Груша: выращивание в саду, виды и сорта

Автор и редактор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Правки: 01 августа 2023 Опубликовано: 26 февраля 2019 Первая редакция: 26 апреля 2016 🕒 28 минут 👀 196130 раз 💬 23 комментария

Груша (лат. Pyrus) – род декоративных и плодовых листопадных кустарников и деревьев семейства Розовые. Известно около 60 видов этого рода. Культивировали грушу еще в Древней Греции, Риме и Персии. В диком виде груша произрастает в теплом поясе Евразии, а также в районах с умеренным климатом. Сегодня, благодаря работе селекционеров, эту культуру, насчитывающую не одну тысячу сортов, выращивают и в более прохладных регионах – в Подмосковье, на Урале и в Западной Сибири. Груша является родственницей таких растений, как яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея. Тема этой статьи – посадка и уход за грушей. Мы расскажем вам, как вырастить грушу в своем саду, чем обработать грушу от болезней и вредителей, чем подкормить грушу, и дадим много другой интересной и важной информации, которая вам обязательно пригодится.

Посадка и уход за грушей Посадка: ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября. Цветение: в мае. Освещение: яркий солнечный свет. Почва: черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод. Полив: в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды – 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см. Подкормка: до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре – калийно-фосфорными удобрениями. Обрезка: весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом. Размножение: отводками, черенкованием и прививкой, намного реже – семенами. Вредители: плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница. Болезни: подкожная вирусная пятнистость, черный рак (антонов огонь), сажистый гриб, мучнистая роса, бактериальный ожог, вирусная мозаика, ржавчина, цитоспороз (стволовая гниль), парша, монилиоз (плодовая гниль), резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость (септориоз). Подробно о выращивании груши читайте ниже Ботаническое описание

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти.

Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Посадка груши Когда сажать

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут.

Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Осенняя посадка

Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода.

При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость.

Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую – чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия – все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см.

Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Как посадить весной

Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.

Уход за грушей Как ухаживать весной

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Уход за грушей летом

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

Осенний уход

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Обработка груши

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом.

Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.

Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Подкормка

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л.

Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева.

Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

Зимовка груши

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов.

Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обрезка груши Когда обрезать

Целесообразней всего проводить обрезку груш весной, до начала сокодвижения. Дерево нормально переносит процедуру, если температура воздуха не ниже -8 ºC.

Летом грушу обрезают только в случае сильного загущения кроны, которое мешает созреванию плодов, однако пинцировку, или прищипку побегов, растущих на верхушке, осуществляют именно в летнее время – в июне.

Осенью грушу обрезают до наступления заморозков, иначе места срезов становятся очень чувствительными и не успевают зажить до морозов. Осенняя обрезка выполняет по большей части санитарную функцию. Зимой грушу не обрезают.

Как обрезать

Грушевые деревья начинают обрезать сразу после посадки: определяют на них скелетные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник укорачивают на четверть. Ствол груши очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На второй год проводник укорачивают на 25 см, а крону формируют, укорачивая скелетные ветви на 5-7 см, причем верхние ветки должны быть короче, чем нижние.

Обрезка старой груши – процедура намного более серьезная, поскольку приходится удалять не только побеги, но и целые ветви, осветляя и омолаживая крону дерева.

Весенняя обрезка

Начиная со второго года жизни, следите за появлением конкурирующих веток и вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков. Формирование груши проводится таким образом, чтобы на каждой скелетной ветви было несколько плодовых веток. Побеги, растущие горизонтально, следует поддерживать, а от растущих вертикально нужно избавляться. Места срезов обрабатывайте садовым варом или средством Раннет. В период обрезки не вносите азотных подкормок, сделаете это, когда срезы затянутся.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка приходится на период с конца августа до второй половины сентября. В это время удаляют сухие, сломанные и больные ветки, которые после обрезки обязательно сжигают. Однолетние побеги укорачивают не более, чем на треть длины, оставляя на них несколько почек, из которых образуются новые ветки. Для удобства сбора урожая наиболее удачной считается пирамидальная форма кроны, способствующая к тому же обильному плодоношению. Именно такую крону имеет смысл формировать, начиная со второго года жизни груши.

Размножение груши Способы размножения

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта.

Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

Размножение отводками

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика.

Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано.

На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Выращивание из семян

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения.

Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя.

Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений.

Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой, улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем, прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки, прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Черенкование груши

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Болезни груши и их лечение

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника.

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Способы борьбы. Распространяется болезнь сосущими насекомыми, заражение может произойти во время прививки или при обрезке груши нестерильным инструментом. Не допускайте паразитирования на деревьях вредных насекомых, при покупке внимательно осматривайте саженцы, собираясь заняться обрезкой или прививкой, тщательно дезинфицируйте инструменты.

Кроме описанных болезней, опасность для груши представляют такие заболевания, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши и борьба с ними

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Кроме описанных вредителей, на груше могут паразитировать такие насекомые: яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши Сорта для Подмосковья

Благодаря работе селекционеров, сегодня существует множество сортов груш, которые с успехом выращивают в районах с холодными и долгими зимами:

Лада – раннелетний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями. Это среднерослые деревья с пирамидальной кроной и желтыми плодами весом до 150 г, с размытым красноватым румянцем. У плодов кисло-сладкий вкус, жестковатая мякоть, богатая фруктозой. Хранятся плоды этого сорта плохо, Кафедральная – популярный в Подмосковье среднелетний сорт с желтовато-зелеными, как бы маслянистыми на поверхности плодами массой до 100 г с кисловатым вкусом. Сорт скороспелый, устойчивый к морозам и инфекциям, хорошо транспортируется и неплохо хранится, Видная, или Бугристая – позднелетний зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт, созревающий к сентябрю. Плоды неровные, желтовато-зеленые с оранжевыми разводами, могут долго висеть на дереве, однако транспортируются и хранятся плохо, Чижовская – тоже позднелетний, устойчивый к заморозкам и грибкам самоплодный сорт с зеленовато-желтыми с розовым румянцем плодами с беловатой рыхлой мякотью кисло-сладкого вкуса. Богатый урожай груши Чижовской может получиться, если в непосредственной близости растет дерево сорта Лада, Нежность – лучшая груша позднелетнего сорта, выведенная путем скрещивания сортов Тема и Любимица Клаппа. Цвет кисло-сладких плодов, достигающих по весу 200 г, на две трети красный и на одну зеленый. Сорт очень урожайный и устойчивый к холодам, Москвичка – раннеосенний сорт со светло-желтыми плодами с вкраплениями зеленого цвета. Мякоть ароматная, сочная, слегка маслянистая, Сказочная – высокорослые деревья с крупными плодами до 250 г весом. Окрас у плодов зеленовато-желтый, мякоть сочная, вкусная. Сорт предназначен для употребления в свежем виде или для переработки, поскольку долго плоды не хранятся, Сорта Первомайский и Петрова настолько похожи, что нет смысла их разделять. Это зимние сорта, созревающие к середине октября и хранящиеся при определенных условиях до весны. Собирают плоды зелеными, но со временем груши сорта Первомайский желтеют, а их мякоть становится кремовой. Плоды сорта Петрова во время хранения не меняются.

Ранние сорта груши

Собственно, сорта груш по срокам созревания принято делить на летние, осенние и зимние, из чего следует, что ранние сорта – это летние, средние – это осенние, а поздние – это зимние. Итак, ранние сорта груш созревают с середины июля до конца августа. Популярными ранними сортами являются:

Липотика – самый ранний сорт устойчивых к парше груш, золотистые плоды которого с румяным бочком созревают уже к концу июня. Ароматная мякоть плодов тает во рту. Выведен сорт в Болгарии, поэтому зимостойкостью не обладает, однако чрезвычайно устойчив к таким вредителям, как тля, Ранняя летняя – это среднерослое дерево с широкопирамидальной кроной и прямыми ветвями. Плоды весом всего до 120 г желтовато-зеленые с легким розовым румянцем и нежной белой мякотью кисло-сладкого вкуса долго не осыпаются с ветвей, однако храниться могут не дольше 10 дней, Молдавская ранняя – гибрид между сортами Вильяме и Любимица Клаппа. Это высокорослое дерево с компактной кроной средних размеров и желто-зелеными плодами весом до 150 г. Мякоть плодов кисло-сладкая, маслянистая, ароматная, кремового оттенка. Сорт морозостоек, не поражается паршой, самоплоден. Богатый урожай возможен при выращивании вблизи Молдавской ранней груш сорта Красивая, Ласточка или Бере Жирафф, Июльская ранняя – тоже раннелетний зимостойкий сорт с желтыми плодами удлиненной формы с нежной, сочной, кисло-сладкой мякотью, созревающими к середине июля, Млиевская ранняя – этот скороспелый, устойчивый к холодам и бактериальному раку сорт получен путем скрещивания сортов Глива Украинская и Эсперен. Плоды у этого сорта широкогрушевидные, средних размеров, по весу не более 100 г, с тонкой кожицей, маслянистой сочной мякотью кремового цвета кисло-сладкого вкуса. Созревают они в начале августа и хранятся в холодильнике не дольше 2 месяцев, Трапезница – прекрасный сорт, единственным недостатком которого является невозможность хранения его плодов в холодильнике дольше пяти дней, поэтому собирать их лучше слегка недозрелыми.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие летние сорта груш, как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Среднеспелые сорта

Осенние сорта груш созревают в конце сентября или начале октября. Хранятся их плоды, к сожалению, не очень долго. Самыми лучшими из осенних сортов груш принято считать такие:

Велеса – зимостойкий и устойчивый к болезням сорт с крупными зеленовато-желтыми плодами весом до 200 г с кремовой мякотью прекрасного вкуса, Дюймовочка – зимостойкий сорт груши с мелкими плодами – всего до 80 г весом. Цвет плодов желто-коричневый, кремовая мякоть сочная, сладкая, очень вкусная. Хранятся плоды до декабря, Нарядная Ефимова – этот скороплодный зимостойкий, устойчивый к парше сорт созревает в сентябре. Плоды зеленовато-желтые с кремовой мякотью, весом до 120 г, их лучше собирать еще зелеными. Хранятся плоды 2-3 недели.

Широкую известность получили такие осенние сорта груш: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта

Зимние сорта созревают в октябре, однако это не значит, что их можно сразу есть: они должны висеть на дереве до достижения биологической зрелости, но при этом нужно успеть их собрать до того, как они осыплются. Лежкость у зимних сортов тоже разная. Самые известные зимние сорта груш:

Бере Боск – плоды этого сорта обычно продолговатые, как бы кое-где покрытые ржавчиной, в лежке они приобретают бронзовый отлив. Мякоть у плодов тающая, нежная, приятного вкуса. Снимать их можно уже ближе к концу сентября, но для еды они станут пригодны спустя еще две-три недели. Хранятся груши этого сорта месяц-полтора, Белорусская поздняя – скороплодный, зимостойкий сорт, который начинает плодоносить уже на третьем или четвертом году жизни. Плоды зеленого цвета весом до 120 г созревают к концу сентября, однако потребительская зрелость наступает, когда они становятся желто-оранжевыми. Мякоть у плодов белая, кисловато-сладкая. Хранятся плоды этого сорта до февраля и даже до марта, Россошанская поздняя – устойчивый к морозам сорт с плодами весом до 350 г, которые можно собирать зелеными в конце сентября, но потребительская спелость наступает, когда они желтеют. Сочная мякоть кремового цвета имеет приятный вкус. Хранятся плоды этого сорта 3-4 месяца, Бере Арданпон – груша с крупными бугристыми зеленовато-желтыми плодами до 300 г весом, похожими на айву. Мякоть у них слегка терпкая, сладкая, маслянистая. Снимают плоды в самом начале октября, но есть их можно только через месяц-полтора. Хранят плоды этого сорта до января, Деканка зимняя – сорт с плодами бочкообразной формы весом до 300 г, зелеными с красным румянцем при сборе урожая во второй декаде октября, но зеленовато-желтыми по достижении потребительской зрелости через два месяца. Мякоть у плодов ароматная, нежная, с едва заметной кислинкой. Хранятся плоды этого сорта до марта, Малявская поздняя – плоды весом от 110 до 225 г желтого цвета на треть покрыты румянцем. Цвет сочной, терпковатой на вкус мякоти кремовый, Зимняя Кубаревидная – гибрид между сортами Бергамот, Дюшес и Любимица Клаппа. Вес плодов около 200 г, цвет светло-зеленый с красноватым бочком после дозревания становится золотисто-желтым с малиновым румянцем. Мякоть средней плотности, белого цвета, сочная, сладкая с едва заметной кислинкой.

Кроме описанных зимних сортов груш, в культуре востребованы такие сорта, как Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.

Литература Груша Растения семейства Розовые "

Груша Северянка

Груша считается уникальным плодовым деревом и пользуется огромной популярностью у садоводов. В ароматных и сочных плодах груши содержится большое количество клетчатки, которая нужна человеку для правильного пищеварения. Благодаря отменной урожайности, замечательным вкусовым качествам и неприхотливостью в уходе, груша Северянка считается одним из самых ценных сортов грушевых деревьев. Всем садоводам, которые собираются посадить на своем участке грушу Северянку, полезно будет узнать информацию о данном сорте, особенности выращивания и правила ухода.

Описание и характеристика сорта с фото Достоинства и недостатки Опылители Особенности посадки и ухода Советы по уходу за деревом: Описание и характеристика сорта с фото

Груша Северянка – среднерослое дерево, образующее довольно большую (до 6 м в диаметре), пирамидальную крону. Взрослое дерево достигает максимальной высоты в 5-6 метров.

Ветки груши не очень толстые, но довольно крепкие, имеют гладкую кору серого цвета. Листья груши насыщенного темно-зеленого цвета с зубчатым краем и красивым глянцевым блеском. Цветы груши белого цвета, собраны в соцветия по пять и более штук.

Плоды груши в начале созревания зеленые с розовым оттенком, но когда вызревают, становятся желтыми. Кожица груш плотная, но не грубая. Плод небольшого размера, по форме напоминает лампочку. Внутри плода маленькая семенная камера с небольшим количеством семян. Вес плодов Северянки не очень большой– 80-120 граммов.

Мякоть груш светло-кремового цвета, средней плотности, достаточно сочная. Вкус груши кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом.

Время созревания плодов – с первой декады августа до середины сентября — сорт летний. Сорванные груши хранятся не более двух недель, но если их собрать на неделю раньше, то можно продлить срок хранения до двух месяцев.

Сорт груши Северянка относится к раннеспелым и скороплодным сортам, первое плодоношение начинается уже через 3-4 года после посадки. В шестилетнем возрасте с одной груши можно собрать до 100 кг плодов.

Данный сорт дает стабильный урожай каждый год. Плоды можно использовать как для домашних заготовок, так и употреблять в свежем виде.

Северянка, морозостойкий сорт, выдерживает самые суровые погодные условия и, благодаря этому, довольно широко распространена в северных регионах России. В случае сильного понижения температуры и вымерзания, за счет новых побегов восстанавливается и продолжает плодоносить. Северянка устойчива к различным болезням, которые поражают грушевые деревья, в частности к парше. Данному сорту не страшны вредители.

Достоинства и недостатки

Груша сорта Северянка заслужила хорошую репутацию посреди садоводов, так как имеет большое количество положительных качеств:

Сорт устойчив к морозам. Взрослые деревья выдерживают понижение температуры до -50 градусов и обладают отличной восстановительной способностью после холодных зим. Даже если дерево примерзло, то оно пускает новые побеги и продолжает расти. Дерево вырастает небольшое и компактное, что дает возможность выращивать данный сорт даже на небольших садовых участках. Сорт неприхотлив к условиям выращивания, за ним легко ухаживать. Груши обладают замечательными вкусовыми качествами, пригодны для консервирования. Так как сорт раннеспелый, то груши можно срывать уже в августе. Сорт устойчив к заболеваниям и вредителям. Северянка отличается высокой урожайностью. При хорошем уходе с одного дерева можно собрать до ста килограммов груш.

Но, несмотря на все достоинства сорта, груша Северянка имеет и недостатки:

Большая часть груш осыпается раньше времени созревания, поэтому важно не пропустить период сбора урожая. Груши по размеру не очень большие. В период засушливой погоды и при недостаточном поливе, созревание плодов задерживается. Сами груши вырастают маленькие и не вкусные. Непродолжительный срок хранения. Непригодность к транспортировке. Обмороженные листья могут поражаться болезнями. Опылители

Сорт груши Северянка относится к деревьям с низкой самоопыляемостью – не более 35%. Для того, чтобы увеличить плодоношение груши, необходимы другие деревья-опылители. В качестве опылителей для Северянки могут быть использованы другие, морозостойкие сорта груш, у которых период цветения совпадает с данным сортом. Самым лучшим опылителем для сорта Северянка считают сорт Память Яковлева. Если же рядом с Северянкой нет других сортов-опылителей, и дерево самоопыляется, урожайность будет очень низкая и груши будут мелкие.

Северянку часто используют в качестве опылителя для таких сортов груш:

Для того чтобы увеличить плодоношение данных сортов, необходимо посадить рядом хоть одну грушу сорта Северянка.

Особенности посадки и ухода

Чтобы груша хорошо росла и плодоносила, для посадки выбирают место, где достаточное количество света и нет сквозняков. Груша хорошо растет на суглинистых или супесчаных грунтах, богатых органическими удобрениями. При посадке груши важно учитывать уровень расположения грунтовых вод, они должны быть не ближе двух метров, иначе дерево погибнет.

Высаживают грушу во второй половине сентября или весной, после того, как сойдет снег, но до того, как начнут распускаться листья.

Для посадки лучше выбирать двухлетний саженец, так как он обладает большей устойчивостью и хорошо приживается на новом месте.

Северянка начинает плодоносить уже через 3-4 года после высадки, но для этого необходимо обеспечить дереву правильный уход, подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

Советы по уходу за деревом: После посадки саженец необходимо обрезать. Если скелетные ветки еще не выросли, то необходимо делать обрезку на уровне 90 см от поверхности земли. Если же на саженце уже есть ветки, то необходимо укоротить их третью часть, обязательно оставив три хорошие почки. Такую процедуру обрезки проводят в течение трех лет после посадки. Для взрослого дерева необходимо проводить только санитарную обрезку, в процессе которой избавляются от больных, засохших или лишних веток. Необходимо своевременно удалять поросль, которая очень активно растет. Очень важно проводить рыхление почвы вокруг ствола, для снабжения корней кислородом. Для избавления от сорняков проводят прополку земли вокруг ствола дерева. Так как груша любит влагу, ее необходимо регулярно поливать, и не допускать, чтобы грунт пересыхал. Минеральные удобрения вносят летом одни раз в год. В осеннее время года дерево удобряют компостом или навозом.

Хоть Северянка и считается морозостойким сортом, ее необходимо правильно подготовить к наступлению холодов. Подготовка состоит в том, что до начала заморозков дерево хорошо поливают и мульчируют. Проведение данных процедур защитит корневую систему от вымерзания.

Отзывы садоводов

Я очень люблю грушу, считаю ее самым лучшим фруктом. В нашем саду растет четыре дерева разных сортов. Самое старое из них – сорт Северянка. За много лет дерево выросло раскидистое, хорошо плодоносит. Груши сочные и ароматные. Так как Северянка не очень долго хранится, стараюсь сорвать плоды раньше срока спелости. Сорванные примерно в начале августа груши, хранятся до двух месяцев. Если груши немного передержать на дереве, то они дружно осыпаются и портятся. Данный сорт использую для приготовления компотов и джема, получается очень вкусно.

ALFA1985, Нижний Новгород

Очень люблю грушу Северянку, хоть плоды и не большого размера, но вкус очень приятный и мякоть нежная. Выращиваю данный сорт уже много лет, нравится неприхотливость в уходе и хорошая урожайность, груш вырастает так много, что приходится раздавать родственникам и соседям. Так как Северянка раннеспелый сорт лакомимся плодами уже в августе. Груши портиться не успевают, так как делаю заготовки на зиму, варю варенье и компоты. Хочется порекомендовать грушу Северянку всем садоводам – не пожалеете.

Светлана Ивановна, Пермь

В нашем саду растет Северянка уже много лет, отлично перенесла много морозных зим. Был случай, когда деревце очень сильно приморозило, пропало много веток. Я уж подумала, что погибнет моя любимица, но весной увидела новую поросль, которая шла от ствола. У мужа получилось сформировать новую крону, и сейчас груша приносит еще больше плодов, чем раньше.

Сорт груши Северянка: видео

При правильном уходе, груша Северянка будет радовать щедрым урожаем ароматных и сочных плодов, которые можно использовать для заготовок на зиму, а также употреблять в сыром виде.

"

Груша: как вырастить хороший урожай

Саженцы груш с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть, которые продаются в контейнерах, можно сажать на протяжении всего сезона – с 10 – 15 апреля (а если весна ранняя и теплая, то с начала апреля) до середины – конца октября. Если саженцы с голыми корнями, тогда посадка возможна только ранней весной (в середине апреля) и осенью (в середине октября).

Ямы под груши надо копать заранее. Если посадка намечается осенью, то весной. Если весной, то с осени (1). Это нужно, чтобы почва в яме созрела, там размножились полезные микроорганизмы, которые помогут дереву лучше прижиться на новом месте.

Размеры ям под груши должны иметь следующие размеры:

диаметр – 1м, глубина – 70 см.

Некоторые дачники особо не заморачиваются, под груши с ЗКС копают ямы сразу перед посадкой и размером чуть больше контейнера. Говорят, деревья отлично растут. Да, они будут хорошо расти в том случае, если почва на участке плодородная, например, чернозем. Но если она бедная – дерево будет приживаться с трудом, потому что ему для активного роста не хватит питательных элементов. Именно поэтому нужно копать большие ямы и заполнять их плодородным грунтом.

Перед посадкой в яму нужно вбить прочный кол, чтобы потом подвязать к нему саженец. Если этого не сделать, его может «замотать» ветром, и он либо ляжет на землю, либо повредятся корни.

И еще важно, чтобы при посадке корневая шейка находилась на уровне почвы: ее нельзя заглублять и нельзя, чтобы она была выше.

Уход за грушей

Уход за грушей заключается в двух важных мероприятиях.

Полив. За сезон грушу нужно полить 4 раза:

рано весной, в первой половине апреля, через 2 – 3 недели после цветения, за 2 – 3 недели до уборки урожая, в октябре, после того как с деревьев полностью опадут литься – это так называемый влагозарядкой полив, он помогает повысить зимостойкость груши.

Норма весеннего и летнего полива зависит от возраста груш (для одного дерева):

до 7 лет – 50 – 80 л, от 7 до 10 лет – 120 – 150 л, старше 10 лет – 200 л.

При таких объемах почва промокает на 40 – 60 см – именно на этой глубине находится основная масса мелких корешков груши, которые всасывают воду.

Влагозарядковый полив должен быть гораздо обильнее – почву нужно промочить на глубину 1,5 – 2 м!

Подкормки. Кормить грушу в течение сезона, как и поливать, надо 4 раза:

в последнюю декаду апреля: 400 г мочевины (примерно 3 стакана) – разбросайте удобрение равномерно в приствольном круге и заделайте в почву граблями, а если под деревом растет трава или газон – просто разбросайте и полейте, в фазу бутонизации: 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия, 2 ведра настоя коровяка – все это нужно развести в 200 л воды, дать настояться неделю, после чего полить деревья из расчета 5 ведер на растение, в период созревания плодов: 1 кг нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – все хорошо перемешать и полить деревья (3 ведра на каждое), после съема плодов: 300 г суперфосфата (1,5 стакана) и 250 г сульфата калия (стакан по рубчик) – смешайте эти удобрения и разбросайте по периметру кроны груши.

Помимо этого, 1 раз в 3 года под грушу нужно вносить перепревший навоз:

до 10 лет – 40 – 50 кг (5 – 6 ведер), старше 10 лет – 80 кг (10 ведер). Продолжить далее Обрезка груши

Обрезать грушу можно в любое время года, но обычно, когда дерево цветет, а потом на нем зреют плоды, резать ее жалко. Поэтому самое оптимальное время – октябрь. В это время уже нет листьев, крону хорошо видно, понятно, что там лишнее.

Можно делать обрезку зимой, в конце февраля (2), но надо учитывать температуру воздуха – она должна быть не ниже -5 °С.

Можно обрезать грушу и весной, но важно успеть до начала сокодвижения – оно обычно приходится на середину апреля.

Первым делом у дерева нужно вырезать все сухие ветки – это рассадник болезней, в них зимуют вредители, да и крону они сильно загущают.

Вторым этапом – все побеги, которые растут внутрь кроны (они тоже ее загущают) и под острым углом (они часто отламываются под тяжестью плодов и образуются большие раны с задирами коры, которые трудно и долго заживают).

Если дерево слишком высокое, можно снизить его высоту, спилив центральный проводник на высоте 3 – 4 м от земли. Спил надо делать чуть выше скелетной ветви.

Сорта груши

Специалисты подсчитали: для того, чтобы обеспечить семью из 4 человек грушами, на участке достаточно посадить всего 2 дерева. А чтобы есть плоды зиму, это должны быть осенние и зимние сорта. Из них дольше всех хранятся:

Первомайская – лежит в погребе до апреля, а иногда и до мая, Зимняя кубаревидная – до марта, Яковлевская – до марта, Белорусская поздняя – до февраля, но бывает, что может не портиться до марта, а то и до апреля, Гера – до февраля, Феерия – до февраля, Чудесница – до февраля.

Как правило, в момент уборки эти груши дубовые и невкусные. Но после того, как месяц-другой полежат в погребе, они становятся сочными и очень сладкими.

– Если место в саду позволяет, можно посадить одну летнюю грушу, – советует агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Ее с лихвой хватит, и чтобы полакомиться плодами в конце сезона, и наварить на зиму варенья.

Как правильно собирать грушу

Груши очень нежные, поэтому при сборе (если плоды предназначены для хранения) надо быть очень внимательными и осторожными, а еще учитывать важные моменты:

собирать урожай в перчатках, чтобы не повредить шкурку, собирать плоды утром, пока не жарко – они в это время самые сочные и в них больше пользы, срывать груши вместе с хвостиками-плодоножками – без них они не хранятся, убирать в сухую погоду – влажные груши долго не лежат, начинают гнить, но если на улице затяжные дожди, тогда после уборки плоды надо разложить одним слоем и просушить: на сквозняке либо под вентилятором. Правила хранения груши

Дольше всего хранятся груши зимних сортов (3) – собственно, для этого они и предназначены.

Чтобы груши пролежали положенный им срок, температура в погребе должна быть строго -1 °С. При плюсовой температуре они очень быстро портятся. Оптимальная влажность – 85 – 95%.

Хранить груши лучше всего в деревянных ящиках с небольшими щелями между досками. Дно и стенки тары нужно выложить 2 – 3 слоями плотной бумаги. Укладывать плоды в ящики нужно не больше 2 слоев. Поверх каждого слоя – бумага. Еще лучше каждую грушу отдельно завернуть в бумагу, но, если урожай большой, – это долго и хлопотно.

– Храниться груши должны в полной темноте. Если в погреб попадает свет, ящики надо накрыть черным нетканым материалом (можно чем-то другим, но важно, чтобы он пропускал воздух – плоды должны дышать), – советует Светлана Михайлова.

Лежать груши должны отдельно от овощей, иначе они впитают в себя посторонние запахи и будут невкусными.

И еще важно как можно чаще осматривать хранилище – примерно 1 раз неделю. Это нужно, чтобы отследить загнивающие плоды. Не уберете их вовремя – моментально сгниет весь урожай.

Перед тем как подавать груши к столу, надо после подвала дать им полежать в комнате 3 – 4 дня – за это время они станут сочными и ароматными.

Популярные вопросы и ответы

О выращивании груши мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Как выбрать сорт груши?

Груша, как известно, растение южное. И многие сорта предназначены исключительно для выращивания в теплых регионах. Поэтому первым делом обращайте внимание на морозостойкость. И смотрите, в каких регионах районирован сорт – эта информация есть на сайте Госреестра селекционных достижений.

Какие груши самые вкусные?

Если читать описание сортов у продавцов, то все груши – прямо-таки мед! