Выращивание и удобрение абрикосовых деревьев

Garden Star 19 Марта 2014

На сегодняшний день абрикосы выращиваются исключительно в коллективном саду или на приусадебном участке. К сожалению, сортов, способных на ежегодное стабильное плодоношение, на текущий момент времени не выведено. Морозы вполне способны повредить цветочные почки, а весенние заморозки окончательно добивают цветочки. Если смотреть на вещи объективно, средняя способность к полноценному плодоношению каждого абрикосового дерева составляет один раз в каждые три года, а то и раз в пять лет.

Как ухаживать за абрикосами?

Абрикосы весьма требовательны к обеспечению полноценного ухода. Для успешного произрастания деревьям необходима плодородная и абсолютно не заболоченная почва. Кроме того, грунт должен быть воздухопроницаемым и водопроницаемым. Идеальна посадка на легкосуглинистых ли среднесуглинистых почвах. Кстати, для абрикоса близкое залегание известняка совершенно неприемлемо. Близкое – это примерно два метра. Не будет абрикос хорошо расти и в тяжелой глинистой почве. Не переносит данная культура и чрезмерного увлажнения. Как видите, правильный выбор места посадки абрикосового дерева – задача не из легких. Если вам удастся создать реально благоприятные условия для произрастания абрикосового дерева, его корневая система осваивает довольно существенные глубины, а это способствует повышению засухоустойчивости растений. Тем не менее, исходя из опыта, можно смело утверждать, что стандартная глубина залегания корневой системы составляет от двадцати до восьмидесяти сантиметров. Именно поэтому не рекомендуется обрабатывать почву в междурядьях, а также непосредственно в приствольном кругу на большие глубины.

Выбрать и приобрести нужный вам сорт абрикосового дерева можно в этом разделе

Если вы все же культивируете молодое плодоносящее абрикосовое дерево на обедненной почве, обязательно учтите его потребность в хороших удобрениях . Если вы их внесете по всем правилам во время предпосадочной подготовки почвы, дерево великолепно разовьется. Но учтите, что если вы вносили органику, на протяжении первого года после того, как дерево было посажено в открытый грунт, не стоит употреблять в качестве подкормок минеральные удобрения.

Чем удобрять абрикосовые деревья? Если же речь идет о плодоносящем дереве, его потребность в питательных веществах становится значительно выше. Хотя нежелательно существенное превышение рекомендуемых для внесения доз. Если концентрация удобрения будет превышать приемлемые нормы, качество плодов значительно ухудшится: их окраска будет неполноценной, да и нужного уровня сахаристости достигнут не будет. Особенно эти последствия заметны на уровне передозировки калийных удобрений.
Удобрение минеральное сухое Фаско Калий
Купить
Удобрение минеральное сухое Фаско Суперфосфат гранулированный
Купить
Компост конский 30л
Купить Целесообразно внесение под абрикосовые деревья как органических, так и минеральных удобрений. Перед тем как посадить абрикосовое дерево, почва нуждается в хорошей заправке. Для этого нужно обязательно сдобрить посадочные ямы навозом или же перегноем в количестве от восьми до десяти килограммов в сочетании с килограммом суперфосфата , после чего внесенные компоненты перемешиваются с грунтом. На протяжении первых четырех-пяти лет после посадки абрикоса допускается внесение удобрений исключительно в приствольный круг. Каждый год радиус внесения удобрения увеличивается приблизительно на полметра. По весне почву можно обогатить четырьмя килограммами перегноя , предварительно смешав его в шестью граммами азота, а также пятью граммами фосфора и восемью граммами калия на каждый квадратный метр. Полив абрикосовых деревьев

И конечно же, обязательно поливать деревья правильно. Первый раз полейте деревья непосредственно в преддверии цветения, хотя можно обойтись и без полива при условии, что осадков было достаточно много. По окончании цветения ждем две недели, после чего полив можно повторить – это спровоцирует усиленный прирост новых побегов. И последний полив осуществляется за две-три недельки до того, как запланируете снимать урожай. Этот полив позволит вам существенно увеличить размеры плодов, а также их качественных характеристик.

"

Абрикос краснощекий: выращивание и уход

Среди множества сортов абрикос краснощекий славится своей неприхотливостью, благодаря чему пользуется большой популярностью у дачников. Он приносит щедрый урожай и подходит для консервации.

Принято считать, что абрикос краснощекий является прихотливым и плодоносит, в основном, на юге. Но это не так. При правильном уходе он отлично растет на территории Подмосковья.

Краснощекий абрикос фото. Описание сорта

Будучи выведенным селекторами всего полвека назад, он быстро достиг большой популярности среди других сортов, так как имеет хорошую урожайность и легко переносит неблагоприятные условия.

Несмотря на то, что он очень любит тепло, низкую температуру и засуху переносит без проблем. Он стал родоначальником целой династии гибридов, таких как Никитинский, Николаевский и многие другие.

Длительность жизни деревьев в среднем достигает 50 лет, они растут довольно крупными и имеют длинные ветки, поэтому не боятся сильных ветров. А особенностью является то, что урожай можно собирать уже через несколько лет после высадки. Особую популярность Краснощекий заслужил благодаря своей урожайности. Одно дерево за сезон может принести до 100 кг фруктов.

В то время, как созревание плодов обычно припадает на август, абрикос краснощекий можно собирать уже во второй половине июля. Это выгодное отличие помогает сохранить урожай при наступлении ранней осени. Характерной чертой этого сорта абрикоса является то, что созревание фруктов может происходить в несколько этапов. Таким образом, урожай собирают 2-3 раза за лето, если оно выдалось солнечным и теплым.

Ни в коем случае не стоит допускать перезревания плодов, ведь они быстро осыпаются и плохо хранятся, поэтому многие предпочитают собирать их с дерева и зеленоватыми. Абрикос сорта краснощекий отлично подходит для употребления в пищу в свежем виде и для консервации. Если урожай собрать вовремя и правильным образом (с дерева, когда плоды немного зеленоваты), то период его хранения и транспортировки может достигать двух недель.

Плоды абрикоса среднего размера, их вес не превышает 60 г. Они имеют круглую или сердцевидную форму до 10 см в длину. На брюшке есть глубокий шов. Спелый фрукт имеет желто-оранжевый цвет. Назван он из-за характерных красных пятнышек на плодах. Мякоть светлая, сладкая на вкус и легко отделяется от косточки. Абрикос насыщает организм витаминами летом и прекрасно хранится до самой зимы в виде кураги или домашней консервации.

Если вы выбираете подвид для своего сада, абрикос краснощекий отзывы садоводов имеет только положительные. Он хорошо плодоносит и не прихотлив в уходе, легко переносит холода.

Зимостойкие сорта абрикоса

Селекционное разнообразие абрикосов велико. Краснощекий дал возможность ученым выводить новые зимостойкие подвиды. Они отлично справляются с северными ветрами и переменчивой погодой Московской области.

Абрикос сорта Россиянин

Этот вид хорошо приживается в Подмосковье. Деревья могут выдерживать морозы свыше 30 градусов. Растут они невысокими, что значительно облегчает сбор урожая.

Выносливый

Основное отличие – более темные плоды сплюснутой формы. Легко приживается и выдерживает низкие температуры. Толстая кора позволяет переносить мороз без повреждения веток ствола.

Сорта абрикоса для подмосковья: Снегирек

Является лидером среди зимостойких. Он способен расти даже далеко на севере. Высота дерева достигает 1,5 метра, но, несмотря на это, оно способно принести до 10 кг фруктов. Плоды отличаются упругостью и имеют увеличенный срок хранения (при правильных условиях и обработке может пролежать до середины зимы).

Единственным недостатком является то, что он часто подвергается заболеваниям, таким как монилиоз и пятнистость листьев. Если весной и в начале лета преобладает дождливая погода, следует обращать внимание на внешний вид дерева и не забывать об опрыскивании. При обнаружении признаков заболевания немедленно приступайте к лечению, можно использовать Xopyc 75WY, но внимательно следить за дозировкой (не более 2-3 грамм на 10 литров воды).

Снегирек прекрасно развивается на любой почве и не нуждается в дополнительном опылении. Из-за позднего цветения, он не подвергается весенним заморозкам и щедро плодоносит.

Как правильно посадить абрикос

Абрикос Краснощекий любит много света. Это необходимо, чтобы рассада активно развивалась. Высаживать его рекомендуется на возвышенной и открытой местности. Затемненные низины с повышенной влажностью почвы не подойдут. В то же время, растения хорошо переносят засуху, а солнечный свет на протяжении всего лета не повредит им, а наоборот обеспечит хорошее развитие и безопасную зимовку.

Особых требований к почве для высадки саженцев нет. Можно добавить в землю немного извести, если вы проживаете на территории с повышенной кислотностью. Но стоит избегать попадания солей, которые содержат различные минеральные удобрения.

Как посадить абрикосы в подмосковье

Чтобы саженец быстро рос и начал плодоносить в срок, соблюдайте определенные правила его высадки, полива и удобрения:

необходима неглубокая яма (приблизительно 70х70х70см), сильно опускать саженец не стоит, достаточно будет прикрыть его землей чуть выше корневища, далее нужно притоптать грунт ногами. Делать это рекомендуют от внешнего края ямы к стволу, таким образом, земля хорошо уплотняется возле корней, поливают высаженный абрикос 5-6 раз за сезон. Молодые деревья требуют более частого увлажнения в количестве 2-3 ведер воды. С возрастом, частоту поливов уменьшают, а объем влаги увеличивают, для повышения урожайности можно удобрять саженцы торфом или конским навозом, высаживать в саду лучше несколько абрикосовых деревьев, это значительно повысит их опыляемость и увеличит урожай. Выращивание из косточки

Покупая саженцы абрикосов, вырастить хорошее и качественное растение довольно сложно, так как любая пересадка – это стресс для корневой системы. Вырастить абрикос можно самостоятельно из косточек. Начать процедуру лучше всего осенью.

Отберите самые спелые, крупные и сладкие плоды. Отделите косточки от мякоти и промойте их в простой воде с добавлением марганцовки. Подготовьте небольшую емкость для них и заполните просеянным песком до половины. Выложите косточки и накройте слоем песка. Обильно поливайте, если воды много – сливайте лишнюю. Емкость накройте крышкой с отверстиями и поставьте в холодное место (можно на нижнюю полку холодильника). Следите за постоянным увлажнением почвы, и уже в марте вы будете приятно удивлены. Молодые ростки имеют ярко-красный цвет, но ближе к средине весны они станут зеленеть. Выберите самые сильные и мощные проростки. Высаживать их следует в открытый грунт по такой же технологии, как и саженцы. Уход за саженцами

Абрикос не требует особого ухода, но стоит придерживаться советов от профессиональных садоводов по ускорению роста и укреплению его здоровья перед зимними холодами:

В первый год будет полезно мульчировать землю вокруг ствола. Она становится рыхлой и не задерживает влагу, корням приходится искать воду в более глубоких слоях земли, что развивает и укрепляет их. Зимой верхние слои грунта сильно промерзают, что может привести к гибели посадки. Поэтому, чем глубже находятся корни, тем больше шансов, что растение не замерзнет. Следует обильно поливать абрикосы, так как именно в этот период интенсивно формируется крона. Но сильно заливать не стоит, иначе пойдут лишние побеги, которые забирают силу у молодняка. В холодное время года неокрепшие ветви больше всего склонны к замерзанию, молодые деревца лучше укутывать тканью или мешковиной, даже если они морозостойкие. В средине весны следует проводить осмотр дерева. Если вы обнаружили трещины на стволе, то обработайте их с помощью садового вара. Крона формируется самостоятельно, производить обрезку не следует.

Несмотря на высокую выносливость, нужно следить за здоровьем деревьев. Они сильно подвергаются болезням и нападениям вредителей. Это может выражаться в виде коричневатых пятен на плодах, язв на почках, кучерявых листьях, трещинах в коре и т.д. В зависимости от болезни, можно обработать крону бордосской смесью или препаратами, содержащими медь (Купроксат или Кумулюс ДФ).

Итог:

Абрикос краснощекий является одним из самых плодородных и выносливых сортов. Будучи искусственно выведенным, он ценится за хороший вкус и щедрый урожай. Подходит для выращивания в разных местностях и легко переносит «русскую зиму».

"

Выращивание саженцев абрикоса

Так же как и сливу, абрикос на Дальнем Востоке размножают двумя основными способами: половым — посредством посева семян и вегетативным — прививкой, окулировкой и окоренением черенков.

Размножение абрикоса семенами. Этот способ в широких масштабах применяется при выращивании саженцев лучших отборных сортов и форм в коллективных и приусадебных садах. В том случае, когда для сбора семян в целях размножения используются маточные деревья хороших сортов, иногда получаются сеянцы, дающие начало новым формам, приносящим плоды хороших вкусовых качеств. Однако семенные деревья, как правило, резко различаются между собой по срокам созревания, величине и качеству плодов, а также по зимостойкости и плодовитости. Плодоношение их наступает на 4—5-й, а массовое – на 7—8-й год жизни. Посевом семян лишь в редких случаях удается получить деревья, похожие на исходный родительский сорт. Хабаровские сорта Академик, Хабаровский, Амур и другие, как правило, дают сеянцы с высоким качеством плодов, но различаются между собой по многим другим признакам.

Размножение семенами можно рассматривать как способ массовой селекции абрикоса в самых разнообразных экологических условиях коллективных садов, что имеет большое значение в создании более ценных и приспособленных сортов, а также продвижении абрикоса в более северные районы. Вместе с тем в практическом садоводстве, не говоря уже о селекции, невозможно обойтись без семенного (полового) размножения. Оно применяется прежде всего для выращивания сеянцев-подвоев, на которые прививаются лучшие сорта абрикоса.

Вегетативное размножение. В местных условиях испытывались способы выращивания саженцев абрикоса посредством весенней прививки черенком, летней окулировки спящим глазком, весенней и раннелетней окулировки прорастающим глазком, окоренения зелеными черенками, зимней прививки на столе.

Подвои для хабаровских сортов. При размножении перспективных сортов и форм мы испытывали в качестве подвоев сеянцы дикорастущих видов маньчжурского и сибирского абрикосов, сеянцы зимостойких сортов Лучший мичуринский, Самый северный, а также сеянцы дальневосточных сортов сливы и войлочной вишни.

