавшей листвой.

Когда вода впитается, саженец необходимо привязать к колышку. Петля должна быть свободной, чтобы обвязка не сдавливала древесину.

Уход за черешней Полив

Черешня нуждается в поливе в следующие периоды:

весной, до цветения: нужно взять 15-20 л воды на каждый год жизни дерева, т. е. если ему год, то необходимо полить растение 15-20 л воды, если два года – 30-40 л и т. д., в середине лета, особенно если было мало дождей, осенью (подзимний подлив).

Почву вокруг черешни нужно увлажнять раз в неделю. Основная часть корневой массы находится на глубине около 40 см, поэтому полив должен быть обильным. Но нельзя обильно поливать дерево в период созревания ягод, поскольку они могут начать трескаться. Кроме того, поливом не стоит увлекаться во второй половине лета, чтобы не спровоцировать усиленный рост побегов.

Подкормка

Ежегодно черешня нуждается в азотной подкормке. Первый раз вносить удобрение следует весной, когда уже прошли все морозы, а второй – в конце мая.

Если при высадке черешни в почву были внесены фосфорные и калийные удобрения, то удобрять ими растение не нужно, пока дереву не будет 4 года, после требуется регулярно весной-летом вносить подкормку. Для этого необходимо в начале мая разрыхлить участок приствольного круга и внести минеральные удобрения: по 20 г сернокислого калия, мочевины и суперфосфата на 1 кв. м участка. В конце июня, после сбора всех плодов, черешне также понадобится внекорневая подкормка фосфорными и калийными удобрениями, а также микроэлементами.

В августе обильно плодоносившая черешня нуждается в органической подкормке: растворе птичьего помета (1:20), коровяке (1:8) и др.

Раз в 5 лет требуется проводить известкование с помощью мела или золы. Дозировка извести зависит от кислотности почвы. Помните, что известкование нельзя совмещать с внесением азотных и органических удобрений.

Прополка

Черешня плохо реагирует на сорняки, поэтому важно следить, чтобы вокруг дерева их не было. На второй год после посадки черешни диаметр приствольного круга должен быть не менее 1 м, далее на протяжении 3-х лет его следует расширять на 30-50 см.

Летом участок, где растет черешня, нужно периодически пропалывать (примерно раз в 6-10 дней), в зависимости от того, сколько дождей было: чем их больше, тем чаще нужно рыхлить почву. Прополку необходимо делать на глубину 8-10 см с помощью мотыги или садового культиватора. Рыхлить почву рекомендуется на следующий день после полива или после того, как прошел дождь.

В сентябре-октябре нужно прополоть землю на 10 см в глубину.

Обрезка

В уходе за черешней важную роль играет именно обрезка, если делать ее правильно и регулярно, то повысится качество плодов, возрастет устойчивость дерева к заболеваниям, а также увеличится продолжительность его жизни. Обрезку нужно проводить ежегодно, начиная с первого года жизни растения.

Каждую весну необходимо проводить формирующую и санитарную обрезку, причем нужно успеть до начала сокодвижения, при этом заморозков уже быть не должно. Без весенней обрезки черешня вытягивается, а ее урожайность снижается.

Летом также необходимо проводить формирующую обрезку. Нужно произвести прищипку побегов, растущих неправильно. Стебли и ветви, способствующие загущению кроны, требуется отрезать. Если вы не планируете размножать черешню, то корневые отпрыски нужно удалить.

Осенью делать обрезку рекомендуется после того, как с дерева опадут все листья, при этом желательно, чтобы процедура была проведена в сентябре, т. к. иначе будут хуже заживать срезы на ветвях. Обрезанная черешня лучше переносит зиму. Нужно отрезать слабые, травмированные и растущие неправильно отводы, укоротить нескелетные ветви до 30 см, а однолетние побеги на 1/3. Для обрезки черешни осенью лучше использовать пилу, т. к. срезы от нее заживают быстрее.

У черешни плодоносят букетные ветви и однолетние побеги. После обрезки побеги начинают отрастать моментально, при этом растение не способно к ветвлению. По этой причине формировка кроны проводится из скелетных ветвей по ярусам.

Сразу после посадки черешню нужно подрезать. Высота деревца должна быть на уровне 50-70 см, чтобы в последующем зона плодоношения не была слишком высоко. Необходимо укоротить боковую нижнюю ветвь до 50-60 см, остальные нужно подровнять по ее длине. Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины) должен возвышаться над скелетными ветвями не более чем на 15 см.

Все ветви, размещенные к стволу под острым углом, нужно отрезать. Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. Если их мало (всего одна или пара), то ветви нужно укоротить на 4-5 почек от основания, проводник обрезать на 6 почек выше, а закладку нижнего яруса отложить до следующего сезона.

Во второй год и последующие боковые побеги и длинные скелетные ветви нужно обрезать примерно на 1/3, не допуская оголения. Ветви, конкурирующие с центральным проводником, необходимо обрезать на кольцо.

Второй ярус, как правило, формируется из двух ветвей. Завершающим в формировании кроны является третий ярус в одну скелетную ветвь. В последующем на каждой скелетной ветви появляются боковые побеги, те из них, что не участвуют в формировании кроны, нужно обрезать до 30 см.

Когда черешне 2-3 года для ускорения закладки боковых почек рекомендуется в мае отгибать ветви горизонтально с помощью распорок и грузов. Важно не отгибать ветви за верхушки, т. к. в этом случае велика вероятность формирования вертикальных побегов. Осенью грузы и распорки можно убрать.

Плодоносящие деревья (возрастом 5-6 лет) нужно подвергать лишь санитарной и прореживающей обрезке. Необходимо удалять ветви, направленные внутрь кроны. Больные и сухие ветви следует обрезать без пеньков, а места срезов обрабатывать садовым варом. Рекомендуется поддерживать длину скелетных веток на уровне до 4 м.

Если у черешни наблюдается мельчание плодов, и они растут исключительно на периферийных участках кроны, то рекомендуется в конце февраля – начале марта провести омолаживающую обрезку. Для этого требуется ветви всех порядков укоротить до 2-3-х летней древесины.

Если черешня активно плодоносит, то нужно своевременно собирать урожай и ставить подпорки, иначе ветви могут не выдержать тяжести плодов и сломаться.

Зимовка

Чтобы дерево хорошо перенесло зиму, важно подготовить его. Перед тем, как осенью с черешни опадут все листья, нужно провести подзимний полив. Это особенно важно, если летом дерево активно плодоносило, а осенью было мало дождей. Желательно, чтобы грунт пропитался водой на глубину 70-80 см, тогда почва зимой будет медленнее промерзать, что усилит морозостойкость черешни.

Все облетевшие листья нужно собрать и уничтожить, а после обработать черешню, чтобы уничтожить все патогенные организмы и вредителей.

В конце октября необходимо побелить основания скелетных веток и штамба. Поверхность приствольного круга засыпать слоем мульчи.

Взрослые деревья не нуждаются в специальном укрытии, а молодые растения необходимо обвязать мешковиной или лапником. Искусственные материалы, к примеру, лутрасил использовать нельзя, т. к. под ними черешня будет преть.

Болезни Серая гниль (монилиоз)

У пораженного заболеванием дерева ветви становятся бурыми и усыхают, ягоды покрываются наростами серого цвета, они загнивают и опадают.

Зараженные ветви и плоды нужно уничтожить. До начала цветения и сразу после его окончания необходимо опрыскать черешню 1%-ным раствором бордоской жидкости. Если имеется камедетечение, то следует острым инструментом прочистить раны до здоровой ткани, а после продезинфицировать их медным купоросом и обработать садовым варом.

Дырчатая пятнистость (клястероспориоз)

Эта грибковая болезнь может поражать все части дерева: ветви, листья, почки, цветки. Чаще всего страдают листовые пластины: весной они покрываются светло-коричневыми пятнами, которые со временем увеличиваются и темнеют. Через неделю на месте пятен образуются отверстия. Со временем зараженные листья засыхают и опадают. На пораженных дырчатой пятнистостью стеблях наблюдаются отмирание тканей, камедетечение и усыхание ягод.

Все пораженные части дерева следует удалить, а места срезов продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Чтобы защитить растение от болезни следует в начале распускания почек опрыскать черешню раствором бордоской жидкости: 100 г вещества на 10 л воды. Повторно провести процедуру потребуется после цветения, спустя 15-20 дней и не менее чем за 20 дней до сбора урожая.

Бурая пятнистость (филлостиктоз)

На листовых пластинах появляются бурые пятна с темной окантовкой. Пораженная ткань постепенно отмирает, и на листьях появляются отверстия.

Пораженные части дерева следует уничтожить. Для лечения черешни от бурой пятнистости нужно обработать растение бордоской жидкостью по той же схеме, что и при лечении дырчатой пятнистости. Если заболевание сильно поразило черешню, то можно дополнительно после листопада обработать дерево 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Красновато-коричневая пятнистость (коккомиоз)

Чаще всего болезнь проявляется в период цветения, ей наиболее подвержены листья. Зараженные листовые пластины с лицевой стороны покрываются мелкими красно-коричневыми точками, а с изнаночной – розоватым налетом. Постепенно листья желтеют, потом становятся коричневыми, засыхают и опадают. При сильном поражении заболеванием у черешни может наблюдаться вторичный рост побегов, что приводит к замедлению созревания ягод, дерево ослабевает и становится менее морозоустойчивым.

Все пораженные части растения следует уничтожить. Весной, перед цветением нужно опрыскать дерево раствором железного купороса: 300 г вещества на 10 л воды. Сразу после цветения и спустя 20 дней черешню необходимо обработать хорусом (2 г фунгицида на 10 л воды). Если признаки коккомиоза остались, то обработку следует повторить еще через 20 дней после сбора урожая.

Ржавчина листьев

На листовых пластинах образуются наросты коричнево-красного цвета. Пораженная черешня раньше времени сбрасывает листья, ее урожайность значительно снижается.

До начала цветения и сразу после него нужно опрыскать дерево хлорокисью меди (80 г вещества на 10 л воды). После сбора урожая требуется обработать крону 1%-ной бордоской жидкостью.

Мозаичная болезнь

На листовых пластинах вдоль жилок появляются четкие желтые полосы. Пораженные листья скручиваются, ненормально развиваются, со временем краснеют, буреют и отмирают. Дерево, пораженное мозаичной болезнью, существенно ослабевает.

К сожалению, вирусные болезни практически не лечатся, поэтому пораженное дерево нужно выкорчевать и сжечь.

Вредители Вишневая муха

Это насекомое может повредить до 90% урожая черешни. Вишневая муха откладывает потомство в здоровые и спелые плоды. Белые личинки высасывают сок из ягод, а также съедают нектар из цветков. Поврежденные плоды темнеют, гниют и осыпаются. Личинки выползают из опавших ягод, прячутся в земле, где переживают зиму. Атаке этого вредителя особенно подвержены средне- и позднеспелые сорта черешни.

Как только плоды созреют, нужно сразу собирать урожай. Все опавшие ягоды необходимо сжигать, чтобы уничтожить личинки вишневой мухи. Для ловли личинок можно использовать ловушки: нужно отрезать горлышко пластиковой бутылки, налить в нее приманку (компот, квас, пиво) и повесить на дерево. Для одной черешни достаточно 2-3 ловушки. Для избавления от вишневых мух эффективны следующие инсектициды: «Искра», «Каратэ», «Конфидор», «Актеллик». Их нужно использовать дважды: первый раз, когда мухи начинают лет, а второй – спустя 15-20 дней, не менее чем за 2 недели до сбора урожая.

Вишневый трубковерт (долгоносик)

Вишневый трубковерт – это мелкий жук, длиной не более 8 мм. Взрослые жуки имеют золотисто-зеленый окрас, надкрылья малинового оттенка. Личинки имеют длину 8-9 мм, светло-желтый цвет, голова бурого оттенка. Вред черешне наносят и личинки, и взрослые особи. Личинки съедают косточки, тем самым уменьшая в 2 раза массу плода, кроме того, он утрачивает свои полезные свойства. Жуки выгрызают отверстия в цветках, листьях, что приводит к снижению урожая. Самки откладывают яйца в околоплоднике. Личинка полностью созревает к моменту созревания плодов. Жуки и личинки зимуют в земле на глубине 10-15 см.

Для борьбы с вишневым трубковертом можно использовать различные инсектициды «Каратэ», «Фьюри», «Децис» и др. Ими нужно обработать растение перед цветением. После цветения рекомендуется обработать черешню «Актарой», а спустя 2 недели «Карбофосом», «Искрой» или «Актелликом».

Черная вишневая тля

Черная вишневая тля имеет небольшие размеры – 2,5 мм, насекомое имеет угольно-черную окраску. Личинки этого вредителя селятся на обратной стороне листьев и питаются их соком, что приводит к сворачиванию, засыханию и почернению листьев. Тля может также портить плоды и молодые побеги. Пораженные тлей деревья хуже плодоносят, а качество ягод заметно снижается. Кроме того, на поверхности листьев остаются продукты жизнедеятельности вишневой тли, которые создают хорошие условия для развития сажистого грибка.

Для борьбы с вредителем в начале весны, когда еще не распустились почки, нужно опрыскать дерево «Конфидором», «Искрой» или «Фитовермом», спустя 2 недели повторить обработку. Можно также использовать раствор табачной пыли (200 г табачной пыли смешать с 1 л воды и небольшим количеством жидкого мыла) или мыльный раствор (половину куска хозяйственного мыла нужно натереть на терке и смешать с 10 л воды).

Пяденица зимняя

Мотыльки имеют светло-коричневый или бежевый цвет, размах крыльев – не более 2,5 см. Передние крылья серо-бурого цвета с темными волнистыми поперечными линиями, задние крылья чуть светлее. Гусеницы длиной 2,8-3 см, желто-зеленого цвета, с продольной коричневой полосой на спине и желто-коричневой головой. Личинки появляются за 1,5-2 недели до начала цветения, они питаются листьями, бутонами, цветками и завязями, оплетая их паутиной. Зимуют гусеницы в грунте.

Для борьбы с вредителем до цветения можно обработать черешню «Актелликом», «Конфидором», «Актарой», «Каратэ» и т. д.

Вишневая побеговая моль

Вишневая побеговая моль имеет небольшие размеры: всего 5 мм. Размах ее крыльев – 1,2 мм. Передние крылья бабочки ржаво-коричневого цвета с белыми перламутровыми и блестящими полосами до середины крыла, задние крылья – узкие, серые, с бахромой из длинных волосков. Гусеницы желтовато-зеленого цвета, с коричневой головой, длиной до 6 мм. Личинки питаются распускающимися почками, вызывая их гибель или появление недоразвитых листьев. В дальнейшем гусеницы перемещаются на распустившиеся побеги и поедают тычинки и пестики.

Для борьбы с вишневой побеговой молью в период распускания почек и бутонизации нужно опрыскивать черешню 10%-ным раствором «Карбофоса», рекомендуется также обрабатывать дерево «Искрой».

Чтобы защитить черешню от вредителей и патогенных микроорганизмов рекомендуется дважды в год проводить профилактическую обработку: весной (до начала сокодвижения) и осенью (во время массового листопада). Для обработки можно использовать раствор мочевины (700 г мочевины на ведро воды), но только если почки еще не раскрылись, иначе на них могут появиться ожоги. Другой вариант – это специальные средства: «Фитоверм», «Агравертин», «Акарин» и др.

Сорта черешни

Существует огромное количество сортов черешни, они делятся на два типа:

бигарро – сорта с плотной и упругой мякотью, имеют темную окраску, гини – сорта с мягкой и сочной мякотью, имеют светлую окраску.

По сроку созревания все сорта делятся на:

раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. Ранние сорта черешни «Валерий Чкалов». Дерево сильнорослое, крупное, в возрасте 10 лет достигает 6 м в высоту. Крона широкая пирамидальная, облиственная, в диаметре – 6-6,5 м, по мере роста принимает шарообразную форму. Созревание в начале июня. Урожайность высокая – до 50 кг, а при хорошем уходе – до 60 кг с дерева. Плоды крупные, массой 6-8 г, сердцевидной формы, при созревании почти черные. «Ипуть». Дерево высотой 4-5 м. Возможные опылители: «Брянская розовая», «Ревна», «Тютчевка». Плоды крупные, массой до 6 г, сердцевидной формы, темно-красные, почти черные. «Красная горка». Дерево сдержанного роста, высотой до 3-4 м. Сорт зимостойкий. Лучшие опылители – «Радица», «Ревна» и «Тютчевка». Период цветения – май. Урожайность – 20-23 кг с одного дерева. Плоды среднего размера, весом около 4,5 г, желто-розовые. «Овстуженка». Дерево достигает в высоту не более 4 м. Опылители: «Брянская розовая», «Ревна», «Тютчевка». Начинает плодоносить с 4-5 лет. Начало созревания плодов – первая половина июня. Плоды крупные, весом 4-7 г, темно-бордового цвета. «Приусадебная розовая». Дерево высотой 3-4 м, быстрорастущее, с шаровидной кроной. Сорт устойчив к весенним заморозкам, болезням и вредителям. В плодоношение вступает на 6 год. Сорт самоплодный. Период цветения – апрель-май. Урожайность – 50-60 кг. Плоды крупные, массой 5-7 г, розового-желтого цвета. «Родина». Дерево среднерослое, высотой 3-4 м, с пирамидальной кроной. Период цветения – май. Подходит для выращивания в регионах с умеренным климатом. Лучшие сорта-опылители: «Золотая Лощинская», «Слава Жукова». Урожайность – до 30 кг с дерева. Плоды округлосердцевидной формы, темно-бордового цвета, средняя масса – 5 г. «Чермашная». Дерево высотой до 4-5 м, быстрорастущее. Срок созревания очень ранний: плоды достигают спелости к концу июня. Массовое подоношение начинается с 6 лет. Урожайность – до 30 кг с дерева. Плоды округлой формы, массой 3,8-4,5 г, желтые, иногда с розовым румянцем. Среднеспелые сорта черешни «Аделина». Дерево высотой 3,5 м, крона раскидистая, приподнятая, в форме пирамиды. Урожайность – 15-25 кг с одного дерева. Срок созревания – середина июля. В плодоношение вступает на 4 год. Плоды сердцевидной формы, массой 5,5-6 г, темно-красные. «Аннушка». Сильнорослый сорт, дерево достигает 4-5 м в высоту. Крона шарообразной формы. Морозостойкий сорт, может переносить понижение температуры до -35°С. Первые плоды появляются на 3-4 год. Урожайность – 20-30 кг с дерева. Плоды крупные, весом до 10 г, округлой и немного приплюснутой у плодоножки формы, темно-красного цвета. «Речица». Высота дерева – 3,5 м. Зимостойкий сорт. Самобесплодный. Лучший опылитель – «Ипуть». Плоды округлой формы, весом 5,8 г, почти черного цвета. «Розовый жемчуг». Дерево среднерослое, высотой 3,5 м, с округло-овальной, приподнятой кроной. Начало плодоношения наступает на 5-6 год. Сорт самобесплоден. Возможные опылители: «Мичуринка», «Мичуринская поздняя». Урожайность – 25-30 кг с дерева. Плоды выше средних или крупные, массой 5,5-6,5 г, округлые, оранжево-розовые с красным загаром. «Рубиновая». Дерево высотой 1,8-2 м. Зимостойкость в зимний период высокая, к весенним заморозкам средняя. Вступает в период плодоношения в возрасте 5 лет. Плоды созревают одновременно, примерно 14-15 июня. Урожайность – 70-80 кг с дерева. Плоды крупные, массой 6,5-7,5 г, ширококруглые, темно-красного цвета, при полном созревании темно-рубиновые. «Юлия». Дерево может достигать в высоту 8 м, имеет овальную крону. Морозостойкий сорт. Плодоносить начинает спустя 4 года от момента посадки. При выращивании в теплых климатических условиях первые спелые ягоды появляются в середине июля, при выращивании в средней полосе – в конце августа. Урожайность – 25-30 кг с одного дерева. Плоды весом 5-6 г, кремово-желтые с ярким розово-красным румянцем. Поздние сорта черешни «Бряночка». Дерево высотой 3-3,5 м. Сорт невероятно зимостойкий. Частично самоплодный. Опылители: «Ипуть», «Ревна», «Овстуженка», «Тютчевка». Урожайность – 15-25 кг с дерева. Плоды крупные, округлые, массой 5-6 г, темно-красного цвета. «Брянская розовая». Дерево высотой 3-3,5 м. Крона среднезагущенная, пирамидальной формы. Урожайность 15-25 кг с дерева. Опылители: «Ипуть», «Ревна», «Овстуженка», «Тютчевка». Плоды созревают во второй половине июля. Плоды массой 5 г, розового с желтым цвета. «Мичуринка». Дерево высотой до 5 м, быстрорастущее, с округло-свальной, приподнятой кроной средней густоты. Сорт зимостойкий. Начало плодоношения на 5-6 год. Сорт самобесплодный. Возможные опылители: «Мичуринка», «Розовый жемчуг». Плоды выше средних размером, массой 6,5 г, широкосердцевидные с округлой вершиной, темно-красного цвета. «Тютчевка». Высота дерева средняя – 3-4 м. Крона шаровидная, раскидистая. Период цветения – апрель-май. Опылители: «Ипуть», «Ревна», «Овстуженка». Урожайность – 40-50 кг с дерева. Плоды массой 5-7,3 г, широкоокруглой формы, ярко-красного цвета.

Плоды черешни – очень вкусные и полезные ягоды. Если раньше черешню выращивать во многих регионах России было затруднительно, то сегодня появился большой выбор морозоустойчивых сортов, поэтому все большее число садоводов выращивает у себя на участке эту культуру.

"

Черешня дерево, уход, как вырастить, картинка, характеристика

Гудковский Владимир Александрович

вице-президент АППЯПМ от науки, заведующий отделом послеуборочных технологий ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, академик РАСХН, заслуженный деятель науки, д. с.-х. н., профессор

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ ПОЧЕТНЫЕ САДОВОДЫ ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ ОТЗЫВЫ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САДОВОДСТВА РОССИИ ФИЛЬМЫ О САДОВОДСТВЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ САДОВОДЫ: ФОТО КНИГИ О САДОВОДСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ САЙТА НАШИ КОНТАКТЫ
E-mail: asprus@mail.ru ШКОЛА ФЕРМЕРОВ-САДОВОДОВ

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ) ТЕЛ.: 8-905-123-95-09, asprus@mail.ru

ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

Материал подготовили:

Муханин Игорь Викторович
Президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), доктор сельскохозяйственных наук

Кузнецова Т.А.
Специалист АППЯПМ

С использованием материала Prof. dr hab. Włodzimierz Lech, dr hab. Monika Matodobry, prof. UR, dr hab. Ewa dziedzic, mgr inż. Sławomir Doniec

Особенности возделывания черешни и рекомендуемые для выращивания сорта

Черешня — весьма урожайная и скороплодная культура, начинает плодоносить на третий год (белорусский сорт черешни Гостинец вступает в плодоношение на второй год после посадки), урожайность 8 — 10-летних деревьев достигает 50 — 80 кг. Сорта-рекордсмены могут давать больше 200 кг плодов с дерева.

Уход за черешней довольно прост и не очень трудоёмок. Главное — своевременно поливать, рыхлить, мульчировать почву, а также правильно формировать крону деревьев в молодом саду. Черешня не слишком требовательна к почвенной влаге. Ей противопоказано чрезмерное увлажнение, однако и продолжительное пересыхание почвы негативно влияет на формирование и качество плодов. Поэтому в засушливое лето необходимо проводить дополнительные поливы. В систему ухода за культурой входят также рыхление почвы, обязательные прополки и мульчирование верхнего слоя приствольной полосы. Черешня зацветает довольно рано и, соответственно, рано плодоносит, поэтому минеральные и органические удобрения, соотношение которых устанавливается после тщательного анализа почвы, следует вносить осенью на глубину 20 см. Очень хорошо использовать с этой целью так называемое «зеленое» удобрение (люпин, горох, горчица, эспарцет, фацелия). Эти культуры должны быть высеяны в начале лета, чтобы к осени получился хороший травостой для дальнейшего скашивания. К середине сентября полученную зеленую массу необходимо заделать в почву под кроной дерева. Чтобы помочь растениям в подготовке к зимнему периоду, желательно пополнить запасы фосфора в почве, внося около 50 г суперфосфата в гранулах на 1м2. Такой уход за черешней значительно повышает зимостойкость и урожайность деревьев.

Интенсивный сад черешни с капельным орошением

Черешне свойственен интенсивный рост побегов, поэтому одним из обязательных элементов ухода за ней является обрезка деревьев. Когда же лучше обрезать черешню — весной, летом, или осенью? Для формирующей крону дерева обрезки лучше всего подходит весна, а именно период до набухания почек (март). После сделанного ранней весной среза древесный сок не вытекает из раны, и она быстро затягивается. Санитарную обрезку — удаление больных и ненужных веток, лучше всего проводить осенью. Избавление от сухих, неплодоносящих побегов снимет лишний груз с деревьев и подготовит их к зиме. В зимние месяцы обрезать черешню не рекомендуется, так как ее древесина в это время года хрупкая из-за низкой температуры, а срезы получаются некачественными и долго незаживающими.

Крону черешни нужно формировать обязательно, если этого не делать, то вырастает очень высокое, с сильно разреженными ветвями дерево, что создает проблемы со сбором урожая. Наилучшая высота для черешни — от 3,5 до 4 м, а крона должна быть округлой или плоскоокруглой. Это поможет получить высокий урожай и облегчит проведение уходных работ. Регулировать высоту кроны можно не только регулярной обрезкой деревьев, но и подбором низкорослого подвоя.

Формирующая обрезка проводится уже в первый год после посадки растений и является самой первой обрезкой дерева. Из названия видно, что нам нужно образовать (сформировать) скелет дерева — крепкую основу кроны, а также создать оптимальные условия для созревания плодов. Такую обрезку выполняют ранней весной, когда черешня находится в стадии покоя. До начала плодоношения однолетние побеги укорачивают на 1/5 часть их длины.

В период плодоношения с помощью обрезки избавляются от поломанных, больных и загущающих крону ветвей. Обязательно ослабляют рост центрального проводника и скелетных веток с целью перевода на слабые боковые побеги. Особенно это актуально для высшего яруса кроны.

При затухании процессов роста и плодоношения применяют омолаживающую обрезку, направленную на то, чтобы продлить продуктивный период и увеличить количество плодов. Для этого при обрезке укорачивают ветви всех порядков.

С достижением черешней 5-летнего возраста интенсивность ветвления заметно снижается, поэтому культура не требует сильного прореживания. В дальнейшем необходимо лишь удалять разветвления, растущие внутрь кроны дерева. Все места срезов обязательно следует обрабатывать садовой замазкой.

В осенний и весенний периоды одним из элементов ухода за черешней является побелка стволов и приствольных оснований скелетных ветвей. В зимний период важно также позаботиться о защите молодых деревьев черешни от грызунов и заморозков.

Черешня — перекрестно опыляемое растение, и для успешного опыления в черешневом саду должны быть подобраны сорта, взаимно опыляющие друг друга. Результаты исследований, проведенные отечественными и зарубежными учеными, показали, что урожай восьми изучаемых сортов черешни с разными уровнями фертильности и сроками цветения (Риван, Бурлат, Ванда, Ван, Лапинс, Хедельфинска, Kордиa и Регина) напрямую зависел от того, каким способом они опыляются. Было установлено, что испытанные сорта черешни не самоплодны, за исключением сорта Лапинс. Процент завязывания плодов при самоопылении для каждого сорта разный — от 0,5% (сорт Ван) до 4,4% (сорт Бурлат). Количество завязавшихся плодов от самоопыления только у сорта Лапинс сопоставимо с количеством плодов от свободного опыления — 22,6% и 24,3%, соответственно. Сорт Лапинс выделился как один из лучших опылителей для различных сортов черешни, обеспечивающий набольшую массу спелых плодов на дереве.

Цветки каждого сорта имеют длительный период эффективного оплодотворения — около 6 дней они могут принимать чужую пыльцу и завязывать плоды. Опыление цветков черешни происходит в основном с помощью насекомых. При отсутствии самоплодных сортов черешни, которые не нуждаются в опылителях, необходимо наличие пчел. Цветущие здоровые деревья в саду с хорошей агротехникой привлекают пчел, которые играют основную роль в процессе опыления.

За счет грамотного подбора сортов можно создать конвейер длительного потребления черешни в свежем виде — с конца мая (Майская, Ранняя Дуки) до конца июля (Регина, Амазонка). В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, включено 72 сорта, восемь их них защищены патентами (Алая, Мак, Орловская Фея, Подарок Рязани, Сашенька, Синявская, Фатеж и Чермашная).

Ипуть

Сорт раннего срока созревания. Выведен во Всероссийском НИИ люпина. Дерево средней величины с широкопирамидальной, хорошо облиственной кроной, плодоношение сосредоточено на букетных веточках.

Плоды средней массой 5,3 г, максимальной — 9,7 г, красивые, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, сочная, средней плотности. Вкус хороший, сладкий (4,5 балла). Плоды легко отделяются от короткой толстой плодоножки, во влажные годы они частично растрескиваются. Назначение использования — универсальное.

Вступает в плодоношение на 4 — 5 год после посадки. Самобесплодный. Лучшие опылители – Ревна, Тютчевка, Радица, Брянская розовая. Средняя урожайность 73 ц/га, максимальная — 146 ц/га. Зимостойкость и устойчивость к грибным болезням высокие.

Регина

Немецкий сорт позднего срока созревания (середина июля). В последние годы занимает большие площади в странах Европы. Дерево среднерослое, крона средне загущенная с четко выраженным проводником.

Плоды крупные (8 — 10 г), красивые, темно-красные, блестящие, широкосердцевидной формы, иногда слегка продолговатые. Мякоть светло-красная, твердая, сочная, десертного вкуса. Плоды долго держатся на дереве, во влажные годы не растрескиваются, транспортабельные. Они хорошо сохраняются в холодильнике течение 15 дней для последующей реализации в свежем виде. Назначение использования — универсальное.

Сорт скороплодный, вступает в плодоношение на 3 — 4 год после посадки, урожайность стабильная и высокая. Морозостойкий. Устойчив к болезням и бактериальному ожогу, не устойчив к вирусным инфекциям.

Кордия

Чешский сорт позднего срока созревания. Дерево среднерослое, с большим количеством побегов, крона широкая. Плодоношение сосредоточено на букетных веточках и однолетнем приросте.

Плоды крупные, массой 8 — 10 г, сердцевидные. Кожица карминово-красная с коричневыми точками. Мякоть красная, при полном созревании темно-красная, твердая, вкусная, ароматная. Плоды среднеустойчивы к растрескиванию, хорошо переносят транспортировку на дальние расстояния. Назначение использования — универсальное.

Сорт самобесплодный. Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям средние.

Саммит

Канадский сорт раннего срока созревания (конец июня – начало июля). Дерево сильнорослое, мощное, крона шарообразная.

Плоды крупные, массой 9 – 10 г, широкосердцевидные. Кожица ярко-красная, при полном созревании темно-красная, блестящая. Мякоть светло-красная, хрящеватая, сочная, очень вкусная. Косточка маленькая. Плоды устойчивы к растрескиванию, с отличной транспортабельностью.

Сорт скороплодный, характеризуется стабильной и высокой урожайностью, высокой зимостойкостью, устойчивостью к грибным болезням и бактериальному ожогу.

Брянская розовая

Сорт позднего срока созревания. Выведен во Всероссийском НИИ люпина. Дерево со сдержанным ростом и прочной широкопирамидальная кроной.

Плоды средней величины (4,0 — 5,5 г), розовые, плотные, мякоть желтая, сок не окрашен. Плоды с сухим отрывом и хорошей транспортабельностью, устойчивы к растрескиванию. Назначение использования — универсальное.

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители — Ипуть, Ревна. Средняя урожайность 55 ц/га, максимальная — 103 ц/га. Высоко устойчив к коккомикозу, клястероспориозу, монилиозу. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошая. Штамб и основание скелетных ветвей устойчивы к солнечным ожогам и морозобоинам.

Юлия

Сорт среднепозднего срока созревания (конец июня – начало июля). Выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства. Дерево быстрорастущее, сильнорослое. Крона овальная с поникающими нижними ветвями, густая, хорошо облиственная.

Плоды массой 5,0 – 6,0 г, округлые или сердцевидные, слегка сплюснутые с боков. Основная окраска — кремово-желтая с ярким розово-красным румянцем. Вкус сладкий с небольшой приятной кислинкой. Транспортабельность хорошая. Назначение использования — универсальное.

Сорт самобесплодный. В плодоношение вступает на 4 — 5 год после посадки, нарастание урожайности идет медленно, но в зрелом возрасте продуктивность высокая. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Высокоустойчив к коккомикозу и монилиозу.

Россошанская золотая

Сорт среднепозднего срока созревания (конец июня – начало июля). Выведен на Россошанской зональной опытной станции садоводства. Дерево средней силы роста или слаборослое.

Плоды довольно крупные (средняя масса 6,0 – 7,0 г), округлые или сердцевидные, ярко-желтые, у полностью зрелых плодов на солнечной стороне появляется очень слабый розовый румянец. Мякоть кремово-желтая, средней плотности, очень сладкая с едва заметной кислотой и очень приятным медовым привкусом. Это один из самых вкусных сортов мирового сортимента (дегустационная оценка свежих плодов — 5 баллов).

Урожайность выше средней. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошая.

Валерий Чкалов

Сорт раннего срока созревания (1 декада июня). Выведен Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина совместно с Украинским НИИ орошаемого садоводства. Дерево крупное, крона раскидистая, средней густоты.

Плоды крупные, массой 6 — 8 г, широкосердцевидные, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, с розовыми прожилками, полухрящеватая, сочная, сок интенсивного темно-красного цвета. Сорт десертного назначения, пригоден также для консервирования.

Сорт высокопродуктивный: в Крыму средняя урожайность за 10 лет плодоношения составила 62 кг плодов с дерева, максимальная, возрасте 12 лет – 174 кг/ дер. Характеризуется повышенной зимостойкостью и морозостойкостью. Коккомикозом поражается до 4 баллов, не устойчив к серой гнили, к другим грибным болезням проявляет относительную полевую устойчивость.

Крупноплодная

Сорт среднего срока созревания (конец июня). Выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства. Деревья сильнорослые, быстрорастущие. Крона шаровидная, средней густоты.

Плоды очень крупные, массой 10,0 – 18,0 г, широко округлой формы. Кожица тёмно-красная, тонкая, но прочная. Мякоть тёмно-красная, хрящеватая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, сок тёмно-красный. Транспортабельность хорошая. Назначение использования — универсальное.

Сорт частично самоплодный. Отличается регулярной урожайностью, высокой зимостойкостью дерева и цветковых почек, устойчивостью к монилиозу. Коккомикозом и бактериальным ожогом поражается слабо.

"

Черешня – чудо-дерево в саду

Можно ли вырастить черешню в средней полосе? Выдержит ли красавица-южанка наши зимы? Получится ли ежегодно собирать богатый урожай сладких и крупных ягод? На все эти вопросы можно ответить положительно. Благодаря таланту и упорству российских селекционеров создано немало сортов с повышенной зимостойкостью, пригодных для выращивания в Подмосковье и близлежащих областях.

Увлеченному садоводу всегда интересно испытывать новинки и редкости на своей земле. В настоящее время в моем саду растет несколько сортов черешни. Десятилетние деревья уже вступили в фазу активного плодоношения, и ежегодные урожаи измеряются ведрами, но не это главное. Я открыла для себя черешню как растение с высокими декоративными качествами, способное украшать участок в любое время года. Красавица-черешня привлекает внимание эффектной формой кроны с изящными поникающими ветками, насыщенно-коричневым цветом коры с лёгким глянцевым блеском и, конечно, крупными листьями приятного оттенка с серовато-зелёным реверсом. В этой статье мне хотелось бы поделиться опытом выращивания черешни и рассказать о тех приемах и методах, которые помогают поддерживать здоровье и красоту “королевы” плодового сада.

Знакомство, покупка и передержка

Для начала отмечу, что до появления растений в своём саду я никогда не видела черешневые деревья, а ягоды пробовала всего пару раз. Дело в том, что мы с детства были избалованы изобилием местных тульских терпко-сладких вишен, поэтому необходимости покупать “привозную” черешню никогда не было. В начале двухтысячных накопился солидный опыт по уходу за косточковыми, но мучила тревога за них из-за участившихся вспышек коккомикоза и монилиоза. Мне было известно, что многие сорта черешни обладают устойчивостью к этим опасным грибным болезням, и это было одной из причин для приобретения “незнакомки”. Осенью 2010-го года при посещении популярного садового центра я впервые увидела посадочный материал черешни. Несмотря на юный возраст однолетние саженцы выглядели замечательно – рослые, упитанные крепыши! Зная, что черешни требуют перекрестного опыления, я подобрала два среднепоздних сорта с высокой зимостойкостью цветковых почек и древесины – “Ревну” и “Любимицу Астахова”.

Саженцы районированных сортов черешни размножаются только прививкой, поэтому не стоит покупать корнесобственные растения – это могут быть “дички”, непригодные для нашего климата. При выборе черешни используются общие критерии осмотра посадочного материала: гладкая кора без крупных (более 2 мм) трещин, аккуратное место прививки с хорошо срощенными тканями подвоя и привоя, разветвленная корневая система. Для начинающих садоводов и дачников, посещающих свой сад изредка, рекомендуется выбирать саженцы косточковых культур с закрытой корневой системой (контейнерные).

Мои первые черешни привиты на антипку, то есть на магалебскую вишню (Cerasus mahaleb). Этот вид подвоя не даёт поросли, засухоустойчив, подходит для лёгких почв и прошел испытание на зимостойкость и выносливость в моем саду. У приобретенных саженцев с ОКС было множество мелких разветвленных корней, а до высадки в сад требовалась десятидневная передержка в городских условиях. Чтобы сохранить посадочный материал и не пересушить корни, я высадила черешни в пятилитровые контейнеры, используя оставшийся от весенней посевной кампании грунт для рассады. Ножницами осторожно удалила листья, сняла прививочную ленту, а облупившийся воск на пеньке подвоя заменила на тонкий слой садового бальзама. Для профилактики корневых гнилей пролила растения раствором фунгицида, эффективного в прохладное время года (“Максим”, “Витарос”, “Здоровая земля”). Чтобы сохранить саженцы в состоянии покоя выбрала самое холодное и темное место – металлический гараж.

Выбор места, посадка и защита молодых растений

Черешня – культура теплолюбивая, поэтому для посадки следует выбирать самое солнечное место в саду с защитой от ветра. Как и все косточковые, черешня не выносит близкого расположения грунтовых вод и кислые почвы. Следовательно необходимы работы по раскислению, организация дренажа, высадка на возвышенность или искусственный посадочный холм. Мне посчастливилось избежать решения этих проблем, так как мой участок находится на юго-восточном склоне холма, а грунтовые воды расположены так глубоко, что к июлю колодцы в деревне обычно пересыхают. Земля у нас отличная – лёгкая и плодородная с нейтральной реакцией, поэтому “хрестоматийные” посадочные ямы для плодово-ягодных культур можно и не делать.

Для нормального развития и плодоношения черешне нужно просторное место, чтобы и само растение, и приствольный круг были открыты для прямого солнечного света. Если участок маленький или свободные места в дефиците, можно по моему примеру пойти на маленькую хитрость. Для опыления черешни нужно высаживать как минимум два разных сорта на расстоянии от шести до двадцати метров, но необязательно на своём участке. Так для участия в эксперименте по выращиванию черешни на тульской земле я привлекла соседа, и мы решили разместить саженцы вдоль общего невысокого забора. Оптимальные для укоренения сроки (до 20-х чисел октября) поджимали, и я побоялась высаживать черешню на постоянное место, а мой сосед посадил и заботливо обмотал подаренный саженец укрывным материалом в несколько слоев. Я же ограничилась подготовкой посадочного места – внесла по ведру компоста и песка, половину ведра биогумуса и 30 г двойного суперфосфата. Затем на штык лопаты перекопала выбранный для черешни участок 1,5х1,5 м.

Для того, чтобы саженцы благополучно перенесли опасный зимний период, я давно практикую организацию садового прикопа для контейнерных растений. Лучшее место для прикопа – защищённый от ветра тенистый уголок, где весной долго сохраняется снежный покров, но талые воды не задерживаются. По линии восток-запад рою траншею глубиной 30–35 сантиметров, причем северную стенку делаю отвесной, а южную – пологой, под углом 40–45 градусов. На дно траншеи насыпаю десятисантиметровый слой песка и размещаю саженцы наклонно, “головой” на юг. Засыпав горшки рыхлой почвенной смесью из садовой земли, нейтрализованного торфа и песка (1:1:1), обильно проливаю водой из шланга, чтобы в земле не осталось пустот. В начале ноября опрыскиваю прикоп бордосской смесью и досыпаю в траншею сухой рыхлой земли так, чтобы место прививки было прикрыто. Снег – лучшее укрытие, но для надёжности я устанавливаю низкие дуги в виде тоннеля, натягиваю и закрепляю синтетический укрывной материал. Прикоп – не парник, поэтому чрезмерное укрытие может быть опасно. Лучше использовать укрывной материал плотностью 17–30 г на квадратный метр, причем желательно брать новый – с него отлично скатывается вода.
Весной следующего года я смогла выбраться на дачу лишь в начале мая и при осмотре черешни убедилась в надёжности прикопа. Саженец отлично перезимовал и находился в состоянии покоя, что очень важно весной для успешного укоренения. Черешня соседа погибла – упрямец слишком сильно укутал основание штамба, и там нашли пристанище мыши. Немного забегая вперёд отмечу, что непредсказуемый характер прожорливых мышей вынуждает защищать штамбы деревьев, и обычно я пользуюсь пластиковой сеткой с мелкой ячейкой. Свои молодые черешни я приладилась обматывать специальной синтетической лентой. К тому же это один из способов защиты от солнечных ожогов.

Косточковые лучше высаживать на заранее подготовленное место, где земля осела и нет угрозы, что корневую шейку “утянет” ниже оптимального уровня. Общие правила посадки привитых саженцев требуют заглубления на уровне корневой шейки с ориентацией “пенька” подвоя (или его выпуклой части) на юг. Посаженное растение надо обязательно подвязать в двух–трёх местах к крепкому колышку мягкой веревкой и по мере роста следить, чтобы не образовывались перетяжки.

Уход за черешней до вступления в плодоношение

Молоденькая черешня после посадки быстро тронулась в рост и удивила меня размером листьев. Однако, несмотря на обилие почек, в первый год помимо проводника отросло всего два боковых побега – крепких и дородных. В качестве будущего опылителя для моей первой черешни был выбран среднепоздний сорт “Одринка”, отличающийся очень хорошей зимостойкостью и устойчивостью. Ознакомившись с восторженным отзывом в любимом журнале “Приусадебное хозяйство”, я вне плана прикупила и среднеранний сорт “Фатеж” с необычной плакучей формой кроны. Оба однолетних саженца в маленьких контейнерах (0,5 л) были крохотными – сантиметров 15–20, но при посадке в июне по росту догнали двухлетнюю “Любимицу Астахова”.

Особенности вида подвоя определяют правила ухода за приствольным кругом черешни. Привитая на антипку черешня плохо развивается при избыточном увлажнении и не выносит тяжёлых почв с недостаточной аэрацией. Первые годы я мульчировала землю под черешнями сухой скошенной травой, но после очередного дождливого лета отказалась от этого способа. Сейчас землю вокруг черешен держу под “чёрным паром”, а именно ничего там не сею, при этом периодически рыхлю и удаляю сорняки. Это помогает контролировать влажность почвы и вносить удобрения. Особо хочу отметить, что корневая система черешни расположена довольно близко к поверхности, поэтому рыхлить после полива надо осторожно. При уходе за приствольным кругом и удалении сорняков использую мотыгу, а при осенней перекопке удобна саперная лопатка с длинным черенком.

До вступления черешни в плодоношение достаточно при сухой погоде выливать по диаметру приствольного круга 3–4 ведра раз в десять дней. В конце вегетации очень важно, чтобы перед зимой почва под деревьями была хорошо увлажнена. В конце октября провожу влагозарядковый полив под девизом “чем больше – тем лучше”. В конце осени для молодых растений полезно замульчировать почву органическим материалом, например компостом слоем 3–5 см.

При использовании удобрений не стоит забывать, что черешня всё-таки южное растение, и любая передозировка может негативно повлиять на развитие дерева или снизить зимостойкость. Первые два года лучше воздержаться от внесения азотных удобрений. Растению хватит питания, заложенного при посадке. Вообще, подрастающие черешневые деревца отличаются бурным ростом и выглядят как долговязые подростки – очень хочется их накормить! До вступления в плодоношение молодые черешни в сентябре дважды с интервалом в две недели опрыскиваю раствором монофосфата калия (5 г на 10 л воды) и в середине осени вношу фосфоритную муку. Это натуральное минеральное удобрение мягко раскисляет почву и вносится под перекопку из расчета примерно 200–300 грамм на квадратный метр.

Крупная здоровая листва черешни – отрада для глаз садовода, но на сочную зелень есть множество “охотников”. Для защиты от листовертки весной и в начале лета можно провести опрыскивания системным инсектицидом (“Танрек”, “Командор”, “Актара” и т.п.), а можно использовать контактный препарат “Кинмикс”.

Иногда в августе листья черешни повреждаются минерами, избавиться от которых помогают многократные обработки (до 5 раз с интервалом в 3–5 дней) инсектицидами на основе пиретрума. Наибольший вред молодым побегам наносит обычная черная тля, но и эту проблему легко решить с помощью эффективных системных препаратов.

Первое цветение черешни состоялось через четыре года после посадки – и это был праздник! В самом начале цветения дерево похоже на белоснежное облако, пронизанное множеством солнечных лучей – такой эффект создают золотистые тычинки цветков и шаровидные надувшиеся бутоны. А в разгар цветения, когда на раскидистой кроне появляется молодая сочная зелень, черешня выглядит просто чудесно! Считаю, что будет лишним описывать восторг, испытанный при первой дегустации ягод, выращенных в собственном саду.

Уход за взрослой черешней и защита урожая

Начало плодоношения – это новый этап в развитии дерева, требующий от садовода больше внимания и заботы. Для профилактики грибных болезней систематически применяю фунгициды: “Хорус” – весной, “Фитоспорин” – летом, бордосскую смесь – поздней осенью. Раз в два года в октябре удобряю черешню компостом из расчета примерно полтора ведра на квадратный метр приствольного круга. В апреле вношу нитроаммофоску (30 г на кв. м), перед цветением опрыскиваю раствором янтарной кислоты (1 г на 10 л). После цветения и повторно в конце мая проливаю раствором монофосфата калия (10 г на 10 л на одно растение). Это же удобрение дважды использую в сентябре, но как внекорневую подкормку (5 г на 10 л воды). Если годичные приросты черешни менее 50 сантиметров, то весной применяется раствор мочевины (30 г на 10 л), а в конце мая проводится дополнительная внекорневая подкормка весенним водорастворимым удобрением с микроэлементами.

Для увеличения урожая во время цветения можно привлечь насекомых-опылителей. Я готовлю раствор пчелиного меда (1 ст. л. на ведро воды), но не опрыскиваю растения, а развешиваю на ветках смоченные ленты из тонкого лутрасила. Чтобы черешня не сбросила завязь очень важно поддерживать влажность почвы и провести обильный полив в начале июня. Массовое опадание завязи может возникнуть от переизбытка калия, поэтому надо строго соблюдать нормы и правила внесения удобрений.

Период, когда растет и наливается завязь черешни – это, пожалуй, самый интересное и волнительное время для садовода. Крупные поспевающие ягоды похожи на блестящие леденцы “монпансье”, причем их форма в течение июня меняется. Урожай обычно поспевает в начале июля, и когда сорта черешни приобретают свойственную окраску – сад смотрится ярко и празднично. Постоянные гости “Праздника Урожая” – птицы, поэтому без использования защитной пластиковой сетки не обойтись – останутся только косточки на ветках.

В прошлом году мои черешни подарили богатый урожай, но сетки на все деревья не хватило. Когда, купив необходимое, я вернулась в деревню, меня ждал сюрприз – настоящее “чудо-дерево”. Черешня “Фатеж” была украшена яркой новогодней мишурой, разноцветными шарами из фольги и гирляндами из компакт-дисков, а на ветках в целости и сохранности висели крупные аппетитные ягоды!

Надеюсь, мой опыт послужит доказательством того, что черешня в наших садах – это не сказка, а реальность. Хочется верить, что изложенные в статье личные впечатления вызовут интерес и желание посадить в своем саду это замечательное “чудо-дерево”.

В следующей части статьи я планирую провести обзор лучших сортов черешни, рассказать о способах обрезки и формировки, а также коснуться вопросов профилактики и лечения гоммоза.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

"

Черешня Садовая энциклопедия. Черешня: выращивание и уход.

Характерные особенности Черешни. Ботаники-классификаторы считают ее отдельным видом плодовых листопадных растений-многолетников из подрода Вишня (Cerasus), относящегося к роду Слива (Prunus) в семействе Розовые (Rosaceae), и убеждены, что правильное русское название Черешни — Вишня птичья, а латинских эквивалентов у него два: Prunus avium и Cerasus avium.

Среди множества видов Вишни этот — самый древний, ибо имеются веские причины полагать, что его знали люди, проживавшие на территориях теперешней Анатолии, Дании и Швейцарии за 8 тысяч лет до н. э. Под Анатолией греки и турки разумеют полуостров Малая Азия. На его черноморском берегу есть городок Гиресун, основанный греками в незапамятные времена как Керасунда (или Керасунт).

Римляне завоевали его, когда до Рождества Христова оставалось еще приблизительно три четверти столетия, — и, наслаждаясь вишнями, которыми он успел уже прославиться, попривыкали именовать их «плодами керасунтскими» (cerazi). Отсюда-то и произошли слова «Cerasus» (произносится: «церазус» с ударением на «а») и «Черешня». Ощущаете их звуковое сходство?

Вишня птичья знаменита не только древностью окультуривания, но и ранним началом плодоношения (не путайте, пожалуйста, со скороплодностью) — в 20-х числах июня. Опережает ее, пожалуй, лишь Вишня южная (и то чуть-чуть). А скороплодность Черешни в зависимости от сорта бывает высокой (на 3-4-й год после прививки), средней (на 4-5-й год), низкой (на 5-6-й год).

В российский «Государственный Реестр селекционных достижений» сейчас занесены 40 сортов Черешни, в Интернете с ходу можно встретить минимум полсотни… Сколько же их всего? — Сказать трудно. Сортимент очень долго пополнялся бессистемно (отбирались попросту те деревья, урожай с которых больше нравился), а гибридизация и селекция в целях его осмысленного формирования были впервые предприняты аж в конце XVIII-го века (на германских землях). Ученые уверены: базой всех известных нынче в мире сортов послужил генофонд одного-единственного вида. Черешня-дикорос достигает 15-ти метров в высоту, а «вишенки» дает сравнительно мелкие (диаметром до 2 сантиметров). Высота сортовой Черешни сведена к 4—6 метрам, а масса единичного плода-костянки у лучших увеличена до 6—12 граммов. Окраска кожицы — от светло-желтой до почти черной. Окраска мякоти — желтая, красная, темно-красная. Окраска цветков — белая (преимущественно), желтая, нежно-розовая. С ними приятно контрастируют разные оттенки зеленого в листве кроны. Та может быть конической, шаро- или яйцевидной (под влиянием обрезки), однако всегда пышна и величественна. По суммарной декоративности любая Черешня сказочно красива и превосходит любую Вишню — хоть весной, хоть летом.

Овальные, сердце- или шаровидные "ягоды" Черешни вкуснее и полезнее вишневых, мякоть более плотная, мясистая, сочная. Среди них нет кислых или кисло-сладких — исключительно сладко-кислые и сладкие. Несомненно оправдывается существующее в обиходе прозвище Вишни птичьей — «Сладкая вишня».

Сорта Черешни в большинстве своем самобесплодны, для размножения Черешня нуждаются в межсортовом опылении. Полвека назад с аналогичным унынием звучала фраза об их капризной требовательности к теплу. К настоящему моменту общая ситуация изменилась: во-первых, есть частично самоплодные сорта, во-вторых, есть замечательно сильные сорта-опылители, в-третьих, есть холодоустойчивые сорта (с критической температурой для корней и «скелета» минус 30—35°C, для цветковых почек — минус 24-25°C), которые можно выращивать в сНечерноземной зоне, и справочники с удовольствием сообщают: «Зимостойкость — высокая у 90% сортов и средняя у остальных 10%».

Возможны гибриды Черешни и Вишни — так называемые «дюки». Питомники нередко торгуют саженцами с ярлыком «Чудо-вишня». В реестрах такой сорт не значится, а фактически это как раз дюк Черешни сорта «Валерий Чкалов» и Вишни сорта «Гриот остгеймский» — устойчивый к страшнейшим болезням, рано созревающий, формирующий плоды темно-красного цвета с кисло-сладким (но тем не менее восхитительным!) вкусом и единичной массой 9-10 граммов. Попробуете себе вырастить подобные «чудеса»?

Секреты успешного выращивания Черешни

Главная проблема — выбор участка. Решайте ее, опираясь на следующие условия и соображения:

А) потребная экспозиция — прямые либо рассеянные солнечные лучи и отсутствие сквозняков (то есть хорошая защита от ветров с любого азимута). Сгодится хорошо освещенное место рядом со стеной строения или плотной (непродуваемой) оградой земельного надела. В качестве альтернативного варианта обдумайте создание специального «забора» из быстрорастущих кустов либо деревьев,

Б) на протяжении 20—24 начальных месяцев жизни у Черешни формируется стержневой корень. Затем он разветвляется, и в конечном счете корневая система приобретает, как правило, облик, вытянутый в разные стороны по горизонталям. (В нестандартно благоприятных обстоятельствах наблюдалось развитие вертикальных корней, которые уходили в глубину на 2 метра и более.) Каждому будущему дереву понадобится площадь питания 18—20 квадратных метров. Значит, в схеме посадки Черешни предусматривайте 5-метровую дистанцию между соседними саженцами (позволительный минимум — 3 метра),

В) почва для Черешни должна быть нейтральной либо слабощелочной (pH = 7,0—8,0), как для Вишни. По механическому (гранулометрическому) составу предпочтительна легкая (супесь, суглинок). Плодородность нужна высокая или средняя,

Г) требованием об умеренной влажности субстрата диктуется уровень грунтовых вод не выше 2,5 метров (предельно допустимый — 2 метра). Если он ближе к поверхности земли — придется либо делать насыпь, компенсирующую своей высотой это приближение, либо сажать Черешню в 20-ведерные деревянные кадки (бочки). На торфяниках с неглубоким залеганием грунтовых вод ей нешуточно грозит вымерзание,

Д) вдумчиво оценивайте микрорельеф — и отвергайте котловины, в которых стекается и застаивается холодный воздух при заморозках. Ведь в период цветения застуживать ножки» Черешне совершенно незачем (а зацветает она рано).

Посадку Черешни производить желательно весной — в связи с чем мыслится другая проблема. Во-первых, осенью выбор саженцев богаче (а весной продавец может предлагать лишь «остатки былой роскоши»). Во-вторых, весенний срок посадки очень сжат — ведь саженец Черешни должен «ощутить землю» под собою сразу как пробудится, когда сокодвижение еще не стартовало (крайний случай — в самом начале сокодвижения). Рекомендуется такая «хитрость»: ямки подготовить загодя (с осени), тогда же приобрести саженцы и обеспечить им безопасную зимовку в прикопе.

Перед посадкой оборвите у саженца все листья, поскольку они испаряют воду, а ведь корни пока не готовы подавать ее в достаточном количестве. От неудовлетворенной жажды он завянет: стебель потеряет упругость, станет дряблым и сморщится, вершинка его почернеет и/или усохнет. Удаляйте листья вместе с черешками, тщательно избегая повреждений стебля и почек, «сидящих» в основаниях черешков.

Черешня растет быстро (особенно в молодости). Регулярно подкармливайте ее органическими удобрениями и свежей водичкой, взрыхляйте и освобождайте от сорняков землю в приствольном круге. Ежегодно осуществляйте обрезку ветвей.

Знайте, что в период наливания и созревания плодов избыток влаги приводит к их растрескиванию, а во второй половине лета — к затягиванию вегетации и, как следствие, к ухудшению зимостойкости.

Считается, что Черешня не склонна болеть от бактерий, вирусов, грибов и не привлекает насекомых-вредителей. Однако бывают несчастливые исключения.

Признаки коккомикоза: на листе возникают многочисленные мелкие красно-бурые пятнышки, скоро увеличиваются в диаметре до 2 миллиметров и округляются. Если время упущено (да плюс к тому и погода царит теплая и влажная) — сливаются и «оккупируют» едва ли не всю площадь листа, которому ничего не остается, кроме как пожелтеть, умереть и упасть с ветки. На нижней его стороне можете разглядеть белые или бледно-розовые скопления спор грибка-паразита.

Признаки парши: лист покрывается коричнево-бурыми пятнами, с течением времени скручивается трубочкой, высыхает и крошится.

Борьбу с обеими болезнями Черешен проводят одинаково:

с весны до осени 6 опрыскиваний поочередно химическим (медьсодержащим) препаратом и биологическим, двукратное (осенью и весной) перекапывание земли под деревом на половину штыка лопаты (а лучше — на полный штык, только оберегайте корни от травм), пораженные листья либо старательно заделайте в почву при перекапывании, либо соберите без огрехов и сожгите дотла где-нибудь поодаль.

Монилиальный ожог, он же монилиоз, он же плодовая гниль, описан в статье «Яблоня». Если им поражена Черешня — поможет жидкий «Фитоспорин-М» (но в холоде он не действует). Приготовьте раствор с концентрацией 7 миллилитров препарата на 1 литр воды, опрыскивайте ветки 1-2 раза в неделю, вливайте под дерево по полведра (5 литров) 1 раз в неделю.

Вишневые мухи (точнее, их белые личинки) губят созревающие плоды. Тли (черные мошки) «специализируются» на молодых зеленых листьях. Личинки златок прогрызают широкие туннели в стволах. Применяйте инсектициды «Конфидор» и/или «Децис».

Не сумев укорениться, саженец наверняка погибнет. Такая беда может обрушиться «на новенького», если: 1) он слаб был от рождения, 2) либо по чьему-то недосмотру оказался с пересушенными корешками, 3) либо посажен был поздно осенью (после 15 октября), 4) либо при посадке корневую шейку заглубили.

Весной бывает так: почки набухли, даже началось цветение Черешни — а потом редкие цветки засохли, а почки массово не распустились. Вероятные причины: 1) деревце ударил заморозок, 2) или «подвели» опять же корни (не набрав силу, тянут они из земли питание плохо, а энергия, накопленная в веточках, быстро иссякла).

Еще одна маленькая трагедия: цветение было обильным, и плоды завязались — а потом очень многие пожелтели и отвалились. Варианты объяснений: 1) нехватка влаги, 2) нехватка питания, 3) внезапное похолодание, 4) автонормирование (растение почувствовало, что не сможет управиться со всеми «детками» должным образом, и сбросило будущую «обузу»).

От чего может лопнуть (треснуть) «скелет» Черешни? Первый ответ базируется на чистой физике: мощный мороз превращает внутреннюю воду в лед, который, увеличиваясь в объеме, распирает и древесину, и кору. Второй ответ обращается к более сложному физико-биологическому механизму выпревания: длинная мягкая зима, глубокий снежный покров, под ним воздух с большой относительной влажностью и повышенной температурой, жизнедеятельность растения не приостановилась (оно дышит, и довольно-таки активно), но из почвы новые питательные вещества не идут, а расходуются запасенные — и наступает углеводное истощение, за ним следует распад белков и потеря иммунитета к «невинным» грибкам вроде фузариоза или склероцинии, которые запускают процесс гниения коры и древесины. Если рана инфицирована ими, то надо ее очищать до здоровой ткани, промывать медным купоросом и замазывать садовым варом (в который добавить ростостимуляторы). Если не инфицирована — замажьте сразу. Напоследок туго стяните бинтом из грубой прочной ткани (без него трещина может увеличиться, если образовалась она в развилке).

Отчаянные любители «ягод», вызревающих на Черешне, — птицы (в частности, скворцы). Свою долю урожая они «урвут» во что бы то ни стало. Как спасти черешню от птиц? Их не смутить ни пугалом (даже электрифицированным), ни блестящими-шуршащими лентами из магнитофонных кассет, ни злобными криками, ни барабанной дробью, ни ударами в жестяной таз. Рассказывают, будто помогает мелкоячеистая рыболовная сеть. Жаль, не рассказывают, легко ли окутать ею 5-метровое дерево…

"

Черешня: выращивание в саду, виды и сорта

Автор и редактор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Правки: 01 августа 2023 Опубликовано: 25 февраля 2019 Первая редакция: 25 февраля 2016 🕒 27 минут 👀 284218 раз 💬 12 комментариев

Растение черешня (лат. Prunus avium), или птичья вишня – дерево семейства Розовые высотой до 10, а иногда и до 30 метров, произрастающее в природе в Европе, Западной Азии, Северной Африке и широко распространенное в культуре. Это самая древняя форма вишни, которая за 8000 лет до н.э. уже была известна в Европе, на территории современной Швейцарии и Дании, а также в Анатолии. Название дерева образовано от топонима города Керасунта, который находился между Трапезундом и Фарнакией и славился посадками вкуснейшей черешни на своих окраинах. От Керасунта произошло латинское название черешни cerasi, неаполитанское cerasa, турецкое kiraz, французское cerise, английское cherry, испанское cereza, да и русское слово черешня того же происхождения. Причем на многих языках слово, означающее черешню, означает и вишню, поэтому пьеса Чехова известна заграницей, как «Черешневый сад», и в этом нет противоречия, поскольку эти культуры очень близкие родственники.

Посадка и уход за черешней Посадка: на севере сажают только весной, до набухания почек, на юге можно сажать и весной, и осенью, в сентября-октябре. Цветение: в конце марта или в начале апреля. Освещение: яркий солнечный свет. Почва: черноземы, питательные суглинки или супесчаные грунты, на участках с глубоко залегающими грунтовыми водами. Полив: в среднем 3 раза за сезон: перед цветением, в середине лета и под зиму. Расход воды – по 1,5-2 ведра на каждый год жизни дерева. Подкормка: с четырехлетнего возраста: в мае – минеральные удобрения под корень, в конце июля (после сбора урожая) – внекорневая подкормка калийно-фосфорным удобрением и микроэлементами, в августе – раствором коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) под корень. Обрезка: ежегодно весной, до начала сокодвижения, или осенью, до конца сентября. При необходимости можно обрезать черешню даже летом, после плодоношения, но только не в августе-сентябре. Размножение: семенами и прививкой. Вредители: тля, вишневые мухи, листовертки, вишневые трубковерты, пяденицы зимние, пяденицы-обдирало, бурый плодовый и красный яблонный клещи, вишневая побеговая, минирующая и фруктовая полосатая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, заболонник, непарный короед, кольчатый, пуховый и непарный шелкопряды, яблонная стеклянница. Болезни: коккомикоз, монилиоз, бурая пятнистость, ведьмина метла, карликовость сливы, ложный или серно-желтый трутовики, мозаичная кольчатость, отмирание ветвей, парша, плодовая гниль, стекленбергский вироз и клястероспориоз. Подробно о выращивании черешни читайте ниже Ботаническое описание

Черешня является крупным древесным растением, отличающимся в молодом возрасте быстрым ростом. Корневая система дерева чаще всего располагается горизонтально, но при определенных условиях могут образоваться и мощные вертикальные корни. Первые два года жизни растение формирует стержневой корень, который со временем разветвляется. Крона у черешни имеет яйцевидную форму, которая в зависимости от условий может становиться и конусообразной. Кора черешни коричневая, серебристая или красноватая, иногда шелушащаяся поперечными пленками. Побеги у черешни образуются двух типов: брахибласты – укороченные побеги с одним междоузлием, и ауксибласты – мощные длинные побеги. Почки на побегах черешни бывают трех типов: вегетативные, генеративные и смешанные.

Листья черешни обратнояйцевидные, удлиненные, короткозаостренные, пильчатые по краю, расположенные на черешках длиной до 16 см с железами у основания листовой пластины. Белые цветки раскрываются в конце марта или в начале апреля – чуть раньше, чем листья, и образуют малоцветковые сидячие зонтиковидные соцветия. Плод черешни – шаровидная, овальная или сердцевидная ягода-костянка с сочным, мясистым околоплодником светло-желтого, красного, темно-красного или почти черного цвета, существуют также сорта с румянцем, причем плоды дикорастущих черешен мельче, чем ягоды черешен культурных. В диаметре плод достигает 2 см, внутри околоплодника находится чуть удлиненная или шарообразная гладкая косточка с семенем, состоящим из эндосперма, зародыша и кожуры желтовато-коричневого цвета с красноватым оттенком.

Живет черешня до 100 лет, а плодоносить начинает с четырех-пятилетнего возраста. В этой статье мы расскажем вам, как вырастить черешню от саженца до взрослого дерева, как правильно ухаживать за черешней, чтобы сохранить ее здоровье на долгие годы, чем подкормить черешню, чтобы она из года в год обильно плодоносила, и предоставим еще много важной и интересной информации про выращивание черешни и уход за ней.

Посадка черешни Когда сажать

В районах с теплым климатом саженцы черешни сажают осенью, за несколько недель до промерзания почвы, а в северной местности – весной, до набухания почек. Растет черешня лучше всего на склонах южного, юго-восточного или юго-западного направления или в других хорошо освещенных теплых местах, защищенных от северного и восточного ветра. Недопустима посадка черешни на участках, где грунтовые воды залегают слишком высоко, поскольку вертикальные корни растения способны углубляться в землю на 2 м. Не подходят для посадки черешни также низинные места, где по весне долго стоит талая вода.

Черешня предпочитает богатый питательными веществами суглинок или супесчаную почву, а торфяная почва, песок или глина – худшее, что вы можете ей предложить.

Для перекрестного опыления черешне потребуются опылители – черешневые деревья 2-3 сортов, расположенные в непосредственной близости от нее. Или хотя бы несколько вишен, у которых срок цветения совпадает с цветением вашей черешней.

Посадка осенью

Посадка черешни осенью предусматривает предварительную подготовку участка. Недели за две, за три до осенней посадки участок под черешню вскапывают, внося на каждый м² до 10 кг компоста, 180 г суперфосфата и 100 г калийного удобрения. Можно использовать комплексное удобрение для вишни и черешни из расчета 200 г на м². Кислую почву необходимо известковать: в супесчаную почву вносят по 400-500 г извести на м², в тяжелые суглинки – по 600-800 г. Делать это нужно за неделю до внесения удобрений, поскольку одновременно известь и удобрения в грунт не вносят.

Если вы сажаете черешню в глинистый или песчаный грунт, вам придется внести в нее под перекопку противоположный тип почвы: в песок – глину, в глину – песок, но внесение должно проводиться за несколько лет до посадки, а затем, ежегодно после такого смешения почв, участок необходимо удобрять. Только спустя годы посаженная в такой грунт черешня будет расти и развиваться нормально.

Яму для черешни готовят за две недели до посадки. Глубина ее должна быть 60-80 см, а диаметр – около метра. При выкапывании отбрасывайте плодородный слой почвы в одну сторону, а нижний, неплодородный слой в другую. В центр ямы вбивают кол такой высоты, чтобы он выступал над поверхностью участка на 30-50 см. Плодородный слой грунта смешивают с выдержанным компостом, 200 г суперфосфата, 60 г серного калия и с половиной килограмма золы.

Азотные удобрения и известь во время посадки не вносят, поскольку они могут причинить ожоги корневой системе саженца. Часть тщательно перемешанного с удобрениями верхнего слоя грунта насыпают горкой вокруг колышка, приминают, сверху насыпают слой неплодородного грунта, разравнивают, поливают и оставляют яму на две недели, чтобы почва в ней осела.

Как выбирать посадочный материал? Осматривая при покупке однолетние или двухлетние саженцы, следует в первую очередь обращать внимание на их ствол: на нем должен быть след от прививки. Привитое растение почти наверняка сортовое, а сортовые деревья раньше вступают в плодоношение, к тому же вкусовые качества их плодов выше. Достоинством саженца является большое количество веток, ведь чем их больше, тем легче сформировать у черешни правильную крону.

Но важнее всего наличие проводника. Он должен быть в хорошем состоянии, иначе после того, как деревце пойдет в рост, у слабого проводника появятся конкуренты из сильных веток. Если у саженца два проводника, то при обильном плодоношении существует риск разлома дерева между ними, что может привести к гибели черешни. Проводник должен быть один, и он должен быть прямым и сильным. Ну и, наконец, корни: они не должны быть сухими или поврежденными. В открытом грунте приживутся только саженцы с развитой, крепкой корневой системой.

При транспортировке корневую систему саженца заворачивают в мокрую ткань, а затем в клеенку или полиэтилен. Листья, если они есть, лучше с дерева оборвать, иначе они обезводят деревце. Перед посадкой в грунт удалите сомнительного вида корешки, а также те, которые не вмещаются в яму, поместите корни растения на 2 часа в воду для набухания, а если они подсушены, то и на более долгий срок – до 10 часов.

Сажать черешню можно до тех пор, пока не промерзла земля. При посадке поместите саженец в яму так, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см над уровнем поверхности, разложите корни деревца по холмику, насыпанному две недели назад, и засыпьте яму грунтом из нижнего слоя, слегка потряхивая при этом саженец, чтобы почва заполнила пустоты. Влейте в яму ведро воды, чтобы грунт осел, и закончите посадку. Утрамбуйте поверхность вокруг саженца и полейте его еще одним ведром воды, сделав вокруг черешни на расстоянии 30 см борозду глубиной 5 см и огородив ее с наружной стороны валом из почвы.

Со временем грунт в приствольном кругу просядет, и вам нужно будет подсыпать в него землю. Если вы высаживаете несколько черешен, расположите их на участке на расстоянии 4-5 метров друг от друга: черешня – дерево крупное.

Весенняя посадка

Черешня весной высаживается в грунт по тому же принципу и по той же схеме, что и осенью. Участок для посадки перекапывают с осени, ямы копают и вносят в них компост или перегной в октябре-ноябре, а затем оставляют котлованы до весны, чтобы грунт в них осел и устоялся. Когда сойдет снег, и земля немного просохнет, в ямы вносят минеральные удобрения, в том числе и азотные, которые осенью не вносят, и через неделю можно высаживать черешню. После посадки замульчируйте приствольные круги черешен торфом или перегноем.

Уход за черешней Весенний уход

За только что высаженными в грунт саженцами или за теми, что вы посадили прошлой осенью, уход совсем несложный. Если вы успели с посадкой до набухания почек, проведите обрезку кроны, оставив на саженце несколько скелетных ветвей и вырезав остальные на кольцо, не оставляя пеньков. Срезы обработайте садовым варом. Если сокодвижение уже началось, то отложите обрезку до следующей весны.

Взрослые черешни подвергают формирующей и санитарной обрезке именно весной, но нужно успеть это сделать до начала сокодвижения. Когда воздух прогреется до 18 ºC, проводят опрыскивание деревьев от перезимовавших в грунте или в коре болезнетворных микроорганизмов и вредителей.

Заложенных в грунт при посадке удобрений черешне хватит на три года, а с четвертого года жизни у черешен опять возникает потребность в подкормках. Азотные удобрения, в отличие от калийных и фосфорных, понадобятся черешне уже на второй год жизни, и вносят их, когда пройдут морозы и установится теплая весенняя погода. Повторно азотные удобрения, уже в жидком виде, вносят в конце мая.

Весной при необходимости осуществляют прививку черешни – старое дерево используют в роли подвоя, выращивая на его корнях молодую, более продуктивную черешню.

Ну и, конечно, весной сад нуждается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков и прикорневой поросли.

Уход за черешней летом

Летом необходимо прорыхлить почву на участке с черешней на глубину 8-10 см. Это можно сделать и садовой мотыгой, и ручным культиватором через сутки после дождя или полива, который осуществляют от 3 до 5 раз за сезон в зависимости от количества дождей. Если вы обнаружили признаки заболевания или присутствия на деревьях вредных насекомых, не медлите с защитными мерами, чтобы не рисковать урожаем. Необходимо диагностировать проблему и сразу же попытаться с ней справиться.

Летом продолжают формирование черешни: неправильно растущие побеги прищипывают, чтобы ослабить их рост, загущающие крону побеги и ветки обрезают. Отросшую прикорневую поросль вырезают, не позволяя ей разрастаться. Сбор урожая черешни летом начинают с конца мая или начала июня. Если слишком большое количество плодов отягощает дерево, поставьте в нужных местах подпорки, чтобы не допустить отламывания веток.

В середине лета проводят подкормку черешен калийными и фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов. Черешня в августе нуждается в подпитке органикой – коровяком или раствором птичьего помета. Важнейшим пунктом ухода за черешней является содержание приствольных кругов и междурядий в чистоте.

Как ухаживать осенью

В сентябре или октябре, когда начнут желтеть и опадать листья, внесите последнюю подкормку одновременно с перекопкой участка на глубину 10 см. Перед массовым листопадом проведите подзимний влагозарядковый полив деревьев, особенно это необходимо, если лето было урожайным, а осень – сухой. Соберите опавшую листву, сожгите ее и проведите профилактическую обработку черешни против возбудителей болезней и вредителей, собравшихся перезимовать в коре деревьев или в грунте под ними. В конце октября побелите штамбы и основания скелетных ветвей.

Когда пройдут первые заморозки, черешни начинают готовить к зиме.

Обработка черешни

Профилактическую обработку черешни от заболеваний и вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, и осенью, в период массового листопада. Чем обработать черешню? Растворите 700 г мочевины в 10 л воды и опрыскайте деревья, чтобы уничтожить перезимовавших насекомых и болезнетворные микроорганизмы.

Перед тем, как обрабатывать черешню, убедитесь, что сокодвижение еще не началось, ведь если раствор попадет на раскрывающиеся почки, он может вызвать их ожог. От мигрирующих вредителей черешни обрабатывают такими препаратами, как Акарин, Агравертин, Фитоверм, Искра-био. Одновременно с профилактической обработкой применяют опрыскивание черешни Цирконом или Экоберином, которые повышают устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и явлениям.

Полив

Поливают черешню в среднем три раза за сезон: перед цветением, расходуя по 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни дерева, в середине лета, особенно, если дождей будет мало или не будет вообще, и под зиму, совмещая увлажнение с внесением удобрений. Перед поливом приствольный круг рыхлят, а после полива и внесения подкормки участок мульчируют. Осенью проводят влагозарядковый полив, стараясь пропитать почву влагой на глубину 70-80 см. Эта мера способствует повышению зимостойкости черешни и не позволяет грунту быстро промерзать.

Подкормка

Как удобрять черешню, чтобы стимулировать ее активный рост и обильное плодоношение? В начале мая в предварительно разрыхленные приствольные круги черешен старше четырех лет вносят минеральные удобрения в таком количестве на м² участка: мочевина – 15-20 г, сернокислый калий – 15-25 г, суперфосфат – 15-20 г. В конце июля, после сбора урожая, проводят внекорневую подкормку деревьев, вступивших в возраст плодоношения, калийными и фосфорными удобрениями с добавлением необходимых микроэлементов.

В августе те деревья, которые плодоносили особенно обильно, подкармливают органическими удобрениями, разведя 1 часть коровяка в 8 частях совсем воды или одну часть куриного помета в 20 частях воды.

Потребность каждого дерева в подкормках индивидуальна, и, решая, чем и когда его удобрять, вы должны ориентироваться на внешний вид черешни, состояние грунта и погодные условия.

Зимовка черешни

Взрослые черешни нормально зимуют без укрытия, и если вы замульчировали приствольный участок торфом, побелили штамбы и основания скелетных веток, то можете за них не переживать. Молодые черешенки нужно на зиму укрывать. Можно обвязать их лапником, а можно укутать мешковиной, под которой им будет так же тепло. Не используйте для укрытия лутрасил и другие искусственные материалы, потому что растения под ними преют.

Обрезка черешни Когда обрезать

Посадка и уход за черешней были бы совсем не обременительны, если бы не обрезка растения, требующая навыков и понимания сути процесса. Обрезают черешню ежегодно, начиная с первого года жизни. Обрезка способствует повышению урожайности и качества плодов, снижает вероятность заболевания, продлевает дереву жизнь. Лучше всего обрезать черешню весной, до начала сокодвижения, когда установится теплая погода, а ночью не будет заморозков.

Однако заблуждением является утверждение, что в другое время года обрезать черешню нельзя. Черешня нуждается в ежегодной обрезке, поэтому если вы вдруг опоздаете с обрезкой весной, перенесите ее на лето или на осень.

Как обрезать

Молоденькие саженцы обрезают, когда они достигнут высоты 50-70см. Нижняя боковая ветка черешни укорачивается до 50-60 см, а остальные – на уровень ее среза. Проводник не должен быть выше скелетных веток более, чем на 15 см. Ветки, расположенные к стволу под острым углом, удаляют полностью. Если боковых ветвей только две или даже одна, обрежьте их на 4-5 почек от основания, укоротите проводник на 6 почек выше и отложите закладку нижнего яруса на следующий год.

Черешня плодоносит на однолетних побегах и букетных ветках. К тому же черешня при сильном ежегодном росте побегов, моментально отрастающим после обрезки, не способна к ветвлению, поэтому крону формируют из скелетных веток по ярусам. Однако заложить даже один ярус за один год вам вряд ли удастся. Первый компактный ярус формируется из ветвей, расположенных по стволу через 10-20 см друг от друга. На двух следующих ярусах количество ветвей должно уменьшаться на одну, ветви должны быть слабее и располагаться ассиметрично. Расстояние между ярусами соблюдается в пределах 70-80 см.

В тот год, когда вы заложите третий ярус, на первом ярусе нужно формировать уже 2-3 ветви второго порядка, расположенные равномерно относительно проводника на расстоянии не менее, чем 60-80 см друг от друга. Через год формируют полускелетные ветки на втором ярусе, а еще через год – на третьем.

С пятого-шестого года жизни основной задачей обрезки становится поддержание высоты черешни на уровне 3-3,5 м и длины скелетных ветвей в пределах 4 м, то есть убирают только загущающие, неправильно растущие и поврежденные ветки. Если плоды черешни начинают мельчать и появляются только на периферийных участках кроны, в конце февраля или начале марта проводят омолаживающую обрезку дерева.

Весенняя обрезка

Весной, в середине марта или начале апреля, проводят формирующую и санитарную обрезку черешни: укорачивают скелетные ветви, подрезают проводник до высоты 3-3,5 см, обильно плодоносящие черешни прореживают, удаляя загущающие и конкурирующие ветки. Обрезке подлежат также подмороженные и поломанные побеги и ветки. Не забывайте, что ветки на черешне формируют ярусами, и самый нижний ярус должен состоять из 7-9 скелетных ветвей.

Обрезка черешни летом

Если возникла необходимость провести обрезку летом, это делают в два этапа. Первый – после того, как черешня отцветет, но ее плоды еще только формируются. Второй этап обрезки проводят после сборки урожая. В целях стимуляции формирования новых горизонтальных отводов на черешне укорачивают молодые побеги. Молодые черешенки пинцеруют, то есть прищипывают кончики неодревесневших побегов, вынуждая дерево формировать ветви в нужном вам направлении.

Обрезка осенью

Осенью черешню обрезают после опадания листвы, стараясь успеть до конца сентября, поскольку позже хуже заживают срезы на ветках. Удалив слабые, поломанные и неправильно растущие отводы, вы облегчите дереву зимовку. Однолетние побеги укорачивают на треть, нескелетные ветки обрезают до 30 см. У деревьев, не достигших пятилетнего возраста, длина ветвей не должна превышать 50 см. Осеннюю обрезку лучше проводить пилой, потому что срезы от нее заживают быстрей и безболезненней, чем срезы от секатора.

Годовалые саженцы осенью не обрезают, потому что они еще недостаточно крепки и могут пострадать зимой. Лучше перенести обрезку на весну или на лето.

Размножение черешни Способы размножения

Черешню размножают семенами и прививкой. Недостаток семенного размножения заключается в том, что никогда не знаешь, что получишь в результате, поэтому генеративное размножение используют только для выращивания подвоев, на которые в дальнейшем прививают культурный привой.

Выращивание из семян

В регионах с мягким климатом можно использовать в качестве подвоя саженец дикой черешни, но для прохладных районов она недостаточно морозостойка, да и засухоустойчивостью она не отличается. Для выращивания подвоя чаще всего используют семена зимостойкой и урожайной вишни обыкновенной, которая нормально растет в местах с высоким залеганием грунтовых вод. Единственным недостатком такого подвоя является повышенное образование вокруг него корневой поросли.

Отделенные от мякоти косточки вишни промывают, просушивают в тени, смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и стратифицируют в течение полугода при температуре 2-5 ºC, время от времени увлажняя и перемешивая субстрат. Ранней весной семена густо высевают в грунт, сохраняя расстояние между строчками около 10 см. Глубина посева в супесчаных и суглинистых почвах 4-5 см. При появлении всходов их прореживают таким образом, чтобы между сеянцами оставалась дистанция 3-4 см.

Уход за посевом состоит в рыхлении грунта, удалении сорняков и своевременном поливе. Берегите сеянцы от грызунов. Осенью подросшие и окрепшие сеянцы выкапывают и отбирают для дальнейшего использования те из них, у которых толщина ствола у основания не тоньше 5-7 мм и более-менее развитая мочковатая корневая система длиной около 15 см. Такие сеянцы высаживают в питомнике по схеме 90х30см. Следующей весной к ним прививают сортовые черенки.

Прививка черешни

Прививают черешню на подвой за одну или две недели до начала сокодвижения, поскольку если вы опоздаете, то разрез на подвое будет окисляться, что не способствует успешному приживлению привоя. В качестве подвоя можно использовать как сеянцы вишни обыкновенной, так и корневую поросль вишни. Прививку делают на однолетний или двухлетний сеянец или корневой отросток вишни на высоте 15-20 см от земли. Готовить и проводить такую операцию нужно очень тщательно, поскольку черешня тяжело приживается на вишневый подвой.

Легче всего прививать сортовой привой способом улучшенной копулировки: и подвой, и привой разрезают наискось таким образом, чтобы косые срезы были длиной 3-4 см, а потом на обоих срезах делают дополнительный зарез глубиной не более сантиметра, после чего подвой и привой складывают срезами «в замочек», чтобы образовалось неподвижное сочленение, которое оборачивают окулировочной лентой или скотчем. Чтобы процесс приживления прошел как можно болезненней, черенки для прививки должны быть короткие – всего с двумя почками, но того же диаметра, что и подвой в месте разреза.

Заготавливают такие черенки после первых морозов, когда температура воздуха опустится до 8-10 ºC, затем их связывают, опрыскивают водой, заворачивают в полиэтилен и хранят под снегом или в холодильнике в течение полугода. Перед тем, как привить черешню на вишневый подвой, черенки на несколько часов замачивают в воде от растаявшего снега. Для операции используют острый стерильный инструмент, чтобы срез был точным и срастание происходило быстро.

Болезни черешни и их лечение

Болезни у черешни в большинстве те же, что и у вишни, и чаще всего ее поражают грибковые заболевания коккомикоз, монилиоз и клястероспориоз.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, поражает ветки, побеги, листья, почки и цветки черешни. Листья покрываются темно-бурыми пятнами с еще более темной каймой, на месте пятен ткань листовой пластины начинает крошиться, в листьях образуются отверстия, и они преждевременно опадают. На пораженных побегах отмирают ткани, начинается камедетечение, плоды усыхают.

Меры борьбы: пораженные части вырезают, раны очищают и дезинфицируют однопроцентным раствором медного купорос, трижды с интервалом в 10 минут натирают листьями щавеля и после этого обрабатывают садовым варом. До распускания почек участок обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или Нитрафеном. Вторую обработку проводят однопроцентной бордоской жидкостью сразу после цветения, третью спустя две-три недели, а последнюю не позднее, чем за три недели до сбора урожая.

Монилиоз, или серая гниль, или монилиальный ожог, поражает не только вишню и черешню. От него могут пострадать любые косточковые культуры – слива, алыча, персик и абрикос. У заболевших растений засыхают цветки, гниют плоды, одна за другой засыхают ветки. При повышенной влажности воздуха на завязях и плодах образуются серого цвета подушечки, содержащие споры грибка, отчего ягоды сморщиваются и засыхают.

Меры борьбы: сразу после цветения черешню обрабатывают однопроцентной бордоской жидкостью, повторную обработку проводят через две недели после сбора урожая. Одновременно с обработками удаляют пораженные плоды и завязи, вырезают больные побеги, собирают и сжигают опавшие листья. Если началось камедетечение, нужно острым ножом почистить рану до здоровой ткани и обработать ее, как в случае заболевания дырчатой пятнистостью – медным купоросом, щавелем и садовым варом.

Коккомикоз чаще всего проявляется на листьях черешни, реже на побегах, черешках или плодах. Быстрее всего он развивается в дождливую погоду: в июне на листве образуются небольшие красно-бурые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах, потом сливаются друг с другом, поражая почти всю пластину, отчего листья преждевременно опадают. Как правило, при сильном поражении начинается вторичный рост побегов. Это затягивает сроки созревания плодов, ставит под угрозу урожай, ослабляет растение и снижает его зимостойкость.

Меры борьбы: перед распусканием почек черешню опрыскивают медьсодержащими препаратами (оксихлоридом меди, бордоской жидкостью, медным купоросом), в период бутонизации проводят обработку деревьев раствором 2-3 г препарата Хорус в 10 л воды, повторную обработку Хорусом осуществляют сразу после цветения. Спустя две-три недели пораженные ветки вырезают, захватывая при этом здоровую ткань, и сжигают.

Кроме этих, наиболее часто встречающихся болезней, черешня в саду поражается такими болезнями, как бурая пятностость, ведьмина метла, карликовость сливы, ложный или серно-желтый трутовики, мозаичная кольчатость, отмирание ветвей, парша, плодовая гниль, стекленбергский вироз и другими, иногда совершенно нетипичными для черешни заболеваниями. Как проводится лечение черешни от грибковых болезней мы вам описали, а лекарств от вирусных заболеваний пока, к сожалению, не существует, поэтому лучшим средством от всех болезней является высокая агротехника и добросовестный своевременный уход, за который плодоносящая черешня отблагодарит вас обильным урожаем сочных качественных ягод.

Вредители черешни и борьба с ними

Болезни и вредители черешни практически те же, что у вишни и у других косточковых культур. Их немало, и мы опишем вам тех вредных насекомых, которые встречаются в садах чаще других.

Черная вишневая и яблонно-подорожниковая тля злейшие враги вишни и черешни. Их личинки питаются соками листьев, отчего прекращается рост центральной жилки, листья сворачиваются, сохнут и чернеют. У молодых растений, на которых поселилась тля, деформируется и уменьшается прирост, а у плодоносящих не закладываются цветочные почки, и качество плодов неизменно ухудшается. Листья черешни покрываются падью – липкими и сладкими экскрементами тли, которые являются субстратом для сажистого грибка.

Способ борьбы: ранней весной, по спящим почкам черешню обрабатывают Конфидором, через две недели обработку повторяют. Против тли можно использовать растительные препараты, обладающие инсектицидными свойствами, например, раствором 200 г табачной пыли в 10 л воды, в который добавляют немного жидкого мыла.

Вишневая муха – главный плодоповреждающий вредитель черешен и вишен, способный погубить до 90 % ягод. Личинки мухи питаются нектаром цветков и соком плодов, повреждая их при этом. Опасней всего муха для среднеспелых и поздних сортов черешни. Поврежденные мухой плоды темнеют, загнивают и опадают, а личинки выбираются из ягод и зарываются в землю.

Способы борьбы. Мух приманивают ловушками, которые делают из пластика или фанеры, красят в яркий желтый цвет, затем покрывают вазелином или энтомологическим клеем и развешивают на дереве на высоте 1,5-2 м. Если за трое суток к ловушкам прилипло 5-7 мух, значит, пришла пора обработать черешню Актелликом или Конфидором. Через две недели, если вы опрыскали черешню Актелликом, и через три, если Конфидором, повторите обработку черешни тем же инсектицидом. Последнюю обработку можно провести за три недели до сбора урожая среднеспелых и поздних сортов.

Листовертки не так вредоносны, как тля и вишневая муха, но гусеницы этих ночных бабочек, питаясь листьями, скручивают их и скрепляют паутиной вдоль срединной жилки – так поступают гусеницы розанной и боярышниковой листовертки. А гусеницы пестро-золотистой листовертки сворачивают лист поперек центральной жилки. Но и те, и другие выедают почки, лепестки цветков и объедают листья, оставляя от них лишь скелет из жилок, а гусеницы постарше повреждают завязи и плоды, выгрызая мякоть. Гусеница подкоровой листовертки повреждают ствол черешни в его нижней части, внедряясь в древесину и проделывая в ней ходы.

Способы борьбы: после сбора плодов поврежденные участки ствола зачищают и обрабатывают раны и все дерево концентрированным раствором хлорофоса. Весной, до раскрытия почек проводят еще одну такую обработку.

Вишневый трубковерт является вредителем не только вишни и черешни, но и других косточковых культур. Личинки трубковерта питаются ядрами косточек, повреждая при этом мякоть плодов.

Способы борьбы: против вишневого трубковерта проводят две обработки. Первую – сразу после цветения, используя раствор 1,5 г Актары в 10 л воды, вторую – спустя две недели Актелликом, Карбофосом, Корсаром, Амбушем или Метафоксом.

Пяденицы-обдирало и пяденицы зимние частые жители вишневых и черешневых садов. Их гусеницы, объедая бутоны, листья и цветки черешни, прячутся в листве, скрепленной паутиной. Массовое нашествие этих насекомых может оставить от листьев черешни только жилки. Отличить этих гусениц от других легко: поскольку у них не восемь пар ног, как у других гусениц, а только пять, они передвигаются, изгибая спинку петлей.

Способы борьбы: до цветения деревья опрыскивают Карбофосом, Золоном, Метафосом, Фосфамидом, Цианоксом и другими препаратами подобного действия. Ранней весной, до распускания почек, проводится обработка участка Нитрафеном или Олеокупритом.

Кроме описанных насекомых, к числу вредителей черешни относятся не так часто встречающиеся бурый плодовый и красный яблонный клещи, вишневая побеговая, минирующая и фруктовая полосатая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, заболонник, непарный короед, кольчатый, пуховый и непарный шелкопряды, яблонная стеклянница и другие. К счастью, они поражают только ослабленные неправильными условиями содержания и плохим уходом деревья. В борьбе с ними используют те же средства уничтожения, что и для очистки сада от описанных нами насекомых.

Наносят вред урожаю не только насекомые, но и птицы, склевывающие спелые плоды. Отпугивать птиц можно, развесив на дереве ленты из шуршащей фольги или старые, пришедшие в негодность компьютерные диски, играющие бликами на солнце. Если это не даст нужного результата, придется набросить на черешню сетку с ячеями размером 50х50 мм.

Сорта черешни Сорта для Подмосковья

Выращивание черешни требует много солнца и тепла, и еще нет так давно можно было утверждать, что прохладный климат Подмосковья слишком суров для этой культуры. Однако, благодаря работе селекционеров, появились сорта черешни, отличающиеся зимостойкостью, которые прекрасно растут в пределах Московской области и даже севернее. Например:

Брянская розовая – урожайная самобесплодная черешня позднего срока созревания, вступающая в плодоношение на 4-5 год жизни. Сочные плоды диаметром 20-22 мм и весом до 6 г, розового цвета с желтоватой мякотью и коричневой косточкой имеют сладкий вкус, Ипуть – высокая, до 4 м, самобесплодная урожайная черешня раннего сорта созревания с бордового цвета плодами весом до 5,5 г, диаметром до 22 мм, с легко отделяющейся коричневой косточкой и сочной, сладкой мякотью, Фатеж – среднеранний самобесплодный сорт средней урожайности с желтовато-красными круглыми ягодами массой до 5 г с сочной мякотью кисло-сладкого вкуса, Тютчевка – самоплодная высокоурожайная черешня позднего срока созревания с темно-красными широкоокруглыми плодами массой до 7,5 г диаметром 20-23 мм и красной, плотной и сочной мякотью прекрасного вкуса, Ревна – темно-красные плоды этой самоплодной позднеспелой черешни в среднем весят до 5 г, диаметром они до 20 мм, мякоть у них очень плотная, сочная, темно-красная и сладкая на вкус.

Популярность приобретают также сорта Малыш, Поэзия, Орловская розовая, Синявская, Черемашная, Крымская.

Ранние сорта черешни

По срокам созревания черешня делится на раннюю, среднеспелую и позднюю. К раннеспелым сортам черешни относятся такие сорта:

Валерий Чкалов – крупная самобесплодная черешня, опылителями которой могут быть сорта черешни Апрелька, Июньская ранняя, Жабуле, Скороспелка. В плодоношение деревья этого сорта вступают на пятый год. Плоды у них широкосердцевидные, с притупленной верхушкой, массой 6-8 г, черно-красные, мякоть у них темная, с розовыми пожилками, Данна – частично самоплодная урожайная черешня, вступающая в плодоношение на 5-6 год. Округлые одномерные темно-красные плоды слегка конической формы средней массой до 4,5 г содержат нежную и сочную темно-красную мякоть сладкого вкуса, Леся – зимостойкая, нетребовательная к теплу черешня, к сожалению, поражается коккомикозом. В плодоношение вступает на 4-5 год. Сердцевидные темно-красные плоды весом 7-8 г с плотной сочной мякотью имеют кисло-сладкий вкус, Рубиновая Никитина – урожайный, устойчивый к вредителям и болезням частично самоплодный сорт, вступающий в плодоношение на 5-6 год, с темно-красными плодами весом до 3,8 г с сочной нежной мякотью сладкого вкуса, Ранняя розовинка – вступающая в плодоношение на 4-5 год зимостойкая, урожайная, устойчивая к грибкам черешня с округло-овальными розовыми плодами с красным румянцем. Масса ягоды 6-7, вкус отличный. Нуждается в опылителях сортов Уголек, Аннушка, Этика, Дончанка, Валерия.

Кроме описанных, популярностью пользуются ранние сорта Признание, Дебют, Ласуня, Мелитопольская ранняя, Сказка, Мелитопольская красная, Электра, Рубиновая ранняя, Шанс, Эра, Приусадебная желтая, Ариадна, Черемашная, Красная горка, Овстуженка и другие.

Сорта среднего срока созревания

Среднеспелые черешни представляют такие сорта:

Бархатная – плодоносить начинает после 5 лет. Десертный сорт, устойчивый к грибкам с крупными, блестящими темно-красными плодами отличного вкуса, Нектарная – урожайный сорт, вступающий в плодоношение на 4-5 год, плод блестящий, темно-красный, мякоть сочная, хрустящая, очень сладкого вкуса, Уголек – начинающая плодоносить на 4-5 год черешня средней урожайности с темно-красными плодами с плотной, сочной мякотью слабого винно-сладкого вкуса, Французская черная – вступающая в плодоношение на 7 год зимостойкая черешня средней продуктивности с почти черными плодами с плотной, сочной мякотью десертного вкуса, Приусадебная – начинающая плодоносить на 6-7 год урожайная черешня с крупными сердцевидными, блестящими светло-желтыми плодами с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, винно-сладкая.

Вызывают интерес садоводов сорта среднего созревания Рубиновая, Франц Иосиф, Кубанская, Дайбера черная, Гедельфингенская, Тотем, Эпос, Аделина, Дачница, Дилемма, Простор, Изюмная, Днепровка, Винка, Мираж, Соперница, Тавричанка, Талисман, Памяти Чернышевского, Радица, Веда и другие.

Поздние сорта черешни

Из позднеспелых сортов наиболее востребованными являются:

Бряночка – высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к коккомикозу самобесплодный сорт, вступающий в плодоношение на 5 год жизни. Плоды темно-красные, широкосердцевидные, весом до 7 г с темно-красной плотной мякотью сладкого вкуса. Для опыления Бряночке нужны сорта Веда, Ипуть или Тютчевка, Мичуринская поздняя – высокоурожайный, зимостойкий, самобесплодный сорт, вступающий в плодоношение на 5-6 год. Для опыления нужны деревья сортов Мичуринка или Розовый жемчуг. Плоды у Мичуринской поздней широкосердцевидные, темно-красного цвета, весом до 6,5 г. Мякоть красная, сочная и сладкая, Прощальная – засухоустойчивый, высокоурожайный самобесплодный сорт, вступающий в плодоношение с 4-5 лет. Плоды красные, округлые, очень крупные – массой до 14 г, со светло-желтой, плотной хрящеватой мякотью. В качестве опылителей можно высаживать черешни сортов Аннушка, Аэлита, Донецкий уголек, Сестренка, Этика, Валерия, Валерий Чкалов, Ярославна, Донецкая красавица, Лена – черешня этого сорта вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к грибковым болезням, самобесплодный. Тупосердцевидные черно-красные ягоды массой до 8 г содержат плотную мякоть. В качестве опылителей используются сорта Овстуженка, Ревна, Тютчевка, Ипуть, Амазонка – морозостойкий, урожайный, засухоустойчивый самобесплодный сорт с плотномясыми, легко отделяющимися от плодоножки темно-красными ягодами массой до 9 г с хрящеватой, красно-розовой плотной мякотью. В качестве опылителей подходят сорта Дончанка, Ярославна, Аннушка, Донецкая красавица, Ранняя розовинка.

Кроме описанных, популярными являются позднеспелые сорта Анонс, Искра, Дружба, Зодиак, Дивная, Веха, Крупноплодная, Орион, Мелитопольская черная, Меотида, Престижная, Сюрприз, Романтика, Темпорион, Космическая, Аншлаг и другие.

Литература Черешня Растения семейства Розовые "

Черешни. Сорта и выращивание

Черешня – ягода, пришедшая на стол жителей разных стран, насчитывает тысячелетия. Впервые эти вкусные ягоды попробовали древние римляне, расположившись на отдых в небольшом городке Керасунте, и дали им название Керасунтские плоды. Так как ягоды понравились не только воинам, но и птицам, к наименованию было добавлено уточняющее определение – птичьи. Керасунтские птичьи плоды, пройдя через сотни определений и описаний, получили свое название на латыни Cerasus avium, в переводе – «вишня птичья». О лучших сортах черешни для разных регионов и агротехнике ее выращивания — наша статья.

Содержание:

История возделывания черешни в Европе Ботаническая характеристика черешни Сорта черешен для возделывания на дачных участках Выращивание и уход за черешней на дачных участках Защита черешни от болезней и вредителей История возделывания черешни в Европе

В некоторых странах и до настоящего времени бытует народное название черешни – «сладкая вишня», «ранняя вишня». О том, что вишня и черешня разные культуры, хотя и относятся к одному семейству, было определено ботаниками лишь в 1491 году.

В обозримом прошлом, по описаниям путешественников-исследователей природы, дикая черешня свободно росла в естественных условиях стран Средиземноморья, Восточного и Центрального Китая и других государств Малой Азии. По раскопкам и описаниям, черешню выращивали в садах Понтии еще в 73 году до н.э.

В Европу черешню завезли римляне, и уже во 2 веке она заняла свою нишу в Германских садах. В средние века Западная и Центральная Европа, северная Италия, юг Швеции узнали вкус необыкновенной ягоды исполинских деревьев. В Европе черешневому садоводству около 2-х тысяч лет.

В России первые черешневые саженцы появились в 12 веке, сначала на юге, а затем постепенно, благодаря естествоиспытателям, отбору и работам селекционеров, эта культура стала продвигаться и на север, в более холодные регионы.

В настоящее время черешню успешно возделывают в промышленных масштабах и частных садах в южных регионах стран СНГ (в Молдове, Украине, Грузии). В России (в теплых регионах) огромные площади занимает черешня в Краснодарском крае, на Кавказе. Со второй половины 20 века черешня растет в частных садах на широте Московской области и Санкт-Петербурга, в некоторых регионах дальнего Востока и Сибири.

Ботаническая характеристика черешни Черешня в системе растений

В системе растений она относится к семейству розовых, входит в род «Слива», вид «Черешня» с международным научным названием Prunus avium. Равноценным и более распространенным наименованием черешни служит синоним (в научной литературе) Cerasus avium вишня птичья. В России и странах СНГ ее называют черешня.

Краткое описание черешни

Черешня – многолетнее растение группы деревьев первой величины. В естественных условиях высота деревьев достигает 10-20 м высоты. Для культуры характерен быстрый рост в молодом возрасте. На одном месте черешня может расти до 75 лет, но в садоводческой культуре используется первые 15-20 лет. Крона дерева яйцевидная, конусообразная, устремлена вверх.

Основное расположение корневой системы черешни в почве – горизонтальное. С годами отдельные корни изменяют направление роста и углубляются в нижние слои до 1,0-1,5 м. Широкое разветвление корневой системы формируется со временем, что необходимо иметь ввиду, определяя схему посадки культуры.

В молодом возрасте кора черешни на штамбе и многолетних скелетных ветвях гладкая, коричневато-красного оттенка, может быть и серебристого. Покрыта многочисленными чечевичками или полосками. Со временем может шелушиться отдельными пленками.

На кроне черешни формируются почки трех типов, которые размещаются на ростовых и плодовых побегах:

вегетативные, генеративные, смешанные.

Листья черешни простые, блестящие, черешковые, зеленых оттенков разной густоты окраски – от светло- до темно-зеленых. Листовые пластинки эллиптические, обратно яйцевидные, удлиненно-яйцевидные и других форм с пильчатым краем. У основания черешков расположены 2 железки.

Цветки черешни с белым венчиком, актиноморфные, обоеполые, в немногочисленных цветочных зонтиках. Распускаются раньше листовых почек.

Плоды черешни – костянки, блестящие, на длинных черешках.

Семена находятся в шарообразной или слегка вытянутой косточке, покрытой сверху сочным околоплодником. Окраска околоплодника черешни в зависимости от сорта может быть желтой, светло-желто-розовой, розово-желтой, красной, бордовой, бордово-черной (почти черной). Размер плодов у окультуренных сортов черешни от 1,5 до 2,0 см в диаметре.

По составу и плотности мякоти сорта черешен делятся на 2 группы:

«гини», ягоды которых не обладают лежкостью, их используют только в свежем виде, «бигарро», чью плотную мякоть можно использовать в свежем виде, перевозить в другие регионы, использовать для приготовления джемов, варений, компотов и другой продукции. Сорта черешен для возделывания на дачных участках

Черешня на юге знаменует наступление лета, так как является первой фруктовой ягодой летнего сезона. По раннеспелости черешня уступает только ягодным кустам жимолости. Сезон черешни по регионам начинается в последней декаде мая и заканчивается к середине июня.

Современное садоводство насчитывает более 4000 сортов и гибридов черешни. Ушли в прошлое 20 метровые гиганты, обеспечивающие вкусными ягодами птиц. Появились карликовые сорта от 3,5 до 5,0 м, с которых легко собрать урожай, защитив его от прожорливых стай летучих «воришек».

Селекционеры вывели новые сорта и гибриды черешни для южан, специальные сорта для холодной Сибири, промозглой неустойчивой погоды средней полосы России и Северо-Западных регионов, а также для продуваемого морскими ветрами Дальнего Востока.

В государственный реестр вошли более 40 сортов черешни, из которых:

самые крупные плоды формируют черешни Тютчевка и Ипуть, поздние сорта черешни из районированных – Тютчевка, Веда, Голубушка, Лезгинка, Французская черная, Аннушка, самые ранние из районированных – Горянка, Ипуть, Ариадна, Дана, Десертная, Дагестанка, самые зимостойкие черешни для севера России, включая Сибирь и Дальний Восток – Речица, Одринка, Тютчевка, Ревна, Брянская розовая, Бигарро Бурлат, Черешня Сахалинская, Ордынка, скороспелые сорта черешни – Овстуженка ранняя, Тютчевка, Фатеж, Симфония.

Черешня самобесплодна и всегда нуждается в опылителях. В саду оптимально высаживать 3-4 дерева. Хорошими опылителями являются Ипуть, Веда, Овстуженка.

Черешни для своего сада еще можно подобрать и по цвету плодов:

Розовоплодная черешня: Розовый жемчуг, Брянская розовая, Ленинградская розовая, Орловская розовая, Розовый закат. Красноплодная черешня: Теремошка, Красная горка, Ипуть, памяти Астахова, Радица, Валерий Чкалов. Желтоплодная черешня: Дрогана желтая, Журба, Чермашная. Сорта черешен для Средней полосы России

Нижеперечисленные сорта черешни для средней полосы России характеризуются следующими данными:

Наиболее зимостойкие сорта. Не страшны морозы до -32°С. Они устойчивы к весенним возвратным заморозкам. Вкусовые качества ягод по дегустационной 5 бальной шкале составляют у ниже перечисленных сортов 4,5-5,0 баллов. Абсолютное большинство сортов относится к группе Бигарро. Устойчивые урожаи формируют с 4-5 года жизни.

Северная, Розовый закат, Тютчевка, Красная горка, Фатеж, Память Сюбаровой, Ревна, Овстуженка, Бряночка, Радица, Речеца, Ипуть, Брянская розовая, Теремошка, Прайма, Ленинградская розовая, Синявская, Итальянка, Орловская розовая и другие.

Сорта черешен для Центрально-черноземного региона

В государственный реестр по центрально-черноземному региону включены 10 сортов черешни, из которых практически 7 проверены временем:

Ранняя розовая, Итальянка, Ипуть, Краса Жукова, Ариадна, Родина, Орловская Фея, Орловская розовая, Аделина, Поэзия.

Обратившись к ежегодному каталогу сортов плодовых культур, можно для центрально-черноземной зоны (более уравновешенной по погодным условиям) подобрать сорта черешни, рекомендованные для более южных районов средней полосы России.

При подборе сорта черешни необходимо обращать внимание на погодные условия района в весенний период. Практичнее подобрать сорта скороспелые среднего и позднего сроков созревания. Если в районе отсутствуют весенние возвратные заморозки со значительными отрицательными температурами, можно остановиться и на ранних сортах.

При выборе сортов черешни главное, чтобы они были районированы под климатические условия района проживания.

Сорта черешен для Северо-Западного региона России

Специально для Северо-Западных регионов сорта черешни отсутствуют. Они должны быть поздними и скороспелыми. То есть исключено их раннее цветение и необходимо быстрое созревание. Из сортов черешни, рекомендованных для средней зоны, в Ленинградской области прижились Тютчевка, Фатеж, Симфония.

В разработке для Северо-Западного региона находятся сорта Седа и Юрга среднепозднего и среднего срока созревания. В настоящее время они проходят сортовые испытания для введения их в Госреестр.

Сорта черешен для Сибири

Из сортов черешни, выведенных для средней полосы России, можно использовать наиболее морозостойкие и поздноцветущие для северных регионов России. Почему поздноцветущих? Чтобы избежать весенних заморозков. Причем, учитывая самобесплодность культуры, высаживать их надо не менее 2-х-3-х разных сортов.

Лучшими для Севера России признаны сорта черешни, отличающиеся высокой морозоустойчивостью (-30…-32°С): Речица, Ревна, Симфония, Одринка, Тютчевка, Брянская розовая, Фатеж.

На частных участках любителей экспериментального садоводства получают урожаи сортов черешни среднего срока созревания: Северная, Ленинградская розовая, Памяти Астахова.

Сорта черешни для Дальнего Востока

На Дальнем Востоке в регионах развитого сельского хозяйства (Хабаровский Край, Приморье и др.) в частных садах растут и плодоносят сорта черешен: Черешня Сахалинская, Ордынка, Бигарро Бурлат, Сладкая черешня розовая.

Практически ежегодно получают урожаи черешен сортов Францис, Ариадна, Драгана желтая.

Выращивание и уход за черешней на дачных участках

Черешня – культура умеренно теплого климата. В южных регионах она свободно растет в открытом грунте и не требует для себя особенного ухода. В северных, отличающихся длительными морозами, деревья на зиму укрывают. Выведены сорта черешни полустелющихся форм специально для таких регионов.

Требование черешни к почве

Черешне подходят все типы плодородных почв, как супесчаных, так и суглинистых. Бедные супесчаные почвы, щебенистые в засушливых регионах для черешен не подходят. Культура не выносит участков с высоким уровнем залегания водоносных слоев. Если на участке подземные воды находятся на уровне 1,5 метра от поверхности почвы, черешню высаживать нельзя. Корневая система культуры будет находиться в постоянной повышенной влажности, что приведет к загниванию корней.

Период высадки саженцев черешни

В южных регионах саженцы черешни высаживают осенью в конце октября – ноябре. До наступления постоянного похолодания корни саженца приживутся, и он хорошо перезимует. В таких регионах саженцы можно высаживать и в весенний период.

В регионах с ранним наступлением постоянного похолодания посадку лучше выполнять ранней весной. В течение летнего сезона саженцы черешни хорошо укореняться в потеплевшей почве и подрастут при теплой погоде. В зиму они уйдут полностью прижившимися.

Правила посадки саженцев черешни

Сорта черешен, привитые на высокорослых привоях, рассаживают в ряду через 4-5 метров и в междурядьях не менее 7 м. Используя сорта на средних и слаборослых подвоях, ряды и междурядья оставляют соответственно 6х4 и 4х3 метра.

Перед посадкой осматривают саженец черешни. Удаляют только заломленные корни, остальные не обрезают, а в почве, чтобы не сломать, их слегка подгибают.

Посадочную яму выкапывают под размеры корня. На дно укладывают дренаж. В яму добавляют перегной и нитрофоску 50-60 г. Смесь тщательно перемешивают. Формируют холмик, по которому расправляют корни. Посадку для лучшего смыкания с почвой уплотняют и поливают. Мульчируют. При необходимости выполняют послепосадочную обрезку.

При осенней посадке стволик черешни укрывают на зиму, принимают меры к защите от повреждения зайцами, мышами и другими вредителями.

Уход за черешней

В междурядьях молодых посадок можно временно выращивать овощи. На обедненных почвах лучше наращивать плодородие почвы посевами сидеральных культур.

С 2-х-3-х летнего возраста формируют крону черешни. Очищают штамб от боковых веточек, удаляют поросль, укорачивают лидирующий центральный побег. Его удаляют на боковой побег.

Используют культуру обычно до 15 лет, а затем заменяют молодым саженцем. В более поздние сроки дерево резко снижает урожайность, начинает болеть.

Подкормки черешни

Затрачивая большое количество питательных веществ на цветение и затем на формирование плодов, черешня нуждается в дополнительном получении элементов питания. Большая часть цветков и завязей опадает в результате естественного процесса саморегуляции формирующегося урожая.

Начиная с 5 года жизни, под черешню ежегодно вносят органические и минеральные удобрения. Норма минеральных туков зависит от плодородия почвы и составляет (в зависимости от возраста культуры) от 70 до 200 г под дерево. Туки вносят по диаметру кроны вразброс под полив. Можно предварительно осторожно нарезать борозды по краю кроны или просверлить отверстия, куда засыпать удобрения.

Из минеральных удобрений лучше использовать нитроаммофоску или нитрофоску. Вносят туки перед цветением.

Один раз в 3-4 года осенью вносят под дерево 1-3 ведра перегноя или компоста под мелкую заделку.

Поливы черешни

При длительной засушливой погоде деревья поливают, но только в первой половине сезона. Примерно за 20-30 дней до основной уборки урожая, поливы прекращают. Ягоды трескаются и подгнивают. Некоторые сорта снижают лежкость при перевозках.

Формирование кроны черешни

При выращивании нескольких деревьев в частном саду используют формирование разреженно-ярусной или вазообразной кроны.

При ярусно-разреженной форме закладывают 3 яруса скелетных веток. На первом ярусе 3-4, втором 2-3 и на последнем 1-2 ветки. Расстояние между ярусами на центральном побеге черешни составляет 60-80 см.

При чашевидной кроне формируют один ярус из 4-5 ветвей. Центральный проводник убирают. Такие кроны черешни более практичны. Дерево невысокое, крона светлая. За нею легко ухаживать, снимать урожай и защищать от птичьих налетов (в продаже имеются специальные сетки).

Ежегодно проводят санитарную обрезку и разреживание кроны черешни (при необходимости). При необходимости, особенно у слабоветвящихся сортов, проводят укорачивающую обрезку побегов, до 1/3 прироста. Обрезку лучше проводить ранней весной или летом после уборки урожая.

Защита черешни от болезней и вредителей Болезни черешни

Черешня значительно реже и меньше поражается болезнями, чем вишня. Из болезней наиболее знакомы садоводам дырчатая пятнистость (клястероспориоз), серая гниль косточковых (монилиоз), кокомикоз, бактериальный ожог. Вспышки грибковых заболеваний, чаще всего, наблюдаются при холодном дождливом лете с обильными росами и температурой в пределах +15…+16°С. В холодных регионах обработку садов необходимо проводить в обязательном порядке, согласно рекомендациям по борьбе с болезнями.

Одноразово для обработок ранней весной можно использовать противогрибковые фунгициды и растворы других ядохимикатов (бордосскую жидкость, медный купорос, Скор, Хорус, Хом, Абига-Пик). От коккомикоза и монилиоза можно черешню обработать микосаном, согласно официальным рекомендациям. В вегетационный период необходимо перейти на биопрепараты фитоспорин-М, триходермин, пентофаг и другие. Все препараты использовать строго по рекомендациям. В противном случае эффект от применения может не проявиться.

Вредители черешни

Из вредителей больше всего наносят урон черешне разные виды черешневых тлей, вишневая муха, вишневый слизистый пилильщик. Есть рекомендации, что эффективно действует на вишневую муху препарат Актеллик-500 ЕС. Его применяют во время лета мухи, ягоды в это время начинают созревать (розовеют). Нужен ли вам такой препарат? Выбор за вами.

Эффективен настой далматской ромашки. 200 г сухого материала (купить в аптеке) залить 1 л воды и настаивать 12 часов. Это маточный раствор. Добавляют 5 л воды. Фильтруют. Опрыскивают. Опрыскивать не менее чем за 2 недели до сбора урожая. Далматская ромашка ядовита. И ее раствор далеко не безобиден, хотя и приготовлен из травы.

Так как вредители черешни, в основном, активно работают в теплый период, который совпадает с формированием урожая, лучше использовать для борьбы баковые смеси биоинсектицидов (битоксибациллина, лепидоцида, немабакта и других) с биофунгицидами. Препараты эффективны в теплый период времени. Безопасны для здоровья взрослых и детей, птиц и животных. Могут применяться практически весь летний сезон. Работать с биопрепаратами необходимо согласно рекомендациям.

Уважаемые читатели! В статье перечислены не все сорта черешни. Ориентировочно рекомендованы дозы удобрений и препаратов от болезней и вредителей. Если вас заинтересовала статья, напишите нам. Поделитесь, какие средства защиты вы используете, насколько они эффективны. По какой схеме удобряете черешню и удобряете ли ежегодно или по своей (иной) схеме. Ваши комментарии с удовольствием прочтут читатели и обсудят их.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта Популярные статьи и обсуждения Интересные темы форума "

Выращивание черешни

Посадку черешни в прохладном климате Суррея (юг Англии) я изначально воспринимала как эксперимент. Хватит ли дереву света и тепла, вызреет ли урожай? Результаты превзошли все мои ожидания! Наш саженец за пару лет превратился в крепкое рослое дерево. Черешня красиво цветет и обильно плодоносит каждый год. Плоды вкусные и сладкие, особенно если собирать их в полной зрелости. Выращивание черешни, однако, требует внимания, усилий и времени. Читайте здесь об уходе за черешней в саду.

Мы приобрели саженец черешни самоопыляемого сорта Стелла (Prunus avium ‘Stella’) ранней весной 2013 г. по почте из питомника Томсон и Морган. Я посадила саженец на открытое место, освещенное прямым солнцем около 5 часов в день летом. Уже на следующий год наше деревце впервые цвело и плодоносило.

Черешня: выращивание и уход

Необходимый уход за черешней в саду включает в себя: подкормки, поливы, мульчирование, обрезку, защиту от вредителей, болезней и птиц, а также уничтожение прикорневой поросли от подвоя.

Выращивание черешни: подкормки

Я делаю 2 подкормки черешни общим удобрением: ранней весной (март) и сразу после окончания сбора урожая (июль). С момента начала цветения в апреле я делаю еще 2 подкормки черешни калием: примерно в конце апреля и начале июня. Читайте в нашей специальной статье о том, как быстро и правильно подбирать удобрения для любой культуры.

Выращивание черешни: полив

Если весна и начало лета засушливые, я обильно поливаю черешню 2-3 раза в марте-июне. Полив лучше делать после подкормки дерева, чтобы удобрение сразу начало действовать. Для полива я оставляю шланг на 5 минут по очереди в 3 местах приствольного круга. После того, как плоды черешни начали окрашиваться в красный цвет, стоит воздержаться от поливов до окончания сбора урожая.

Вишня и черешня – родственницы. Тем более удивительно, как сильно отличаются эти деревья. Вишня более ‘элегантна’, с тонкими длинными ветками, более редкими и мелкими листьями и мягкими ягодами, которые плохо лежат. Черешня – крепкое дерево, с толстыми упругими ветками, длинными листьями и крупными, плотными плодами, которые могут храниться пару дней. Плоды черешни начинают поспевать у нас в саду в конце июня — первую неделю июля, примерно на 1-2 недели раньше вишни. Вишня может мириться с полутенью, а выращивание черешни требует полного солнца. В целом уход за вишней и черешней одинаковый.

Обрезка черешни

Обрезка черешни совершенно необходима для хороших урожаев. Я формирую нашу черешню в форме чаши с открытым центром (хотя можно выращивать черешню пирамидой или на шпалерах веером). Я провожу две обрезки черешни в год, строго только в теплый сезон.
Первая обрезка черешни в мае совсем небольшая. В это время появляются новые длинные побеги, которые часто сразу же поражаются тлями (см. ниже). Я укорачиваю эти побеги примерно до третьей почки. В следующем году на этих побегах будут ягоды.
Главная формирующая обрезка черешни — в июле, после сбора урожая. Цель обрезки — формирование гармоничного дерева с открытой кроной. У таких деревьев плоды получают доступ к воздуху и свету, а значит и урожай будет качественным. Я укорачиваю пилой или секатором излишне длинные старые ветки, оставляя горизонтальный отрезок нужной длины. Из него пойдут новые побеги, которые всегда стремятся вверх. Все ветки, растущие по направлению к стволу, а не наружу, подлежат удалению. Длинные новые побеги я укорачиваю до третьей почки.

Выращивание черешни: защита урожая от птиц

Птицы обожают черешню и склюют ее почти всю, если не защищать от них урожай. Читайте специальную статью Как защитить урожай от птиц. Для черешни и вишни наиболее успешным методом защиты от птиц в нашем саду пока оказались сетка на дереве и две наши новые кошки. Лучшее, что можно сделать, это полностью закрыть сеткой плодовый сад на участке, когда сетка натягивается на столбы и не прилегает вплотную к веткам деревьев. У нас такой возможности в данный момент, к сожалению, нет.

Тли на черешне

Тли на черешне (и почему-то никогда на растущей в 5 метрах от нее вишне!) появляются в мае, в момент активного роста новых побегов. Для защиты от тли, помимо средств, описанных в статье по ссылке, на деревьях можно использовать с весны до осени специальный пояс от муравьев, которые разносят тлей. Обмотайте ствол дерева выше прививки малярным скотчем, а на него нанесите клей от насекомых. Садоводы также рекомендуют обматывать ствол тряпкой, пропитанной в растительном масле, от которого муравьи теряют ориентацию и оставляют попытки пробраться выше на дерево.

Плодовая гниль (монилиоз) черешни

Наша черешня, в отличие от вишни, фактически не поражается плодовой гнилью (Monilinia laxa, M. fructigena). На дереве можно встретить тут и там отдельные усохшие ягоды, но очень редко. Пораженные плоды следует обрывать и глубоко закапывать (на 30 и более см.) или вывозить из сада, а ни в коем случае не добавлять в компостную яму.

Азиатская ягодная дрозофила на черешне

Пятнокрылая дрозофила (Drosophila suzukii, SWD) — новый для Европы и Америки вид плодовой (уксусной) мушки, который уже наносит большой ущерб урожаю плодовых культур. В 2017 мы на себе испытали все отвратительные последствия жизнедеятельности азиатской дрозофилы. Собранные и засыпанные сахаром плоды черешни через несколько часов кишели белыми червями. Азиатские плодовые мушки не заметны в саду. Они прокусывают кожу косточковых культур и откладывают яйца внутрь плода. После заражения плоды по-прежнему выглядят здоровыми и красивыми, лишь немного более мягкими при сборе.

К сожалению, полностью эффективных методов борьбы с азиатской дрозофилой пока не существует. Британское садоводческое сообщество (RHS) рекомендует использовать плотную сетку (с отверстиями 0.98 мм и меньше) на всем дереве, начиная с момента, когда ягоды еще маленькие и зеленые, и до конца сбора урожая. Также рекомендуется прикрепить рядом с деревом несколько ловушек для плодовой мушки, которые можно сделать самостоятельно.

Мульчирование и удаление прикорневой поросли

В течение года я пару раз мульчирую грунт вокруг черешни компостированным навозом (осенью) и скошенной травой (весной). Помимо сохранения влаги, подавления сорняков и дополнительной подкормки, мульча, закрывая свет, способствует уменьшению прикорневой поросли в приствольном кругу черешни. Поросль от подвоя необходимо выдирать руками прямо из корня, а место ее появления присыпать грунтом или мульчей.

"