Сеянцы маньчжурского дикого абрикоса отличаются быстрым ростом, образуют мощную стержневую и горизонтальную корневую систему, устойчивы к недостатку влаги, мирятся с переувлажнением. При осеннем посеве на хорошо удобренных почвах сеянцы в течение 70-90 дней достигают толщины карандаша и становятся пригодными для окулировки. Приживаемость на них привитых сортов составляет 60%. Совместимость привоя с подвоем хорошая. Привитые на них деревья местных культурных сортов относительно долговечны.

Сеянцы сортов и сортотипов маньчжурского культурного абрикоса (Самый северный, Лучший мичуринский и др.) по силе роста и зимостойкости корней не уступают маньчжурскому дикому абрикосу. Для них характерна стержневая корневая система.

От осеннего посева сеянцы Лучшего мичуринского достигают 80 см высоты при диаметре корневой шейки 1,3 см. К окулировке они бывают пригодны на первый или второй год роста. Приживаемость на них привитых компонентов высокая, так как кора отстает продолжительный период.

Сеянцы сибирского дикого абрикоса слаборослые, кора у них отстает плохо, вследствие чего глазки культурных сортов не приживаются.

На сливе и войлочной вишне абрикос приживается хорошо, однако срастание компонентов непрочное, привой рано или поздно отламывается по месту прививки. Поэтому сибирский дикий абрикос и слива не могут служить подвоями для культурных сортов абрикоса. Более жизнеспособны деревья привитые на войлочной вишне.

Для закладки подвойных садов-маточников в питомниках саженцы выращиваются прививкой или окулировкой. Высаживают их обособленно от товарных насаждений абрикоса, соблюдая пространственную изоляцию, чтобы исключить перекрестное опыление подвойных сортов с культурными, что может снизить зимостойкость сеянцев.

В плодопитомнических хозяйствах наряду с маточно-подвойными закладываются маточно-привойные сады из наиболее перспективных сортов абрикоса, рекомендуемых для данной зоны. Закладка маточно-привойных садов производится загущенно на расстоянии 6×2 м. Это дает возможность получать большое количество черенков для прививки. На 1 га очередного поля питомника требуется 1-2 га маточного сада.

Выращивание подвоев абрикоса посевом семян. Процесс выращивания подвоев из семян распадается на следующие операции: съем плодов и высвобождение семян, сушка, хранение, посев, уход, выкопка и хранение сеянцев.

Плоды на семена обычно собирают в фазе съемной спелости, когда они достигают нормальной величины и приобретают свойственную сорту окраску. Выделить семена из плодов абрикоса несложно. У большинства подвойных форм косточка сухая и свободно выпадает при разламывании плодов. Выход семян находится в прямой зависимости от величины плодов и составляет 8-12% от количества переработанных. В 1 кг содержится в среднем 1250 семян. Промытые и просушенные семена ссыпают в обычные мешки, небольшие порции семян лучше помещать в мешочки из полиэтиленовой или хлорвиниловой пленки. До осеннего посева их хранят в прохладном и сухом подвальном помещении или в хранилище, у садовода – в нижнем отсеке холодильника.

Семена, предназначенные для посева, весной следующего года подвергают стратификации. С этой целью в начале октября семена абрикоса перемешивают с влажным речным песком (1:2) и помещают в ящики или мешочки из полиэтиленовой пленки. Сверху ящики закрывают досками или металлической сеткой, чтобы грызуны не могли добраться до семян.

С наступлением устойчивых морозов семена хранят в подвальном помещении при температуре от 0 до минус 5°С. Мы сохраняем семена непосредственно в саду. С этой целью ящики с предварительно увлажненными семенами в середине октября устанавливаем на выровненной площадке в сухом и защищенном участке сада, засыпаем на 30-40 см слоем почвы, а сверху — опилками, перегноем или торфом.

Посев семян и уход за сеянцами. У абрикоса крупные семена с сильным зародышем, при осеннем посеве в течение 90 дней из них вырастают мощные сеянцы с толщиной стволика 0,8— 1 см. Такие сеянцы вполне пригодны для окулировки в год посева.

В производственных условиях сеянцы экономически выгоднее выращивать непосредственно в первом поле питомника, минуя школку сеянцев. Это сокращает срок их выращивания на один год. В небольших количествах, например, в коллективных и приусадебных садах, сеянцы выращивают на грядах, где они и окулируются.

Под поля питомника обычно выбирают возвышенные и защищенные от ветров местоположения с уклоном для стока воды в период ливневых осадков. В год посева семян под основную вспашку вносят от 40 до 60 т органических удобрений и 4-5 т извести на гектар. На подготовленном и выровненном участке нарезают гребни на расстоянии 90 см. Почва на гребнях разделывается так, чтобы верхняя часть была шириной 20 см. Семена высевают на глубину 5 см. На грядах бороздки делают поперек, на расстоянии 40 см. Семена раскладывают на дно бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и присыпают почвой слоем 1 см, а сверху — перегноем или торфяной крошкой. Мульча предохраняет косточки от выпирания в зимний период и уплотнения почвы. На погонный метр рекомендуется высевать 50 семян. На гектар расходуется 300 кг семян, на грядах – в полтора раза больше.

Лучший срок осеннего посева – с 5 сентября по 10 октября. Весенний посев производят не позднее первой декады мая, семена высевают в школку сеянцев на подготовленные с осени гряды и гребни. Если почва сухая и осадки не предвидятся, бороздки, в которые раскладываются семена, требуется обильно полить. Такой полив необходим и при осеннем посеве.

Уход за посевами начинают с рыхления междурядий еще до появления всходов, как только оттает и слегка подсохнет почва. В дальнейшем по мере уплотнения почвы, образования корки и роста сорняков проводят еще пять-шесть рыхлений и прополок, вносят подкормки и борются с вредителями и болезнями.

В ДальНИИСХ и питомнике им. А. М. Лукашова все хорошо развитые сеянцы окулируют в первый год их роста. Лишние сеянцы, загущающие посевы, осенью выкапывают для пересадки в первое поле питомника. После прореживания сеянцы оставляют на расстоянии 15—20 см друг от друга. У выкопанных подвоев обрезают верхнюю часть побега на 1/3 и корневую систему на 1/5 длины и прикапывают на зимнее хранение.

Способы прививки подвоев и выращивание привитых саженцев абрикоса. Выращенные на первом поле или на грядах подвои абрикоса прививают путем окулировки спящим глазком, раннелетней окулировки прорастающим глазком, весной и зимой — прививкой черенком. Каждый из этих способов прививки может иметь самостоятельное значение или выполняться на одном и том же участке в сочетании с другими способами в определенной последовательности.

Летняя окулировка спящим глазком — самый распространенный и общедоступный способ размножения плодовых культур. Однако применительно к абрикосу в местных условиях он не обеспечивает выхода достаточного количества саженцев. В нашей практике за 10 лет средний выход саженцев не превышал 42% от числа заокулированных подвоев, а в плодово-ягодном питомнике им. А. М. Лукашова — 20-35%. Отход привитых глазков происходит сначала в летне-осенний период из-за плохого срастания, а затем в зимний или ранневесенний — от подмерзания в результате резких колебаний температуры на уровне привитого глазка.

На выход доброкачественных саженцев от окулировки спящим глазком заметное влияние оказывают сроки проведения этой работы. В наших опытах наибольший выход саженцев получен при окулировке с 20 июля по 10 августа.

Важно, чтобы подвои в период окулировки находились в состоянии активного роста и у них хорошо отставала кора.

Поскольку этот период часто совпадает с недостатком влаги в почве, необходимо за 5—7 дней их полить и подкормить азотными удобрениями. Черенки для окулировки срезают В средней И верхней части кроны, а на самих черенках используют для вставки более зрелые почки в средней части. Щиток должен быть длиной 2—2,5 см, с небольшим слоем древесины. Обвязку вставленных глазков необходимо начинать с накладки ленты на поперечный разрез коры. Хорошим обвязочным материалом является полиэтиленовая, а еще лучше – полихлорвиниловая лента.

После окулировки рыхлят почву и восстанавливают гребни. Спустя 12—15 дней после окулировки проверяют приживаемость глазков. У прижившихся глазков черешок листа легко отваливается, почка и щиток имеют зеленоватый цвет. Подвои с неприжившимися глазками окулируют повторно. В конце сентября — начале октября привитые почки окучивают почвой.

Раннелетняя окулировка прорастающим глазком. В первый период вегетации побеги абрикоса отличаются быстрым ростом. В условиях Хабаровска уже в середине июня заканчивается первая усиленная волна роста: побеги достигают длины 20—35 см, формируют ростовые почки и начинают одревесневать от основания. На свойстве быстрого прорастания ростовых почек сразу после их формирования основан способ летней окулировки абрикоса прорастающим глазком.

Время окулировки определяется наличием отросших, хорошо сформировавшихся однолетних приростов, в период с 10 по 25 июня.

Черенки для окулировки срезают с наиболее толстых приростов, начавших одревесневать. Подвои в этот период находятся в состоянии активного сокодвижения, и кора на них очень хорошо отстает. Техника окулировки ничем не отличается от обычной. У вставленных глазков одновременно идет процесс срастания с подвоем и прорастания в побег. Чтобы ускорить прорастание глазка, подвой срезают, оставляя шип высотой 10 см над привитой почкой, к которому подвязывают побег. На 10—12-й день после окулировки почки начинают набухать, а на 15— 18-й день прорастать в побег. Неприжившиеся почки засыхают и чернеют.

К осени в условиях Хабаровска вырастают полулетки, достигающие высоты 70 см и более, с многочисленными разветвлениями, некоторые из них закладывают плодовые почки. Чем раньше произведена окулировка, тем лучше развиваются окулянты. Чтобы ускорить рост окулянтов, шипик вырезают у основания проросшей почки, а для вертикального его роста окучивают. В коллективных садах этот способ найдет применение для прививки в крону ожогостойких с келетообразователей.

Весенняя прививка черенком. Может иметь самостоятельное значение для облагораживания подвоев или как дополнительный к подвоям с неприжившимися или погибшими глазками от летней окулировки в прошлом году.

Черенки для весенней прививки следует заготавливать осе- нью в конце октября — ноябре. Хранят их в пучках, прикопанными в почве. Черенком абрикос успешно прививается: улучшенной копулировкой, за юэру в боковом разрезе, вприклад с язычком, способом Худякова и др. Прививают абрикос к подвоям в возрасте 1—5 лет. Для прививки срезают черенки с 3—5 ростовыми почками, плодовые удаляют. Верхний срез черенка замазывают садовой замазкой.

Прививку начинают в начале вегетации, приблизительно с 10—15 апреля, и заканчивают к 5—10 мая, а за кору — в период активного сокодвижения. Для успеха приживаемости важно плотно совместить компоненты (привой и подвой) камбиальными слоями и герметично (туго) обвязать полихлорвиниловой или полиэтиленовой лентой.

В своей работе от прививки черенком мы получали самый большой выход хорошо развитых саженцев, вступающих в плодоношение на второй год после посадки в сад. При этом приживаемость черенков и выход саженцев достигали 85-95% от числа привитых.

Зимняя прививка на столе. Питомник им. Лукашова в довольно больших размерах применяет метод зимней прививки абрикоса на столе с последующим выращиванием саженцев в пленочных теплицах. Для этой цели выращивают подвои-сеянцы в течение лета, чаще от осеннего посева в предыдущий год. Выкапывают сеянцы для зимней прививки как можно позднее осенью, но до замерзания почвы. Выкопанные сеянцы сортируют по толщине штамбика, отряхивают от земли, связывают в пучки и переносят на хранение в холодное помещение с температурой в пределах от 0 до 1-2 градусов тепла. Корни укрывают мокрыми опилками или почвой. В течение зимы следят за состоянием влажности укрытия корней. Черенки для прививки заготавливают с маточных деревьев районированных сортов абрикоса осенью, после полного опадения листьев и вызревания древесины. Обычно их срезают с конца октября до середины ноября.

К прививке подвоев-сеянцев приступают с 10-15 марта следующего года. Сама операция по прививке обычно выполняется в теплом помещении. Сеянцы-подвои и черенки извлекают из хранилищ и переносят в теплое помещение. Корни и сами подвои хорошо промывают, срезают верхнюю кронистую часть сеянца. Корни сеянцев, чтобы они не подсыхали, помещают во влажные опилки.

Прививку осуществляют методом улучшенной копулировки. Черенок для прививки берут с 2-3 почками. Верхний срез производят над самой почкой, а нижний — посредине междоузлия. Плотно обвязывают полиэтиленовой лентой, а еще лучше — изоляционной. Привитые сеянцы снова помещают во влажные опилки и на 20 дней оставляют в теплом помещении для образования каллюса. После этого их переносят в холодильник, где они хранились ранее, и при тех же условиях сохраняют до весенней посадки в питомник. Высаживают их или на гряды, или в гребни. К осени вырастают кронистые саженцы-однолетки, отдельные из них — с уже заложенными плодовыми почками.

Уход за привитыми саженцами. На следующий год ранней весной перезимовавшие привитые подвои разокучивают, снимают повязку (если она не была снята осенью) и срезают надземную часть выше места окулировки, оставляя шип в 7—10 см. Шип служит для подвязки к нему побега, выросшего из привитой почки. Первую подвязку делают, когда побег достигнет высоты 10 см, вторую — спустя 2—3 недели после первой. Появляющуюся на шипе и ниже привитой почки поросль своевременно удаляют. Шип вырезают в августе. В последние годы в плодопитомнических хозяйствах успехом применяют культуру однолеток без шипа.

Уход за прививками черенком состоит в своевременном ослаблении обвязки (в случае применения жесткого обвязочного материала) и удаления поросли, возникающей из спящих почек на подвое ниже места прививки. Черенки, привитые на толстые подвои, в первый период роста имеют слабую спаику. Чтобы предотвратить поломки, их подвязывают к прутикам,наложенным на подвой и привой в местах соединения. Саженцы абрикоса выпускаются из питомника, как правило, в однолетнем возрасте. Важно создать благоприятный воднопищевой режим почвы, способствующий быстрому формированию саженцев.

В питомнике необходимо вести борьбу с вредителями и болезнями. В самом начале отрастания культурным побегам сильно вредят ногохвостки, земляные блошки, стригуны-долгоносики. Для борьбы с ними растения опрыскивают тиофосом. Против клястероспориоза применяют опрыскивание 1% раствором бордоской жидкости или 0,5% раствором цинеба, первой середине июня, последующие два — через 15—20 дней. При появлении тли растения опрыскивают 0,3% эмульсией карбофоса. Против листогрызущих насекомых (в основном, жуков) применяют кишечные яды.

Размножение абрикоса зелеными черенками. Этот .способ представляет интерес для выращивания корнесобственных маточных деревьев, используемых в селекции. Может он иметь и самостоятельное значение для выращивания саженцев. Основан он на способности зеленых черенков во влажной среде образовывать придаточные корни. В наших опытах укоренеямость хабаровских сортов абрикоса составила 40% от числа высаженных черенков. Для укоренения зеленых черенков абрикоса и вишни была смонтирована туманообразующая установка. Технология выращивания такая же, как и черной смородины.

Кронирование однолеток. Местные сорта абрикоса отличаются хорошей побегообразовательной способностью, и в первый же год после прививки образуют много боковых ветвей первого и второго порядков. Это дает возможность начинать формирование кроны в первый год роста привоя и выпускать из питомника однолетние кронистые саженцы.

Абрикос целесообразно формировать по типу разреженного полуштамбового или кустового дерева с 6—8 боковыми ветвями. Чтобы вырастить кронистые саженцы, у растущих прививок, когда они достигнут 50-60 см высоты, прищипывают верхушку. Прищипка способствует не только образованию боковых побегов, но и более интенсивному их приросту.

Выход сажениев абрикоса. К выкопке саженцев приступают в конце сентября — первой декаде октября, листья при этом обрывают. Хорошо развитые однолетние саженцы, имеющие толстый стволик, боковые ветви и сильную корневую систему, используют для посадки в сад, более слабые оставляют еще на год в питомнике для доращивания.

Все способы выращивания саженцев абрикоса просты по исполнению, ими вполне могут овладеть не только специалисты, но и многочисленные члены садово-огородных товариществ.

Для успеха выращивания доброкачественных саженцев важно использовать в разумном сочетании все предлагаемые способы размножения абрикоса. Бесперебойное обеспечение высококачественными саженцами районированных сортов в конечном итоге будет определять успех освоения культуры абрикоса в садах нашего края.

"

Абрикосы в Сибири — сортовое разнообразие, технология посадки и основной уход

Можно ли вырастить абрикосы в Сибири, ведь это один из наиболее холодных регионов Евразии? Большая часть её территории находится во власти резко континентального климата. Это связано с географическим положением Сибири.

Здесь быстро происходит переход от зимы к лету и наоборот. Поэтому весенний и осенний периоды очень короткие. Но, несмотря на это, опытные садоводы, например, Западной Сибири успешно выращивают южные растения, в том числе и абрикосы.

Абрикосы в Сибири — подходящие сорта

Благодаря селекционерам выведены абрикосы, которые устойчивы к холоду и хорошо плодоносят в условиях сурового климата. Опытные сибиряки рекомендуют отдать предпочтение таким сортам:

«Абрикос саянский», «Сибиряк Байкалова», «Горный Абакан», «Хабаровский», «Амур».

Плоды абрикоса (фото)

Урожайность первого сорта около 16 кг с одного растения. Высота дерева до 3м. Цветёт оно в мае, начале июня. Абрикосы имеют круглую форму. Весят они около 25 г.

Абрикос Сибиряк Байкалова, как сообщают отзывы описание сорта, вырастает до 3,5 м. Его плоды немного румяны. Их мякоть ароматна. Дерево цветёт в мае. С одного растения собирают около 20 кг абрикосов.

Сорт «Горный Абакан», как сообщают отзывы, отличается неприхотливостью и высокой устойчивостью к заморозкам. Цветёт он в мае. Средняя высота дерева – 3 м. Мякоть у плодов плотная, оранжевая. Масса 1 абрикоса около 30 г.

Растения «Хабаровского» сорта сильнорослые. Их крона редкая и раскидистая. Цветы появляются в середине мая. Плоды, как сообщает описание, имеют округло – конусовидную форму. Они крупные (весом около 40 г).
«Амур» является наиболее перспективным сортом среди вновь созданных. Он рано зацветает. Масса плодов около 25 г. Форма абрикосов округло – вытянутая.

Прекрасные рекомендации владельцы приусадебных участков дают «Медовому», «Кигичинскому» и «Снежинскому» сорту, «Золотой косточке», «Северному сиянию», «Красавчику», «Уральцу».

Таким образом, существует достаточно много качественных сортов, которые выращивают в суровом климате Сибири.

Правильный выбор места

Прежде всего, необходимо правильно выбрать место для посадки абрикоса. При этом надо учесть следующие особенности выращивания данной культуры:

Дерево станет плохо развиваться на тяжёлом грунте, который недостаточно пропускает воздух и влагу. Ему отлично подойдёт лёгкая суглинистая почва, имеющая слабощелочную реакцию. Необходимо выбрать место, на котором зимой будет скапливаться минимальное количество снега. Абрикосу нужен возвышенный участок: южный склон горы, сопка или холм. Растению вредны холодные воздушные массы. Грунтовые воды на этом участке не должны подниматься выше 2,5 метров. Абрикос любит свет и тепло. Он плохо переносит загущенную посадку.

Итак, чтоб результат не разочаровал, прежде всего, надо правильно выбрать место посадки абрикоса.

Мнение эксперта Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Выращивания абрикосы в Сибири нужно заранее подготовить место. Чтоб почва была рыхлой и дренированной, рекомендуем за несколько месяцев до высаживания перекопать участок с добавлением раскисленного торфа, перегноя, старых опилок, небольшого количества песка.

До момента высаживания почва немного усядется и придет в естественное состояние. Потому, перед посадкой будет понятно, требуется ли дополнительное улучшение структуры земли.

За день до высаживания можно обработать выбранный участок кипятком в диаметре нескольких метров. Это уничтожит вредоносных бактерий, споры и личинки насекомых. Поскольку указанные негативные факторы не будут мешать укоренению деревца, оно приживется лучше.

Лучше, чтоб недалеко от деревца располагался забор или стена дома, возможно палисадник каких-то крупных кустарников. Это убережет молодой саженец абрикоса для Сибири от холодного ветра. Но, непосредственно возле растения другие крупные культуры располагать не стоит, особенно те, что заражаются схожими инфекциями.

Кроме возвышенностей допускается высаживание на равнине. Но, в низине сажать категорически не рекомендуем. Скопившаяся во время весенне оттепели влага навредит корневищу. Могут начаться процессы гниения от которых абрикос погибнет.

Технология посадки

Важно правильно посадить растение. Это нужно делать ранней весной, когда земля оттает на 10−12 см.

Поспевание абрикоса (фото)

Посадка осенью не даст возможности абрикосу укорениться. Зимой он погибнет. Желательно посадить абрикосы нескольких сортов, чтоб была возможность перекрёстного опыления.

Лучше брать саженец, не достигший 2 летнего возраста с развитой корневой системой. Количество основных корней – не менее трёх.

Необходимо соблюдать аккуратность при доставке растения к месту посадки. Нельзя повреждать корни и допускать пересыхания. Поэтому их обёртывают мокрой тканью и кладут саженец в мешок.

Глубина посадочной ямы от 50 см. Её ширина – 50–80 см. Расстояние между ямками, при посадке нескольких растений, должно быть не менее 5 м. Потому что абрикосу необходимо большое свободное пространство, чтоб полноценно развиваться и плодоносить. Если грунтовые воды могут подняться выше положенного уровня, то на дно ямы кладут дренаж. Чтоб его сделать, можно использовать битый кирпич, черепки и подобный им материал. Посадочную яму удобряют перемешенным с землёй навозом (10 л), гранулированным суперфосфатом (500 г) и сернокислым калием (500 г). Сажают растение через несколько недель после подготовки ямы, так как ей нужна усадка. Если корни саженца подсохли, то их надо опустить в воду на 12 часов. При посадке корневая шейка должна быть расположена на 5 см над уровнем земли. Растение нужно привязать к опоре, чтоб правильно направить его рост, и обильно полить.

Соблюдение технологии посадки – одно из важных условий получения хорошего урожая.

Мнение эксперта Юлия Юрьевна

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Выбирая саженец абрикоса для посадки в Сибири важно чтоб он был сильным и здоровым. На стволе не должно быть наростов, пятен, механических повреждений, трещин на коре. Если выбран привитый саженец нужно осмотреть место прививки.

Оно не должно быть слишком округлым и выпуклым. Если место срастания очень объемное, возможно процедура выполнена неправильно или использовались не продезинфицированные инструменты. Подобные проблемы бывают, если в ранку попадает инфекция.

Корневище также желательно осмотреть на предмет пятен, наростов, гнилостных и засохших мест. Еще, желательно потрогать один из корневых отростков. Он должен быть упругим на ощупь. Если же он мягкий или очень легко ломается, вероятно саженец неправильно содержался и имеет ослабленный иммунитет.

Для удобрения посадочной лунки можно применять только хорошо перепревшую органику. Это может быть перегной или компост. Указанные подкормки в готовом виде имеют рассыпчатую структуру, неприятный запах должен отсутствовать. Готовый компост пахнет как опалая в лесу листва.

Свежая органика только обожжет корневище или спровоцирует развитие инфекции. А получить питательные вещества из не разложившегося материала дерево все равно не сможет.

Еще, рекомендуем добавить несколько горстей золы. Как альтернативу часто применяют доломитовую муку. Но ее нужно в несколько раз меньше чем золы. Это более концентрированное средство.

Уход за растением

Рыхлить землю на глубину до 8 см, чтоб не повредить корни. Это мероприятие обеспечит поступление воздуха в их зону. Выпалывать сорняки. Регулярно поливать. Особенно в этом нуждаются саженцы и пересаженные растения. Удобрять почву. Хуже всего абрикос переносит недостаток калия, влияющего на урожайность растения. Поэтому весной и осенью необходимо вносить комплексные минеральные препараты, а 1 раз в 3 года — торф, компост или перегной. Даже молодым деревьям нужна побелка. Для её приготовления смешивают глину, свежий коровяк, гашеную известь, золу и медный купорос. В специализированном магазине можно купить болтушку. Её нужно просто развести горячей водой с добавлением медного купороса. Белят растения ранней весной или поздно осенью. Эта процедура лечит кору абрикоса. Раненые участки дерева нужно замазывать варом. Осенью или весной (до апреля) штамбы и скелетные ветки надо обмотать стеклотканью, чтоб защитить растение от грызунов, мороза или солнечных ожогов. Для благополучной зимовки землю вокруг дерева необходимо мульчировать перегноем и укрыть лапником. Использование других материалов приведёт к тому, что саженец выпреет. В зимнее время приствольный круг следует утеплить снегом и разложить около растения приманки грызунам.

Один из сортов абрикоса (фото)

Итак, уход за абрикосом совсем несложен. Главное – соблюдать рекомендации и делать всё вовремя.

Болезни и вредители абрикоса

У больного дерева можно наблюдать поражение и повреждение листьев, цветков, плодов и скелетных ветвей. Чаще всего абрикос подвержен клястероспориозу, монилиозу, цитоспорозу, вертициллезу, бактериальному раку, гномониозу.

При клястероспориозе листочки покрываются коричневыми пятнами. Если не лечить заболевание, то пятна начнут расти и постепенно превратятся в дырочку. Возбудителем этой болезни является грибок.

Монилиоз – это плодовая гниль. Споры вызывающего её грибка могут поразить всё растение. Плоды при этом покрываются сначала небольшими пятнами. Потом, разрастаясь, болезнь поражает всю поверхность абрикоса. Внутри плод становится бурым.

Взрослое дерево абрикоса (фото)

Цитоспороз, по-другому, называется искусственным усыханием. Кора неожиданно может стать коричнево – красной, и дерево погибнет.

Вертициллез обычно появляется в июне. Болезнь поражает листья. Они сначала желтеют и теряют яркость, а потом опадают.

При бактериальном раке поражаются все органы растения. Дерево внезапно погибает.

Гномониоз – это бурая пятнистость листьев. Сначала на них появляются жёлтые пятна. Потом они становятся коричневыми и покрывают весь лист, который высыхает и опадает.

На абрикосы может напасть плодоножка, тля, пяденица и другие вредители. Поэтому растения следует своевременно обрабатывать такими препаратами, как Актеллик, Децис. Во время проведения данного мероприятия важно чётко следовать инструкции.

Садоводу следует хорошо знать диагностические признаки каждой болезни абрикоса. Потому что их намного проще предупредить, чем лечить.

Предупреждение и лечение заболеваний

Прежде всего, каждое растение нуждается в правильном уходе. Кроме этого, ему необходимы защитные мероприятия. К ним относятся следующие:

Надо собирать и уничтожать повреждённые болезнями плоды и листья.

Необходимо вовремя выявить заболевшие ветки и деревья, удалить их из сада и сжечь. Садовые инструменты должны быть продезинфицированы. Больные ветки надо обрезать на 10 см ниже поражённого участка.

Необходима дезинфекция раствором медного (3%) или железного (5%) купороса. После этого места срезов следует смазать садовым варом.

Можно использовать и химические способы защиты. Например, опрыскивать деревья весной во время набухания почек и осенью, когда опадут листья, бордосской жидкостью (3%).

Также в борьбе с болезнями применяют, например, раствор «Витороса», «Строби» и сернокислого цинка (3%).

Таким образом, здоровье деревьев зависит от профилактики заболеваний и их своевременного лечения.

Выращивание растения из косточки

Безусловно, значительно проще купить саженец абрикоса. Но нередко садоводы интересуются технологией выращивания данного растения из косточки.

Именно этому вопросу посвящена последняя часть статьи.

Лат. Prúnus armeniáca (фото)

Зачем выращивать растение из семян? Часто причины этого кроются в высокой цене саженцев или в желании поэкспериментировать.

Но все опытные садоводы сходятся во мнении, что выращенные из косточки деревья более неприхотливы, лучше приспособлены к местному климату и почве.

Желательно для посадки приготовить семена растений, выросших в Сибири. Предпочтение надо отдать чуть перезрелым абрикосам, у которых легко отделяется мякоть. Косточки необходимо промыть и высушить в тени. Перед посадкой их надо поместить в воду, чтоб выбраковать те, которые всплыли. Не следует абрикосы сажать в горшки, так как им необходимо закаливание в естественных условиях. Высадка должна быть поздней, потому что если осенью потеплеет, семена прорастут и погибнут в морозы. Чтоб не допустить загнивания корневой шейки саженца, косточки надо посадить на глубину 1 см.

Если планируется весенняя посадка, то осенью семена подвергают стратификации. Данное мероприятие заключается в их хранении при близкой к нулю температуре.

Для этого можно воспользоваться погребом или холодильником. Косточки надо поместить в ёмкость со слегка влажным песком.

Там к апрелю они могут прорасти. Такие семена тоже осторожно вертикально высаживают. При этом стараются не повреждать корень.

Следуя данным рекомендациям, можно на личном опыте убедиться, что вырастить растение из косточки не так сложно, как кажется.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании абрикоса.

Абрикосовые деревья и в условиях сибирского климата могут приносить ежегодный богатый урожай и отличаться отменными вкусовыми качествами, если их выращивает теоретически подкованный в данном вопросе садовод.

"

Посадка и правильный уход за абрикосом

Для приживления и хорошего урожая нужно соблюдать правильную агротехнику посадки и выращивания абрикосов, на сайте Агросила, вы можете приобрести, качественные и здоровые саженцы абрикосов, из профессионального питомника, а также ознакомиться с основными правилами посадки и ухода за абрикосами

Сроки посадки:

Лучший срок для посадки абрикосов осенью с середины октября до конца ноября, весной можно сажать как только размерзается земля и до конца апреля. Мы рекомендуем совершать посадку в конце осени или весной, поскольку это лучший период для посадки деревьев. К концу осени саженцы полностью вызревают и деревенеют поэтому они лучше переносят стресс пересадки и зимние морозы, а также хорошо укореняются и в первый год после посадки дают мощный прирост, кроме этого поздней осенью температура спадает и деревья менее уязвимы к подсыханию, если не будет . Чтобы сориентироваться в возможных поздних сроках осенней посадки, помните – растению нужно около месяца для укоренения, при температуре почвы около +10С, то есть за 25-30 дней до наступления постоянных минусовых температур. Но если вы боитесь, чтобы молодые деревья не подмерзли или какие-либо другие неблагополучные факторы не повлияли на ваши саженцы, то рекомендуем совершать посадку ранней весной до распускания почек, тогда деревья лучше укореняются и земля более насыщена влагой.

Место посадки:

Перед посадкой абрикосовых саженцев вам нужно правильно выбрать место для посадки саженцев. Помните, эта плодовая культура любит свет и тепло. Саженцы абрикосов нужно сажать таким образом, чтобы они были защищены от северных ветров и сквозняков. Низина – не лучшее место для этих деревьев, они любят тёплую почву. Абрикосы, как и другие деревья, любят окультуренную плодородную почву, без излишка воды – суглинки и супписки. Абрикос не будет мириться с затенением, подойдут только полностью открытые солнечные места.

Особенности посадки саженцев абрикоса:

Между деревьями соблюдать дистанцию в 2-3 метра, в зависимости от формирования кроны, При посадке обязательно полить ямку, Место прищепления саженца при посадке должно быть на уровне или чуть выше земли, корни нужно равномерно расправить, при засыпании саженца верхний шар земли (из выкопанной ямы) бросаем на корни, поскольку он богаче питательных веществ, а нижний – на верх ямы, снова поливаем и хорошо утрамбовываем посаженный саженец. Посадочную яму по желанию можно удобрить органическими удобрениями: куриный помет, перепревший навоз, и т.д., для этого выкапывается глубокая яма 80-80см, удобрения засыпаются на дно ямки, затем обязательно засыпается шаром почвы где-то 20см, и затем высаживается. если подкормили посадочную яму, то 3-4 года под молодые саженцы можно удобрять не вносить.

Укорачивание саженцев для лучшего приживления

Для лучшего приживления и набора зеленой массы в первый год посадки саженцы персика рекомендуются весной укорачиваться в среднем на 100-120см, от земли, это облегчит стресс после пересадки и процесс приживления, поскольку уменьшается объем древесины для транспортировки питьевых веществ. Также провести прореживание кроны, поскольку все саженцы персика густо кронированы.

Уход за абрикосом:

В первый год высадки обязательно требуется регулярный полив, а также проводить рыхление и мульчирование земли вокруг саженца. Перед распусканием и цветением нужно обработать деревья от грибковых заболеваний препаратами на основе меди, Чемпион, Косайд, Медян Экстра и т.п., Вокруг молодых саженцев пристбурные, когда радиусом 50см, разрыхляют и пропалывают, регулярный полив саженцев в первый год посадки, Питание по сезону, Своевременная формующая и санитарная обрезка кроны, защита и профилактика вредителей и болезней, Самоплодные сорта абрикоса при перегрузке урожаем нужно прореживать, часть плодов сбрасывать на землю, так как дерево может ослабеть и подготовиться к зиме. Ранней весной и накануне зимы, делайте побелку ствола дерева медным купоросом и известкой, это позволит избежать нежелательных заболеваний.

Подкормка абрикосов

Органические удобрения: куриный помет, перепревший навоз, садовый компост, вносят раз в два-три года в приствольные круги весной и летом. Если пристбурные круги усеяны травой, то органические подкормки можно вообще не вносить. Минеральные подкормки. Весна и до середины лета – час для внесения удобрений с преобладанием азота. Вторая половина лета и осень: используйте удобрения с калием и фосфором,

Формирование кроны абрикоса и ежегодная обрезка

Абрикос плодоносит на кольчатках поэтому рекомендуется формировать крону чашевидную, разветвленную. Первую обрезку лучше всего проводить весной, как можно раньше, до начала сокодвижения. Обычно в середине или конце лета после сбора плодов делают обрезку и прореживание кроны - удаляют ветви, которые загущают крону. Дерево, корона которого проветривается и хорошо освещается, хорошо плодоносит и остается здоровым. Поскольку все однолетние ветви могут быть плодоносными в следующем году, обрезать их следует очень осторожно. Сильные приросты укорачивают до первой почки или боковой почки. Обрезать абрикосы в морозы – нельзя. Обрезку проводят каждый год. Это улучшает качество плодов и обеспечивает здоровье дереву.

Полив саженцев абрикоса

Молодые саженцы поливают по мере подсыхания почвы в первые 2-3 года. Взрослые деревья нуждаются в поливах: в самом начале цветения, в период налива плодов, влагозарядный полив осенью (после ноября – обильный полив, с промоканием почвы на 80 см).

Болезни и вредители абрикосов

До распускания почек и после ноября - проводят профилактические обработки смесью препаратов из фунгицида и инсектицида от болезней и вредителей.

Основными болезнями абрикосов являются монилиоз и клятероспориоз. Поэтому если вы хотите иметь здоровые деревья и плоды – не пренебрегайте опрыскиванием. Не ждите пока деревья заболеют, обрабатывайте профилактически. Современные препараты для обработки плодовых деревьев обладают широким спектром действия, одновременно защищают от вредителей и болезней. Важно не упустить момент и выполнить обработку вовремя.

Личинки и взрослые вредители едят молодые листочки, цветы и ягоды. Также немало хлопот доставляют короеды, разнообразные моли, клещи. От всего этого засилье вредителей нужно обработать деревья несколько раз в сезон, учитывая состояние дерева. Важнейшая обработка – весенняя (по спящим почкам, в период распускания почек, бутонизации и после цветения).

Абрикос, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители.

Абрикос известен в России около 200 лет как ценная южная плодовая культура.

Рано вступает в плодоношение, ежегодно обильно закладывает цветковые почки, интенсивно растет. Старожилы вспоминают, что в конце июля наполнялся ароматом янтарных плодов, подводы с абрикосами тянулись от окраин города к центру — на базар. В последние же годы прилавки магазинов не балуют жителей столицы этими фруктами.

Размещение абрикоса сотнегектарными массивами не отвечает его биологическим особенностям (в природе он встречается поодиночке либо небольшими группами), поэтому в промышленных насаждениях плодоносит нерегулярно, малопродуктивно. На приусадебных же участках, около домов сельских жителей эта культура всегда дает хорошие урожаи.

Главное — грамотно подобрать сорта, правильно посадить плодовые деревья и ухаживать за ними. Описание

Абрикос — насекомоопыляемое растение. Во время цветения желательно, чтобы поблизости от него были ульи с пчелами. Но даже если пчел нет, то всегда есть другие насекомые, которые также способствуют опылению.

Обильные урожаи сильно ослабляют деревья абрикоса, приводят к периодичности, уменьшению размера плодов. Достаточно иметь на каждой из пяти основных ветвей по 100—150 плодов, чтобы получить урожай порядка 20-30 килограммов с дерева. Когда на скелетных ветвях растет 200—250 плодов, то они измельчаются, а это свидетельствует о перегрузке дерева урожаем.

Абрикосовое дерево имеет довольно внушительные размеры, его высота может быть от 5 до 12 метров. Существуют также абрикосовые кустарники, размеры которых тоже крупные с раскидистой кроной. Корни абрикосов уходят на значительную глубину, что в большой степени определяет их агротехнику.

Абрикос является теплолюбивым растением, поэтому выращивается в основном в теплом или умеренном климате. В России абрикос обычно растет на Кавказе или в южных районах европейской части. Но в последнее время усилиями селекционеров выведены сорта, которые с успехом прижились и в Подмосковье.

Абрикосовое дерево растет сравнительно быстро, но возраст плодоношения наступает на 5-7 год после посадки. Однако при правильном уходе и если молодые деревья не пересаживать, дерево может начать цвести и на 3-4 год.

Ежегодно на абрикосе закладывается много цветочных почек, даже когда дерево перегружено плодами. Но как сами деревья, так и почки резко отрицательно реагируют на значительные перепады среднесуточных температур. Часто весной оттепель сменяется заморозками, отчего цветочные почки сильно повреждаются, вплоть до гибели.

Условия выращивания абрикосов

Абрикос – растение тепло- и светолюбивое, поэтому сажать его необходимо на солнечном, ничем не затененном месте. Нельзя высаживать абрикосы в низинах, так как в этих местах скапливается холодный воздух. Чем больше тепла абрикос получит летом, тем легче он перенесет зимний период.

Абрикос нетребователен к почве, но ему больше подходят хорошо аэрированные глубокие почвы с некоторым содержанием извести. Абрикос хорошо переносит засуху. Также он не боится ветров, кроме холодных северных. Застоя влаги вокруг дерева допускать нельзя, как и попадания в почву соли.

При посадке саженец абрикоса размещают в посадочной яме таким образом, что корневая шейка оказалась на 3-4 см ниже общего уровня земли. Засыпку ямы с саженцем производят сначала землей верхнего слоя, а затем досыпают землю из нижнего слоя (при выкопке ямы эти слои нужно разделить по разным кучкам).

Засыпав яму, начинают уплотнять почву ногами по направлению от краев к центру. После такого уплотнения вокруг саженца должно образоваться некоторое углубление. Если же такого углубления не получилось, можно сформировать околоплодный круг за счет небольшой земляной насыпи по периметру.

После посадки саженец необходимо обильно полить ( примерно 20-30 л воды), а затем мульчировать торфом, навозом или другой органикой.

Для хорошего опыления на участке желательно посадить 2-3 дерева, что заметно повысит урожайность.

Требования к теплу.

Из всех факторов внешней среды температурный фактор является наиболее важным, так как в основном определяет жизненные функции абрикоса. Абрикос предъявляет большие требования к теплу, а при достаточном количестве влаги в почве способен выдерживать высокие температуры.

Сорта абрикоса мало различаются между собой по требовательности к теплу для прохождения различных фенофаз роста и развития дерева. Исключение составляет только фенофаза созревания плодов. Разница в сумме активных температур, необходимых для созревания плодов отдельных сортов, составляет 600—700°С.

В среднем для роста и развития абрикоса требуется около 2500°С, т. е. немного больше, чем для персика. Такие жизненно важные процессы абрикоса, как цветение, оплодотворение и завязывание плодов, происходят при температуре выше +10°С.

Во время вегетации абрикос нуждается в температурах около 20°С. Основным фактором, лимитирующим культуру абрикоса в России, являются низкие температуры зимой и особенно во время оплодотворения и завязывания плодов.

Устойчивость абрикоса к низким зимним температурам определяется сортом, возрастом дерева, степенью закаливания древесины, а также зависит от последовательности чередования низких и высоких температур, экспозиции участка и др.

Очень высокой устойчивостью к низким температурам отличается сорт Рояль, высокоустойчив сорт Абрикос розовый. Достаточно устойчивыми к низким температурам в промышленных плантациях являются сорта Умберто и Венгерский превосходный.

Устойчивость почек абрикоса к низким температурам зависит от степени их развития. Снижение температуры воздуха до —25°С в декабре—январе может уничтожить плодовые почки, если эта температура держится продолжительное время.

Дерево абрикоса может безболезненно выдержать и —28°С, если продолжительность таких морозов не превышает 3—4 часов.

Степень устойчивости к низким температурам является сортовой особенностью абрикоса и определяется фенофазой его развития.

Проведенные исследования показали сортовые отличия по устойчивости плодовых почек к низким температурам. Более устойчивыми оказались сорта Абрикос розовый, Красная звезда и Умберто, менее устойчивыми — сорта Ченадский крупный, Тиволи, Рояль, Люизет, Венгерский превосходный.

В особо суровые зимы, кроме плодовых почек, морозами повреждаются также веточки 1—3-летнего возраста, а в отдельных случаях целые деревья. Проведенные исследования убедительно доказали, что если в январе или феврале среднесуточная температура воздуха в течение 7—8 дней составляет выше +6, +7°С, морозоустойчивость цветковых почек сильно снижается, они могут погибнуть при последующем похолодании уже при — 13,5°С.

Зимостойкость плодовых почек не одинакова на приростах различной длины, а также в различных частях кроны. Плодовые почки нижней части кроны, так же как и почки на букетных веточках, менее устойчивы к морозу по сравнению с плодовыми почками сильных приростов и особенно на побегах второй волны роста.

Если во время массового цветения температура воздуха снижается до —2°С, цветки абрикоса погибают полностью или частично. В период завязывания плодов губительной оказывается температура —1°С, которая может полностью уничтожить урожай этого года.

Зимостойкость абрикоса зависит также от уровня агротехники в саду в предшествующем году. Орошение в поздние сроки, обильная азотная подкормка, закладка насаждении на пониженных элементах рельефа или на ровных участках, лишенных воздушного дренажа, значительно усиливают отрицательное влияние низких температур в зимний и весенний периоды.

У деревьев 6—15-летнего возраста, когда они уже вступили в полное плодоношение, больше всего страдают от действия низких температур штамб и основание скелетных ветвей, на которых появляются морозобоины.

В течение лета абрикос нуждается в большом количестве тепла. В годы с прохладной погодой в летние месяцы побеги плохо растут, они не успевают достаточно хорошо развиться и могут пострадать от морозов.

Требование к влаги.

Так как абрикос происходит из сухих мест, он обладает достаточно высокой засухоустойчивостью. Он хорошо растет и плодоносит в лесостепной и степной зонах, где количество атмосферных осадков составляет всего 400—600 мм в год, при этом необходимо, чтобы осадки были равномерно распределены в течение года.

Излишняя увлажненность в мае — июне способствует поражению деревьев некоторыми грибными заболеваниями, в том числе дырчатой пятнистостью и монилиозом.

Холодная и дождливая погода во время цветения абрикоса мешает нормальному опылению и завязыванию плодов. В период созревания излишек влаги в почве снижает качество плодовой продукции: плоды растрескиваются и не могут быть реализованы по соответствующим ценам.

Корневая система абрикоса страдает от излишней влаги в почве, поэтому при выборе участков для закладки абрикосовых садов сырых мест следует избегать, если даже переувлажнение носит кратковременный характер.

Хотя абрикос и является засухоустойчивой плодовой культурой, он достаточно хорошо реагирует на орошение, особенно в урожайные годы или в годы с неравномерным распределением осадков.

Требования к почве.

Абрикос имеет мощную корневую систему с большой поглощающей способностью, поэтому хорошо растет почти на всех видах почв.

Благоприятными для абрикоса являются и среднемощные или легкие почвы, глинистые или суглинистые, а также песчаные. Больше всего он любит глубокие, достаточно плодородные, особенно богатые фосфором и калием почвы, проницаемые для воды и воздуха. Предпочитает почвы с нейтральной реакцией или слегка щелочные (рН 7—7,5).

Отношение абрикоса к различным почвам в значительной мере зависит от вида подвоя. Деревья, привитые на жерделе и особенно на миндале, любят карбонатные почвы с содержанием солей кальция от 3 до 14%. На песчаных почвах с орошением или без орошения, при высокой агротехнике, особенно при правильном внесении удобрений, абрикос дает хорошие результаты, будучи привитым на жерделе.

Тяжелые, холодные, плохо проницаемые для воды и воздуха почвы, так же как и каменистые, засоленные, затопляемые участки с близким уровнем грунтовых вод (ближе чем 1,5—2 м от поверхности почвы), для абрикоса непригодны.

На этих почвах деревья плохо растут, недолговечны, начинают погибать уже в первые годы после посадки. Такие почвы можно использовать для посадки абрикоса только в том случае, если деревья привиты на алыче или на сеянцах сливы.

Требования к свету.

Абрикос является светолюбивой плодовой породой, что объясняется его генетическим происхождением. Для закладки насаждений абрикоса на даче или в саду выбирают участки южной и юго-западной экспозиций.

При посадке необходимо следить за тем, чтобы кроны деревьев были достаточно хорошо освещены в течение всего светового дня. Исключительно благоприятные условия освещения обеспечиваются в насаждениях типа плодовой стены, плоской кроны.

Хорошее освещение кроны положительно влияет на процесс ассимиляции, оказывает непосредственное влияние на процессы роста и развития дерева, а также на закладку цветковых почек.

Отношение абрикоса к воздушным течениям.

Абрикос хорошо растет и плодоносит только при благоприятной аэрации как корневой системы, так и надземной части дерева. Поэтому выбор типа насаждения и формы кроны всегда должен проводиться с учетом обеспечения соответствующего движения воздуха, необходимого прежде всего для удаления излишней влажности из насаждения.

Исходя из этого, лучше размещать насаждения абрикоса в средней части склона или на ровных местах. Посадка абрикоса в низменных местах или в балках, особенно гам, где скапливается холодный воздух, связана с опасностью появления морозобоин на штамбах и скелетных ветвях, гибелью цветков и даже плодов. Непригодны для посадки абрикоса и высокие места, за исключением тех, которые защищены от ветра и хорошо освещены.

Умеренные ветры не вредят абрикосу, наоборот, в зонах повышенной увлажненности они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, способствуют быстрому просыханию листьев, сдерживая таким образом развитие болезней. Во время весенних заморозков умеренный ветер перемешивает холодный воздух с теплым, уменьшая их пагубное действие. Летом, в жаркую погоду, умеренный ветер защищает листья от ожогов.

Сильные и сухие ветры весной мешают нормальному процессу опыления и оплодотворения, вызывая преждевременное опадение лепестков и иссушение рыльца. В течение лета такие ветры вызывают завяливание листьев. Сильные ветры и бури ломают скелетные ветви, сбивают плоды, особенно в период их созревания.

Уход за абрикосами

Приствольный круг мульчировать нужно лишь два первых года, после чего мульчу следует убрать. Если этого не делать, то дерево не будет искать воду в глубине и его корни расположатся слишком близко к поверхности, а это может привести к повреждению корневой системы в связи с промерзанием поверхностного слоя почвы.

Несмотря на то, что абрикос довольно засухоустойчив, в период активного роста кроны в мае-июне его нужно регулярно поливать. В дальнейшем полив лучше не делать, так как избыток влаги в почве приведет к избыточному росту побегов, которые зимой могут подмерзнуть, не успев окрепнуть. Дополнительный полив можно делать только в случае сильной засухи.

В начале весны и поздней осенью необходимо произвести побелку штамбов, при этом в раствор для побелки добавляют медный купорос.

В конце апреля – мае нужно тщательно осмотреть дерево. Обнаруженные раны и морозобоины следует зачистить до здоровой ткани и замазать садовым варом.

Крона у абрикосовых деревьев формируется сама собой и дополнительная обрезка не требуется. Необходимо лишь удалять засохшие и поврежденные ветки

Некоторые сорта абрикосов

Ахрори. Среднеазиатский сорт. Плоды среднего размера светло-желтого цвета. Плохо держатся на дереве. Считается самым ранним по созреванию среди других крупноплодных сортов. Урожайность ниже среднего. Устойчив к болезням. Арзами. Дерево высокорослое с компактной кроной. Плоды среднего размера, хорошего вкуса, светло-кремового окраса, рано созревают. Косточка плода плохо отделяется от мякоти.

Воронежский ранний. Дерево нормального развития со средней зимостойкостью. Плоды небольшого размера с прекрасным сладким вкусом, косточка легко отделяется от мякоти. Самый ранний сорт абрикоса. Частично самоплодный.

Владимир. Дерево среднего роста с компактной кроной. Плоды небольшие желто-кремового цвета с ароматной тающей мякотью. Урожайность ежегодная и довольно высокая. Повышенная зимостойкость.

Гулливер. Дерево высокорослое с большой кроной. Плоды среднего размера кремово-желтого цвета. Вкус пресновато-сладкий. Урожайность высокая.

Колхозный. Дерево сильного роста с редкой кроной с хорошей зимостойкостью. Почки хорошо зимуют. Плоды крупные, оранжевые. Мякоть плотная, сладкая, приятного вкуса, косточка отстающая.

Карлсон. Среднерослое дерево с компактной кроной. Плоды среднего размера кремового-желтого цвета. Мякоть плотная, прекрасного аромата и вкуса. Дерево плодоносит ежегодно с высокой урожайностью. Очень хорошая зимостойкость.

Крапчаты й. Дерево с сильным ростом и хорошей зимостойкостью. Устойчивость почек средняя. Плоды среднего размера оранжевые. Мякоть средней плотности, сладкая. Косточка свободная.

Краснощекий. Дерево высокорослое с высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью. Плоды крупные золотисто-оранжевого цвета. Мякоть плотная, сочная средняя, ароматная.

Надежный. Дерево зимостойкое с повышенной зимостойкостью почек. Плоды крупные темно-красного цвета. Мякоть средней плотности, вкус хороший. Частично самоплодный сорт.

Погремок. Один из лучших сортов для приготовления сухофруктов. Плоды очень крупные, зеленовато-желтого цвета. Мякоть плотная, очень приятного вкуса. Частично самоплодный.

Подарок. Дерево среднего роста, зимостойкое, с высокой морозостойкостью цветковых почек. Плоды небольшие желтого цвета с очень хорошим вкусом. Сорт самоплодный.

Радость. Дерево среднего роста с высокой зимостойкостью. Цветковые почки средней зимостойкости. Плоды крупные, оранжевые, с хорошим вкусом. Частично самоплодный.

Снегирек. Дерево среднего роста с раскидистой кроной. Плоды небольшие кремового окраса. Мякоть сочная, сладкая и очень ароматная. Урожайность высокая. Зимостойкость повышенная.

Успех. Дерево средней силы роста. Плоды среднего размера желтого окраса. Мякоть среднесочная, сладкая. Зимостойкость дерева и цветочных почек очень высокая. Сорт частично самоплодный.

Чашечка. Дерево низкорослое высотой до 1.5 м. с чашевидной кроной. Плоды средние или мелкие. Мякоть нежная, очень вкусная и ароматная. Урожайность хорошая. Зимостойкость высокая.

Болезни и вредители абрикоса

Абрикос в меньшей степени подвержен болезням и вредителям в сравнении со сливой. Тем не менее, иногда деревья заболевают грибными болезнями.

Клястероспориоз, или "дырчатая пятнистость" (Clasterosporium carpoplilum Aderh.): в начале лета на листьях появляются красноватые пятна, на месте которых к концу лета образуются отверстия.

Пораженная ткань молодых побегов растрескивается и из мест поражения вытекает камедь - клейкий тягучий сок, застывающий на воздухе. Это грибковое заболевание поражает обычно ослабленные растения, у которых или недостаточно хорошо заправлены посадочные ямы, или после перегрузки урожаем.

Монилиоз (Monilia cenerea Bonord.): возбудитель болезни - гриб - зимует на пораженных органах растений. Весной мицелий гриба образует спороношение. Вначале болезнь вызывает побурение и засыхание цветков, а затем - листьев и однолетних побегов.

В течение лета гриб развивается на плодах. Сначала появляется небольшое темное пятно, которое, постепенно разрастаясь, охватывает весь плод. Мякоть плода буреет, а поверхность покрывается мелкими черными подушечками спороношения. Пораженные плоды сморщиваются, засыхают и опадают.

Меры борьбы

Первостепенное значение имеет содержание сада в хорошем санитарном состоянии. Болезнетворные грибы находятся на листьях, ветках, плодах, коре и других частях дерева, важно осенью собрать и сжечь листья, перекопать приствольные круги.

Эффективной мерой является внесение органических, минеральных и известковых удобрений. Удобрения обеспечивают хороший рост деревьев и вместе с тем изменяют реакцию клеточного сока в сторону, неблагоприятную для возбудителей болезней и насекомых - вредителей.

Необходимо также удалить корневую поросль и вырезать сухие и больные ветви, очистить от отмершей коры ствол, поврежденные места замазать садовым варом. Существенное значение имеет продуваемость крон: важно своевременно удалять поросль на штамбах и скелетных ветвях, проводить омолаживание кроны.

Из химических мер борьбы эффективны искореняющие опрыскивания рано весной, до рапускания почек, нитрафен (2-3%), бордосская жидкость (4%), железный купорос (5-8%). В период активной вегетации против болезней опрыскивают бордосской жидкостью (1%), цинебом (0,5%) или хлорокисью меди. Первое опрыскивание проводят сразу после цветения, последующие три-четыре - через каждые 10-15 дней.

При правильном уходе деревья имеют здоровый вид, ежегодно прирастают на 40-70 см и практически не болеют.

Из насекомых-вредителей большой вред причиняет тля: она ослабляет растения, а затем на них может поселиться сажистый грибок. Против тли можно бороться механическим путем, уничтожая её при появлении, или опрыскивать мыльными настоями табака, одуванчика, золы.

Сливовая плодожорка (Laspeyresia fundebrana Tr.) повреждает плоды сливы и в некоторой степени - абрикоса. Это мелкая бабочка, зимует в виде кокона в нижней части штамба или в поверхностном слое почвы.

Бабочки вылетают в первой декаде июня, и откладывают яйца в завязи плодов или на черешки листьев. Затем бабочка окукливается и с середины июля до середины августа происходит лет бабочек летнего поколения плодожорки и откладка яиц на сформировавшиеся плоды.

Довольно эффективны механические методы: сбор и уничтожение поврежденных плодов, очистка коры на стволе, перекопка приствольных кругов.

Вредит абрикосу и гусеница бабочки-боярышницы, выгрызая почки, листья. Её также нетрудно уничтожить механически, а зимующие гнезда - сухие листья с кладкой яиц, крепящиеся паутинками на ветках, - нужно собирать и уничтожать осенью или ранней весной.

Обратите на это:

Создание сада Все о садовых растениях Строим дом Все цветы здесь Создание газона Строим баню Устройство водоема Как же без альпинария. Все о розах Популярные: Ежемалина, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители Яблоня, сорта,посадка, выращивание ,уход Слива, сорта, посадка, выращивание, уход. Чем и когда опрыскивать для профилактики плодовые деревья и кустарники Актинидия, описание, фото, условия выращивания, уход Следующие: Чем и когда опрыскивать для профилактики плодовые деревья и кустарники Жимолость съедобная, описание, сорта, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители, применение Ежемалина, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители Айва японская, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезнии и вредители, применение Ежевика, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители "

Абрикос водолей: характеристика сорта и особенности выращивания

Абрикосы выращиваются в южных странах, но получать плоды с этого дерева можно и в прохладных климатических условиях. Выделяют ряд зимостойких сортов абрикосов, которые хорошо приживаются в наших условиях. Одним из популярных сортов, который получен в ходе свободного опыления, является сорт «Водолей». Этот сорт абрикоса является сеянцем сорта «Лель».

Описание сорта

Абрикос сорта «Водолей» представляет собой высокое растение, длина которого может достигать 6 м. Цветет обильно, мелкими белыми цветками. Плоды созревают округлой формы и имеют выраженный шов. На степень созревания будет указывать желтая кожица и оранжевая мякоть.

От плодов отделяется некрупная косточка. Вес абрикоса составляет около 27-32г.

Мякоть плодов средней плотности и на вкус кисло-сладкие. Плодоношение наступает на 3 год жизни. С одного молодого дерева можно собрать около 10-15 кг абрикосов, а со взрослого 25-30 кг. Если правильно ухаживать за деревом, то урожайность может сохраниться в течение 18-20 лет.

Принципы выращивания

Перед тем как сажать саженец, необходимо выбрать и подготовить участок. Рекомендуется выращивать абрикосы на хорошо освещенном участке, который защищен от порывов ветра. Оптимальное место – восточная или юго-восточная сторона.

Следует помнить, что растение боится переувлажнения, поэтому размещать на участках с близким залеганием грунтовых воды не рекомендуется. Посадку проводят обычно в конце апреля, однако участок следует подготовить с осени. Почвосмесь для выращивания абрикосов не должна быть однородной, поэтому добавляют глину, торф, песок. Рекомендуется внести компост, древесную золу или доломитовую муку.

Желательно придерживаться схемы посадки 5x5. Оптимальный размер ямы для посадки - 70x70x70 см. На дно обязательно следует положить дренажный слой. Саженец аккуратно устанавливают в центр углубления, засыпают почвосмесью и заливают водой. На одно дерево понадобится не менее 2 литров воды.

При необходимости можно воткнуть кол на расстоянии 10-15 см от деревца. Он поможет удержать растение до укрепления ствола. При посадке нужно соблюдать важное правило: корневая шейка должна находиться на поверхности, на высоте около 2-4 см.

Уход за абрикосом

При выращивании абрикосового дерева для получения хорошего урожая необходимо правильно ухаживать за ним. Как и многие плодовые растения, абрикос нуждается в регулярных подкормках. Осенью следует подкармливать органическими удобрениями в виде компоста или коровяка, летом – фосфорными удобрениями, а весной – азотными.

Поливать растение следует на стадии роста и формирования завязей. Если посадка осуществлялась весной, то полив прекращают в августе. Таким образом растение подготовится к зимним условиям. У большинства абрикосовых деревьев крона формируется самостоятельно, но важно не забывать удалять лишние побеги.

К тому же они снижают урожайность. Данная процедура способствует лучшему освещению и плодоношению. Срезы обязательно нужно замазывать садовым варом. Сорняки следует удалять и периодически проводить рыхление приствольного круга. С середины осени и до начала зимы нужно проводить побелку деревьев.

Это поможет защитить растение от неблагоприятных условий в зимнее и весеннее время. Это растение отличается устойчивостью ко многим заболеваниям, однако может поражаться грибковой болезнью – паршой. В профилактических целях, чтобы предотвратить развитие парши, рекомендуется обрабатывать растение бордоской жидкостью. Данную процедуру следует проводить до распускания почек.

Применение в кулинарии и в лечебных целях

Абрикосы – плоды универсальные. Их можно сушить, замораживать, консервировать или использовать в свежем виде. В высушенных плодах высокое содержание сухих веществ. Плоды абрикосового дерева содержат большое количество полезных веществ и витаминов. Эти плоды очень любят не только дети, но и дети.

В пищу их можно употреблять отдельно или в сочетании с творогом, кашей, мороженым, десертом. Из абрикосов получают вкусное варенье, джем, компоты. Нередко из плодов готовят алкогольные напитки. Абрикосы используют для приготовления различных видов выпечки: пирогов, маффинов, слоеных конвертиков, песочного торта и др.

Эти плоды очень ценны для кулинаров. Из них можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Абрикосы широко используются не только в кулинарии, но и в лечебных целях. Абрикосы богаты калием, поэтому их рекомендуется применять в рационе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунными патологиями, а также пожилым людям.

В плодах содержится большое количество железа, поэтому их нужно употреблять беременным женщинам. Из сочных абрикосов можно делать маски для лица. Абрикосы представляют большую ценность для диетического и здорового питания.

Видео о уходе за абрикосом:

"

Вот так фрукт! Секреты посадки и выращивания абрикоса

Похожий на крупную ягоду, абрикос на самом деле считается фруктом: полезная и вкусная культура, когда-то плодоносящая лишь в южных регионах, в настоящее время с успехом выращивается и в более суровых климатических условиях.

Посадка абрикоса в открытый грунт

Культуре не подходят плотные почвы: абрикос благодарно отзовётся на рыхлые, рассыпчатые почвы, обладающие высоким уровнем воздухо- и водопроницаемости. Оптимальны почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Отличный вариант грунта – лёгкий чернозём, супесь или суглинок.

Почву на участке можно облагородить, добавив песок в глинистый грунт или подмешав глину в песчаник. Кислые почвы нейтрализуют известкованием.

Сроки посадки по временам года

Наиболее благоприятный сезон для высадки культуры на участок обычно определяется широтой района выращивания абрикоса и климатическими условиями. Правильно выбранное время посадки во многом определяет дальнейшую приживаемость саженца.

Весной

Высаживать деревца в открытую почву в районах серверных и умеренных широт следует в начале весны, пока почки на деревьях ещё не начали распускаться, а земля не успела потерять влагу.

Летом

Если для посадки саженцев абрикоса допустимыми сезонами называются осень и весна, то сажать абрикос семенами можно на протяжении всего периода вегетации растения: весной, летом и осенью. Летом промытые семена помещают в предварительно увлажнённый грунт на глубину до 7 см, лунки с посаженными в них семенами мульчируют перегноем или компостом.

Осенью

В южных регионах рекомендуется осенняя посадка культуры: важно дать саженцу достаточное количество времени до прихода зимы, чтобы молодое растение успело прижиться на новом месте. До наступления морозов должно оставаться не менее 3 – 4 недель, затягивать процедуру не нужно, чтобы избежать угрозы вымерзания саженца.

Сроки посадки по регионам В средней полосе и Подмосковье весенняя посадка проводится с середины по конец апреля, а осенняя - с конца сентября и до середины октября. На Урале и в Сибири лучше не проводить весеннюю посадку культуры раньше начала мая, а осеннюю – позже конца сентября. Правила посадки Размещая саженец в лунке, важно аккуратно расправить систему его корней. Расположение корневой шейки должно быть на ширину ладони выше уровня почвы. Тщательная засыпка лунки почвенной смесью поможет избежать образования воздушных ям. Установленный в посадочную яму длинный колышек, к которому привязывают саженец после посадки, поддержит молодое растение. Место для посадки Светолюбивая культура плохо развивается в тени. Желательно выбрать место, защищённое от холодных продувных ветров. Лучшим выбором станет небольшая возвышенность, где не будут застаиваться талые и дождевые воды. Глубина ямы Диаметр и глубина лунки должны быть не менее 70 – 80 см, дно посадочной ямы рекомендуется выложить дренажными материалами, создав слой из битого кирпича или щебня не менее 15 см. В заранее подготовленную лунку за 20 дней до дня посадки вносят 400 граммов нитроаммофоски, перемешанной с ведром перегноя и парой вёдер плодородного грунта с верхнего слоя. Схема и расстояние

Взрослое растение характеризуется раскидистой кроной и крупными размерами, поэтому при его посадке важно соблюдать оптимальное расстояние между саженцами в ряду и между рядами: в зависимости от сорта, рекомендуемый интервал посадок в ряду составляет от 3 до 4 метров, расстояние между рядами – до 5 метров.

Сокращение интервала между деревьями грозит обернуться снижением уровня плодоношения.

Уход после посадки

Достойным финалом качественной посадки станет обильный полив, для которого расходуется от 2 до 3 вёдер воды. После полного впитывания влаги необходимо произвести мульчирование приствольного круга саженца.

Уход за абрикосом

Грамотный уход за культурой заключается в своевременном проведении стандартныхт агротехнических мероприятий. Кроме того, стоит обратить внимание на то, чтобы не посадить рядом с деревцем такие растения, соседство с которыми негативно скажется на развитии и плодоношении абрикоса: смородину, яблоню, вишню, персик, грушу, малину, грецкий орех.

Уход весной При установлении постоянных положительных дневных температур нужно снять защитное укрытие, которым оборачивают нижние части стволов деревьев: нетканый материал спасает молодые деревца от зимних атак грызунов и весенних солнечных ожогов. Приствольный круг дерева нужно регулярно рыхлить на полштыка лопаты и пропаливать от сорной травы. Мульчирование приствольного круга задержит влагу в почве: важно не насыпать мульчу вплотную к стволу, чтобы не спровоцировать выпревание коры. Уход летом

Летняя пора является долгожданным временем сбора урожая вкусных плодов и их переработки. Важно понимать, что в отличие от некоторых других культур абрикосы не дозревают в процессе хранения, поэтому не стоит снимать их с дерева полузрелыми. Сбор урожая должен начинаться точно в сроки, совпадающие с завершающей стадией созревания фруктов. Сбор начинается с нижних веток дерева.

Уход осенью После листопада необходимо очистить приствольный круг от растительных остатков, не забывая перекапывать почву в приствольном круге. Очистить стволы от фрагментов отмершей коры, наростов мхов и лишайников. Провести влагозарядный полив, обеспечивающий успешную зимовку. Обеспечить молодым деревцам защитное укрытие нижней части стволов нетканым материалом. Полив

Несмотря на засухоустойчивость, культура нуждается в регулярных поливах: деревья на суглинках следует увлажнять по 4 раза за сезон, деревья на песчаных почвах – до 6 раз. Обильный полив насыщает влагой землю на глубину до полуметра. В сухую пору первый полив осуществляют до распускания почек, влажную почву начинают поливать спустя пару недель после начала цветения.

Подкормка Весной допускается подкормка азотом дважды: до начала цветения и по его окончании. В качестве азотосодержащего удобрения используются селитра, мочевина или куриный помёт. В середине лета и после уборки урожая требуются подкормки минеральными удобрениями с содержанием калия и фосфора, оба элемента содержатся в древесной золе. Органические удобрения в виде навоза и компоста используются не чаще одного раза в 2 – 3 года. Культурам, растущим под задернением, органические удобрения не нужны в принципе.

Абрикос, как и все косточковые культуры, нуждается в подкормках кальцием, проводимых весной или осенью.

Уход после сбора урожая

Желая отблагодарить дерево за обильный урожай вкусных плодов, необходимо правильно подкормить, полить и обрезать культуру, потратившую за сезон немало сил. По завершении лета имеет смысл побелить стволы деревьев, причём целью побелки являются не только защита коры от ожогов и грызунов, но и профилактика заражений вредителями, устроившимися на зимовку под корой деревьев. Для приготовления раствора потребуются следующие компоненты:

ведро воды 2 кг извести 3-4 столовые ложки медного купороса 1 стакан мучного клейстера для закрепления смеси. Правильная обрезка абрикосов Формирующая обрезка направлена на придание кроне дерева заданной формы, регулировку баланса ветвей, листьев и плодов. Санитарная обрезка решает вопросы удаления больных, засохших или заражённых фрагментов растения. Омолаживающая обрезка стимулирует прирост молодых побегов и закладку урожайных почек на вторичных побегах. Когда делать обрезку

Плодовые культуры обычно обрезают с приходом весны, до начала сокодвижения, решая вопрос правильного формирования кроны: осенью у деревьев замедляется работа механизмов, защищающих растения от инфекции, во время осенних заморозков затрудняется зарастание ран и мест срезов. Поэтому плановая осенняя обрезка не причиняет вреда только зимостойким культурам.

Опытные агрономы рекомендуют придерживаться универсального правила: весной проводить обрезку косточковых культур, а осенью – семечковых.

Летом и осенью допускается лишь санитарная обрезка деревьев, избавляющая их от поломанных и больных ветвей, заражённых инфекционными болезнями вроде монилиоза. Раз в 3 года следует брезать старые плодоносящие ветви, добиваясь развития новых: подобная мера позволяет добиться регулярности плодоношения.

Правила и схема обрезки

Популярный разреженно-ярусный метод формирования кроны дерева строится на том, чтобы вывести несколько основных веток первого ряда на расстоянии чуть менее полуметра друг от друга.

В первый год следует укоротить проводник саженца примерно на метр от земли. У разветвлённых молодых деревьев нужно укоротить наполовину пару ветвей, растущих вдоль ряда, при этом вырезав все остальные ветви на кольцо. Проводник должен возвышаться над ветвями на 25 см. На второй год закладываются новые основные ветви на разных сторонах ствола, расположенные на расстоянии 40 см друг от друга. Основной проводник выше верхних ветвей на полметра. В третий год завершается закладка основных ветвей с одновременным удалением проводника над ними. Важно удалять все побеги, имеющие вертикальное направление роста. Укорачивание ветвей может помешать дереву начать плодоносить, поэтому с четвёртого года делается акцент на удалении травмированных и растущих внутрь кроны веток, а также ветвей, загущающих крону. Болезни и вредители абрикосов

Отличной профилактикой болезней и вредителей служит правильный уход за культурой:

выбор абсолютно здорового посадочного материала контроль за чистотой участка использование стерилизованного садового инструмента Обработка от вредителей Весеннее опрыскивание специализированными инсектицидами против листовой тли, плодожорки, листовёртки, боярышницы, садовых муравьёв производится неоднократно: по набухшим почкам, до цветения дерева и после него. В случае сильного заражения или при дождливой погоде обработки повторяются. За 2 - 3 недели до снятия плодов опрыскивания прекращаются. Финальное в сезоне осеннее искореняющее опрыскивание проводится после листопада, когда для растения наступит период покоя. Обработка от болезней

Обработка деревьев против заболеваний с помощью фунгицидов производится примерно в те же сроки, что и против вредителей. Существуют современные комплексные препараты, способные одновременно расправляться с вирусами, грибком и вредными насекомыми. При опрыскивании следует уделять особенное внимание нижним частям деревьев, в которых обычно скапливается наибольшее число вредителей.

Пересадка абрикоса на новое место Хороший шанс на приживаемость на новом месте после пересадки имеют лишь молодые деревца, не успевшие глубоко пустить корни. Лучшим временем для пересадки станет ранняя весна или середина осени, когда растение находится в состоянии покоя. Перед пересадкой рекомендуется тщательно залить водой приствольный круг, чтобы растение легче извлекалось из грунта. Объёмный земляной ком, оплетающий систему корней, позволит избежать её травмирования. Прививка абрикосов В качестве подвоя оптимальны двухлетние деревца с диаметром ствола около 1 см. Копулировка весной считается одним из наиболее доступных методов, предусматривающих одинаковую толщину привоя и подвоя. Косой срез подвоя, сделанный на высоте 10 см от уровня земли, плотно совмещают с косым срезом привоя, место соединения смазывают садовым варом и укрепляют с помощью скотча. Прививка летом методом привоя за расщеп имеет высокие шансы на приживаемость, поскольку растение успевает набраться сил до прихода холодов. Летняя прививка позволяет быстро повторить неудачную попытку, срезав ещё один побег. Прививка на сливу пользуется особой популярностью благодаря хорошей совместимости обеих культур, обуславливающей высокие шансы на приживаемость черенка. Теплолюбивый абрикос перенимает от морозостойкой сливы её способность успешно пережить зимовку. Прививка абрикоса на сливу помогает избежать угрозы подопревания корневой шейки дерева. Размножение абрикоса

Культура хорошо размножается семенным и вегетативным способами. Поскольку большинство сортов абрикоса относятся к перекрёстноопыляемым, сложно заранее предсказать характеристики будущих растений, выросших из семян. Вегетативные способы размножения гарантируют, что саженец в полной мере унаследует качества материнского растения.

Размножение черенками Размножение черенками предусматривает использование молодых побегов, отрезанных от корневой системы или веток родительского деревца. Предпочтительно использование черенков, имеющих почки. Черенок отделяется косым срезом, соединяющим места над одной почкой и под другой. Готовые черенки нужно поставить на ночь в ёмкость со стимулятором роста. Высаженные в увлажнённый грунт черенки формируют систему корней спустя месяц. Размножение косточками

Для размножения хорошо подходят косточки тех сортов культуры, которые успешно выращиваются у соседей или в областях с похожими климатическими условиями.

В основе семенного размножения лежит стратификация семян, качество проведения которой влияет на способность растения выживать в летнюю жару и зимние морозы. Для проведения стратификации косточки зарывают в контейнере под слоем влажного песка, выставленного в прохладное место. Спустя 3 – 4 месяца семена готовы в посадке в открытый грунт.

Соблюдение нехитрых правил ухода за культурой позволит любому садовнику сделать теплолюбивого южного гостя постоянным жителям своего сада.

"

Абрикос: описание 20 популярных сортов, посадка в условиях средней полосы, особенности ухода (33 Фото & Видео) +Отзывы

Абрикос

Абрикос – это очень вкусный и полезный плод абрикосового дерева. Ещё каких-нибудь сто лет назад абрикосы считались исключительно южным растением, однако, развитие селекции позволило им попасть в районы умеренного климата. Урожайность абрикоса очень высокая, у некоторых сортов она доходит до 100 кг с дерева в год. Посадка абрикоса и уход за ним имеют ряд особенностей, связанных с происхождением растения и его адаптацией к более холодным районам, однако, если всё сделать правильно, проблем с выращиванием данного растения практически не будет. Ботаническое описание

Абрикос представляет собой листопадное дерево высотой 4-8 м с шарообразной кроной. Кора ствола и старых побегов бурого цвета, молодые побеги коричнево-красные. Со временем верхний слой коры растрескивается.

Плодоносящее дерево абрикоса

Листья яйцевидной формы, на конце слегка заострённые. Их длина составляет от 5 до 9 см. Периметр листьев покрыт мелкими зубчиками. Черешки имеют размер до 3 см. Корни абрикоса проникают вглубь до 8 м, хотя большая их часть расположены на глубине от 30 до 60 см. Цветение растения происходит до появления листьев, чаще всего в конце марта или первой половине апреля. Лепестки у цветков белые или бело-розовые. Диаметр цветка примерно равен 1,5-2,5 см. Поскольку насекомых в это время ещё мало, опыление абрикоса производится ветром.

Абрикос во время цветения

Плоды представляют собой костянки с сочной мякотью желтовато-красного цвета. Поверхность косточки гладкая или шероховатая, стенки относительно толстые. Кожица у абрикосов обладает едва заметным опушением. Её цвет может меняться в широких пределах – от зеленовато-жёлтого до оранжевого. Часто на плодах присутствует красноватый «загар», занимающий больше половины их поверхности.

Плоды абрикоса

Вес абрикосов в зависимости от сорта колеблется в широких пределах – от 5 до 80 г. Плодоношение наступает в июле или августе. Семена имеют горький или сладкий вкус. У некоторых сортов они пригодны в пищу.

Косточки абрикоса

Продолжительность жизни абрикоса может составлять сотню лет. Причём, активное плодоношение наступает с трёх лет жизни и может продолжаться до 40 лет. Большинство сортов может переносить зимы с температурой до -25°С. Благодаря разветвлённой корневой системе растения могут обходиться без полива до трёх месяцев.

Посадка абрикоса Место посадки

Теплолюбивость абрикоса обуславливает размещение этого дерева на тёплом солнечном участке с обязательной защитой от холодного ветра. Их нежелательно выращивать в низинах из-за застоя холодного воздуха. Вместе с тем юго-западные склоны, так любимые многими культурами, для абрикоса также не подходят, поскольку на таких участках растение начинает активную вегетацию в ущерб образованию плодов.

Дерево, растущее на теплом и солнечном участке

Необходимо, чтобы грунтовые воды залегали достаточно низко, поскольку даже кратковременное затопление корневой системы для растения губительно. Почва под деревом должна обладать хорошей воздухопроницаемостью. Наиболее благоприятны для абрикоса почвы средней плодородности. Это могут быть супеси, или суглинки, как лёгкие, так и тяжёлые. Уровень кислотности таких почв должен быть нейтральным. Известкование почвы делается ежегодно. Для известкования используется древесная зола из расчёта 500 г под одно дерево.

Посадка саженцев

Учитывая средний размер взрослых деревьев, посадку желательно осуществлять по схеме: 4 – 6 метров между деревьями, а ряды располагались друг от друга на расстоянии 4-4,5 м.

Посадка осуществляется весной, лучшее время посадки – окончание периода цветения у взрослых деревьев, то есть вторая половина апреля. Посадочная яма имеет диаметр и глубину порядка 60 см. Предварительная подготовка заключается в перекапывании участка на месте ямы (площадью от 2 до 3 кв. м) не менее 40 см вглубь с удалением растительных остатков травы и других посторонних элементов.

Саженцы абрикоса

Если почва слишком бедна, в неё вносят перепревший навоз (норма около 3 кг на кв. м). В саму посадочную яму вносят около 1 ведра перегноя и от 500 г до 1 кг суперфосфата. Кроме того, на бедных почвах обязательно внесение минеральных удобрений, преимущественно калийно-фосфорных. Нормы внесения таких удобрений составляют не менее 100 г на кв. м. Саженец помещается в выкопанную яму, присыпается вынутым грунтом и поливается. Если саженец был привит, точка прививки должна располагаться в 10-12 см над уровнем почвы. Полив саженца производится 10-20 л воды.

Посадка семенами

Применяется для лучшей приспосабливаемости растения к климату местности. Кроме того, при семенном размножении наследуются все свойства материнского растения. Этот процесс более длительный, поскольку фактически состоит из двух этапов: выращивания саженца с его дальнейшей пересадкой.

Абрикос, выращенный из косточки

Существуют три способа посадки абрикоса при помощи косточек: непосредственно после сбора урожая осенью того же года весной следующего года

Во всех случаях посадка осуществляется по одной и той же схеме. Различия будут только лишь в предварительной подготовке семян. Для посадки вторым способом косточки необходимо помесить во влажный песок в подвал и хранить их до сентября, поддерживая в песке высокий уровень влажности.

Посадка весной следующего года предполагает стратификацию семян путём помещения их в условия низкой температуры и высокой влажности. В период с июля текущего года по февраль следующего семена можно хранить при комнатной температуре, не опасаясь их прорастания.

Для стратификации семена следует поместить во влажный субстрат (опилки или песок), который засыпается в пластиковый пакет или контейнер, имеющий отверстия или перфорацию для нормальной вентиляции. Температура при этом должна быть в пределах +4-10°С. Длительность стратификации составляет от 40 до 100 дней. Как только семена растрескаются и прорастут, их можно высаживать.

Посадка семян осуществляется следующим образом:

Осуществляется предварительная подготовка почвы как для посадки саженцев, описанная ранее. Но при этом формируется не посадочная яма, а несколько длинных углублений глубиной не более 10 см, располагающихся параллельно друг другу на расстоянии 0,5 м.
Борозды слегка увлажняются водой и в них производится посадка косточек на расстоянии до 10 см.
Борозды закапываются вровень с уровнем почвы и мульчируются перегноем или торфом толщиной 5 см.
Производится дополнительный полив при помощи лейки с рассекателем.

Если посадка осуществлялась весной, то уже к августу на грядках вырастут саженцы высотой до 1 м, которые в сентябре пересаживаются на постоянное место. Посадки прошлого года пересаживаются весной, в то же время, что и садятся покупные саженцы – начиная со второй половины апреля.

Прививка

Прививка абрикоса необходима для получения саженцев с требуемыми характеристиками, если при этом нет желания заниматься выращиванием растения из косточки.

Окулировка или прививка глазком черенка абрикоса

Длительность подобного процесса иногда превышает несколько лет. Процент выживаемости молодых саженцев, полученных из косточки относительно низок. Именно поэтому прививка имеет наибольшую популярность среди способов посадки абрикоса.

Привоем чаще всего выступает черенок, полученный из годовалого побега взрослого растения размерами порядка 15 см с 4-10 почками. Иногда в качестве привоя используется молодое растение, выращенное из косточки интересующего сорта, срезанное под самый корень.

Прививка способом «в расщеп»

В качестве подвоя может быть использован любой сорт абрикосы, хорошо приживающийся в условиях данной местности. Часто для этой цели применяются дикие виды абрикоса или молодые деревья возрастом до 3 лет, выросшие из отводков взрослых деревьев или самостоятельно из косточек.

Абрикос является той культурой, которую можно прививать не только к растениям своего вида. Лучше всего срастание привоя происходит с подвоем из вишни Бессея.

Наибольшее распространение в качестве подвоя имеют:

Каждый сорт абрикоса предпочитает какой-то определённый подвой.

Прививка «за кору» черешни сразу нескольких черенков абрикоса

В зависимости от способа прививки её делают в разное время года. Окулировку или прививку в разрез можно делать в течение всего тёплого сезона. Прививку черенком (копулировку, прививку за кору или в расщеп) традиционно делают весной. Влажная погода с дождями наиболее приемлема для любых форм прививки, поскольку при таких условиях процессы роста и заживления мест среза наиболее активны. Максимальная приживаемость черенков (до 80%) по статистике приходится на прививку черенком в период с апреля по июнь.

Уход Уход за абрикосом состоит в регулярных поливах, подкормках и обрезке кроны.

Полив абрикоса весной

Первый полив абрикоса производится в конце мая, чтобы сохранить завязи и поддержать формирование побегов этого сезона. Второй полив производится в конце июня – его задача поддержать процесс формирования косточек. Третий и четвёртый поливы делаются в начале и конце августа. Каждый полив требует от 20 до 40 литров жидкости.

Подкормки вносятся 4 раза за сезон:

Ранней весной растение нуждается в азоте. Это может быть либо органика (перегной, компост) в количестве 1-2 ведра под каждое дерево или мочевина (30-50 г на кв. м), Подкорма после окончания процесса цветения состоит из фосфорно-калиевых удобрений (нормы расхода от 20-40 г на 1 кв. м). После окончания процесса плодоношения следует снова внести азотистые и фосфорные удобрения. На данном этапе лучше всего воспользоваться нитроаммофоской и подкормку сделать внекорневой – при помощи опрыскивателя нанести раствор удобрения на листья растения. Концентрация удобрения должна составлять 20 мл на 10 л воды. Осенняя подкормка состоит из минеральных удобрений, содержащих фосфор, калий и кальций.

Все подкормки желательно вносить одновременно с поливом растения.

Обрезка растения и формирование его кроны служат не только для улучшения эстетического вида растения, но и для его нормальной жизни. Чрезмерно загущенные деревья плодоносят гораздо хуже, нежели деревья с прореженной кроной.

Кроме того, поскольку абрикосы относительно тяжёлые, чрезмерное их количество может приводить к обламыванию ветвей. Считается, что растение может выдержать вес абрикосов, если их число соотносится с количеством листьев на ветви, как 1 к 20. Поэтому обрезка должна включать не только формирование внешнего вида кроны, но и удаление лишних плодов или даже отдельных ветвей с их большим количеством.

Сорта Краснощекий

Краснощекий

Крона дерева раскидистая, редкая и округлая. Высота дерева до 4,5 м. Плоды яйцевидные, не сжатые. Их размер от 40 до 52 г. Плоды обладают тонкой кожицей. Сроки хранения – до 1 недели. Хорошая зимостойкость.

урожайность до 37 кг с растения неприхотливость самоплодность "

Купить саженцы абрикоса Алёша.

Слабоопушенные плоды имеют вес 15-20 граммов, кожицу ярко-желтого цвета и плотную оранжевую мякоть, кисло-сладкого вкуса. Косточка легко отделяется. Небольшой размер плодов удобен для переработки. В прохладном месте абрикосы можно хранить две-три недели. Этот сорт отличается быстрым ростом, ранним цветением, хорошей зимостойкостью и морозостойкостью. Он рекомендован для выращивания в центральных областях. Деревья вырастают до 4 метров и имеют слегка раскидистую, густую крону.
Абрикос обыкновенный Алеша это многолетнее растение.
Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок.
Абрикос прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв.
По типу ствола Абрикос обыкновенный Алеша можно отнести к группе среднерослые.
Тип роста этого симпатичного растения - сильнорослый.
Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный.
Абрикос обыкновенный Алеша имеет очень ранний срок созревания.
Масса плодов приблизительно 33 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания.
Форма у плода округлая.
Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная.
Можно потреблять в свежем виде и на переработку.
Обратите внимание, что Абрикос обыкновенный Алеша - самоопыляемый, обоеполый сорт.

Абрикос Алёша купить саженцы.
Абрикос Алёша описание, характеристик, посадка и уход, морозостойкость, отзывы, где купить саженцы.

Задать вопрос

Сообщение появится только после проверки! Не пытайтесь разместить здесь рекламу или предложение о сотрудничестве, попадёте в бан!

Наши менеджеры примут ваш заказ по номеру телефона: +7(904) 610-69-05

Оплата

Для Юр.лиц - оплата по безналичному расчёту после заключения договора. Работаем с НДС и без.

Для физ.лиц - оплата за наличный расчёт при получении.

Бронирование товара по заявленной цене возможно только в случае предварительной оплаты до получения товара. Пожалуйста ознакомьтесь с офертой

Доставка саженцев

Из Гатчины и Павловска доставка саженцев осуществляется РАЗДЕЛЬНО : в одну доставку не объединяем!

Стоимость доставки из Павловска и Гатчины по СПб и области рассчитывается индивидуально.

Самовывоз саженцев

В один питомник или точку продажи саженцы из разных питомников не объединяем!
Самовывоз саженцев возможен после предварительного заказа по тел: +7(904) 610-69-05

Из питомника в г.Павловск с 10 до 18:00 Пн-Вск

Из питомника в районе Гатчины с 10 до 20ч Пн-Вск

Посадка абрикоса

Многие отечественные садоводы высаживают на своих участках «южные» фруктовые деревья. Дело это достаточно рискованное, особенно в регионах с суровыми зимами, однако вполне осуществимое при определенных знаниях и здоровом энтузиазме. В статье мы пошагово разберем, как правильно сажать абрикос, чтобы уже в ближайшее время иметь возможность полакомиться его сочными плодами.

Плоды абрикоса содержат большое количество питательных веществ как в свежем, так и в сушеном виде

Биологические характеристики

Абрикос – плодовое листопадное дерево средней высоты (5-8 м) с широкой раскидистой кроной, относящееся к роду слива семейства розовые.

Ствол в первые годы гладкий и блестящий, однако со временем растрескивается и становится бугристым. Мелкозубчатые черешковые листья округлой или яйцевидной формы окрашены в ярко-зеленый цвет. Цветки одиночные крупные (в диаметре до 25-30 мм), с пятью лепестками, белые или бледно-розовые, с очень тонким ароматом. На юге цветение наступает уже в первой половине апреля, в северных регионах – немного позже, и продолжается около 10 дней.

Цветение абрикосовых деревьев начинается одним из первых, олицетворяя приход весны

Сочные мясистые плоды имеют округлую или овальную форму с выраженной продольной бороздкой, содержат одну крупную косточку, как и другие «сливовые» культуры.

Мякоть обычно окрашена в различные оттенки оранжевого или желтого цвета, на кожице часто присутствует красноватый румянец, сильно выраженный на солнечной стороне.

Урожай созревает с конца июня по начало сентября, в зависимости от сортовых особенностей и погодных условий. В плодоношение молодые деревца вступают на 3-4-й год после посадки, продуктивный период при правильной агротехнике продолжается около 40 лет.

Спелые плоды обладают характерными признаками: насыщенный «абрикосовый» цвет и «бархатная» шкурка

Родиной «южного фрукта» считают Китай и Среднюю Азию, в частности Армению, в связи с чем его зачастую именуют «армянской сливой». Между тем, в дикой природе абрикос можно встретить не только в южных регионах России, где его принято называть «жердела» или «желтосливник» и использовать в качестве питательного сухофрукта, но и на Дальнем Востоке, в Приморье. Именно маньчжурский вид благодаря работе селекционеров стал родоначальником большинства зимостойких сортов, приспособленных к выращиванию в достаточно суровом климате.

Информацию о сортах, районированных для Центрального региона, в том числе Подмосковья, вы найдете в статье на нашем сайте.

В ботанической классификации различают следующие виды абрикоса: маньчжурский, обыкновенный, сибирский, ансу, японский, тибетский, черный.

В результате межвидовых скрещиваний были получены современные гибриды и сорта: «Триумф», «Северный», «Десертный», «Успех», «Амурский ранний» и многие другие, характеризующиеся высокой урожайностью и относительной морозостойкостью.

Способы размножения

Опытные садоводы применяют различные способы размножения абрикоса для получения собственного посадочного материала.

Семенной – наиболее простой, но достаточно продолжительный по времени. Саженцы выращивают из косточек или очищенных от скорлупы ядер, которые берут от вызревших плодов интересующего сорта. Косточки сажают в землю на глубину не менее 6 см непосредственно в открытый грунт (осенью) или в цветочные горшки. Домашние и тепличные сеянцы пересаживают на постоянное место после того, как они подрастут и окрепнут.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Выросшие из косточек деревца начинают плодоносить лишь на 5-6-й год, однако они лучше адаптированы к местным климатическим условиям и более устойчивы к заболеваниям

Вегетативные методы:
Корневой порослью – применяется достаточно редко и только в отношении корнесобственных (не привитых) растений. Стоит учитывать, что поросль появляется только в случае повреждения корневой системы материнского экземпляра, например, сильными морозами либо при гибели его надземной части. «Отпрыск» необходимо выкопать с частью корня, от которого он пошел, и сразу пересадить на постоянное место. Лучшее время для проведения процедуры – ранняя весна, до начала активного сокодвижения.

Черенкованием с использованием зеленых черенков – веточек с листочками, срезанных со здорового плодоносящего дерева и укорененных в течение сезона, или одревесневших – заготовленных в период покоя и посаженных в контейнеры либо с приходом весны – в открытый грунт.

Чтобы добиться более быстрого укоренения, черенкам создают парниковые условия

Воздушными отводками – весной на выбранной ветке срезают часть коры, а вокруг этого места закрепляют обмотку с питательным субстратом. Со временем в теплой и постоянно влажной среде у отводка начнут образовываться корешки, и осенью молодой саженец можно будет отделить от материнского растения и высадить на постоянное место или доращивать в горшке до прихода нового сезона.

Прививкой – соединение и сращивание частей разных растений требует определенных знаний и навыков. Такие технологии применяют для повышения жизнестойкости плодовых деревьев и их урожайности в целом. В роли подвоя нередко выступает корнесобственный (выращенный из косточки) районированный саженец, на привой берут веточку с плодоносящего сортового экземпляра. Опытные садоводы обычно используют специализированные клоновые подвои. Допускается прививать абрикос и на другие плодовые деревья, уже растущие в саду, предпочтительнее – на сливу или алычу, однако на практике такие эксперименты редко приводят к успеху.

Чтобы посаженое деревце начало быстрее плодоносить, а качество плодов соответствовало вашим ожиданиям, наиболее простым решением станет приобретение готового саженца в ближайшем питомнике.

Выбор посадочного материала

Важное условие при выборе фруктового деревца – соответствие его заявленных характеристик климатическим условиям региона будущего произрастания (иначе – районирование). Например, для Восточной Сибири рекомендуются зимостойкие, скоро- или среднеспелые сорта («Саянский», «Сибиряк Байкалова», «Солнышко» и др.), в противном случае растение может не пережить продолжительную холодную зиму или его плоды не успеют созреть за короткое лето.

Стоит присмотреться к здоровым (без признаков каких-либо повреждений) одно- или двухлетним экземплярам, которые приживаются легче всего

У привитых саженцев на стволике должно хорошо просматриваться место прививки, при этом разветвленность не имеет особого значения, так как скелетные ветки начнут разрастаться после укоренения деревца.

Планируя посадку абрикоса, необходимо учитывать, что не все представители культуры способны плодоносить в одиночку: существуют сорта, которым для формирования завязи потребуются партнеры-опылители. Поэтому при покупке одного деревца для небольшого дачного участка желательно выбирать самоплодные сорта, например, «Краснощекий», «Северный триумф», «Ветеран Севастополя», «Чемпион севера» и другие.

Саженцы с открытой корневой системой следует высаживать сразу после приобретения, контейнерные (ЗКС) можно пересадить в удобный момент. Важно, чтобы такие экземпляры были выращены именно в продаваемой таре, а не воткнуты туда перед продажей, что, впрочем, легко определить по плотности земляного кома и состоянию переплетенных между собой корней.

Саженцы абрикоса желательно приобретать в проверенных питомниках, выращивающих посадочный материал самостоятельно и дорожащих своей репутацией

Несмотря на более высокую стоимость, посадочный материал с закрытой корневой системой отличается рядом существенных преимуществ:

растение из контейнера переваливают вместе с комом земли, корневая система при этом не травмируется, что обеспечивает практически 100%-ю приживаемость, контейнерные саженцы допускается оставлять до более благоприятного времени посадки (весной, летом или осенью), а также их намного удобнее транспортировать. Особенности посадки

Посадочные работы проводят в разные периоды года, каждый из которых характеризуется своими особенностями. Опытные садоводы считают, что в южных регионах более благоприятна посадка абрикоса осенью, а в холодных, в том числе в Сибири, на Урале, в Ленинградской области – весной. В Средней полосе России успешно практикуют как весеннюю, так и осеннюю посадку.

Весной

Саженцы с открытой корневой системой лучше приживаются, когда пересадка осуществляется в стадии «покоя» (до момента, когда начнут набухать почки), примерно с конца марта по начало мая, в зависимости от погодно-климатических факторов. Сроки высадки молодых деревьев с закрытой корневой системой (из контейнеров) более растянуты: в любое комфортное для растения время с середины апреля до конца октября.

Чтобы правильно посадить абрикос, советуем придерживаться пошаговой инструкции:

Шаг 1 – Выбираем подходящее место
Предпочтительнее, чтобы место посадки было солнечным и открытым, в то же время не продувалось холодными ветрами, избежать которых помогут стены строений или ограждения, расположенные с северной стороны. Оптимальное расстояние от других насаждений 3-4 м. Культура предпочитает легкие грунты, с высокими показателями водо- и воздухопроницаемости, нейтрального или слабого уровня кислотности.

Идеальный вариант – размещение фруктового дерева на небольшой возвышенности по южной стороне садового участка

Шаг 2 – Подготавливаем посадочную яму
Выкопку лучше всего провести заблаговременно, еще с осени, в крайнем случае – за пару недель до посадки деревца. На выбранном участке готовим яму размерами примерно 70×70×70, ссыпая в сторону землю из верхнего слоя, который считается более плодородным. На дно укладываем дренаж из камней или битого кирпича для предотвращения застоев излишней влаги и возможного загнивания корней. После на ¾ засыпаем яму питательной почвосмесью, состоящей из верховой земли и перепревшего навоза (в равных пропорциях) с добавлением минеральных удобрений, например, нитроаммофоски (следуйте инструкции на упаковке). Затем заливаем водой и даем время, чтобы земля хорошенько осела.

Если посадить дерево в свежевырытую яму, со временем при усадке грунта корневую шейку и место прививки может затянуть вглубь, что приведет к гибели растения

Шаг 3 – Подготавливаем посадочный материал
Корни саженца с ОКС замачиваем на несколько часов в теплой воде, чтобы хорошо напитать их влагой, при необходимости обрезаем высохшие и поврежденные фрагменты. После этого окунаем корневую систему в глиняную болтушку (водный раствор глины и навоза) и даем время слегка подсохнуть. Посадочный материал в контейнере обильно поливаем.

Шаг 4 – Посадка
Саженец размещаем ровно по центру посадочной ямы, на небольшой земляной холмик, аккуратно расправляем корни. При этом корневую шейку (небольшое утолщение между корнями верхнего яруса и штамбом) ни в коем случае не заглубляем: она должна располагаться чуть выше уровня поверхности земли. Засыпаем яму землей, держа деревце за ствол и чуть потряхивая, чтобы между корнями не оставалось пустот. При высадке саженца с ЗКС земляной ком размещаем на том же уровне, что и в контейнере, засыпаем по бокам плодородной почвой.

Грунт тщательно утрамбовываем, формируем приствольный круг и обильно поливаем, а после мульчируем перегноем.

Саженец размещают ровно по центру посадочной ямы и засыпают обогащенным грунтом

Важно не допустить посадку в углубление (т. н. «ямку для полива»): именно там зачастую происходит разрушение коры штамба и корневой шейки в связи с отсутствием проветривания и избыточной сыростью, особенно в начале весны.

Шаг 5 – Делаем надежную опору
В непосредственной близости от ствола забиваем опору (см. фото выше), надежно фиксируя деревце в вертикальном положении с помощью шпагата.

Если планируется посадка одновременно нескольких деревьев, между ними нужно соблюдать расстояние не менее 4 м, иначе разросшиеся кроны создадут загущенность, что впоследствии отразится на качестве и количестве урожая.

Осенью

Посадка абрикосов осенью окажется успешной, если после нее до первых заморозков пройдет около месяца. За это время молодое деревце успеет укорениться на новом месте и закалиться до наступления зимы.

Подготавливать ямы для осенней посадки рекомендуется в начале лета, а высадку саженцев проводить в том же порядке, что и весной.

Последующий уход

Для получения обильных урожаев в будущем за фруктовым деревцем нужно регулярно ухаживать.

Правильный методичный уход поможет добиться цели в виде богатого урожая сочных вкусных плодов

Садоводы-любители отмечают, что большинство сортов и гибридов культуры хорошо развиваются и плодоносят при выполнении стандартных агротехнических мероприятий:

полив, подкормка, формирование кроны и санитарная обрезка, обработка от болезней и насекомых-вредителей, защита от весенних возвратных заморозков. Видео

Об особенностях выращивания абрикоса в зонах рискованного земледелия рассказывают специалисты в следующих видеосюжетах:

Лариса Быстрякова

Давно тянулась ко всему, что растет, цветет и плодоносит, но напряженная служба долгие годы не позволяла окунуться в любимое дело с головой. С недавних пор появились время, возможность, а главное – желание наверстать упущенное. Являясь поклонником правильного питания, на своем участке выращиваю полезные овощи и фрукты, включая лук-порей, спаржу, сельдерей. С удовольствием занимаюсь заготовками на зиму, пытаясь пополнить и разнообразить рацион своей семьи. Поддерживаю активный образ жизни: плаваю в бассейне, занимаюсь скандинавской ходьбой, воспитываю лохматых питомцев. Вместе с тем не покидает годами выработанная привычка делиться полученными знаниями и опытом с окружающими меня людьми.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter Оцените статью: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг: 5.00 ( 12 голосов) Знаете ли вы, что:

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Природные токсины содержатся во многих растениях, не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» - лишь маркетинговый ход).

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

"

Купить саженцы абрикоса

Абрикос традиционно считается растением южных широт – дерево чрезвычайно свето- и теплолюбиво. Но стараниями селекционеров выведены сорта, хорошо себя чувствующие и обильно плодоносящие в Москве и Подмосковье.

Выбирать саженцы абрикосов для Подмосковья необходимо с учетом климатических особенностей региона, чтобы в последующие 30−35 лет дерево стабильно плодоносило. Садовый центр Ясенево в Москве осуществляет продажу молодых деревьев морозостойких сортов.

Лучший материал для посадки – подрощенные саженцы абрикосов. В сравнении с черенком они более жизнеспособны и хорошо подходят для кронирования. Выбирая место для нового растения, остановитесь на теплом, высоком, открытом, хорошо освещенном, не обдуваемом ветрами участке. В саду стоит посадить три растения, отличающихся периодами созревания, так как многие сорта частично самоплодны и для повышения урожайности нуждаются в перекрестном опылении пыльцой других сортов. Абрикосы начинают цвести в апреле-мае, до появления листвы, радуя глаз нежными белыми или бело-розовыми цветами.

Уход за абрикосом несложен, но требует проведения ряда обязательных мероприятий. Приствольный круг рыхлят неглубоко, чтобы избежать повреждения корней, и очищают от сорняков. Дерево любит влагу, особенно в период вызревания плодов. Нуждается в весенней обрезке, повышающей его устойчивость к морозам, прореживании завязи при обильном цветении. Требует побелки штамбов и основных скелетных ветвей.

Чтобы купить саженцы в нашем интернет-магазине, достаточно определиться с сортом растения и заполнить заявку. При этом необходимо учитывать, что саженцы абрикосов лучше всего высаживать ранней весной, после схода снега. В Садовом центре Ясенево нет минимальной стоимости заказа – для нас важен любой клиент. Цены и условия покупки согласуйте с менеджером компании. Доставка осуществляется в пределах Москвы.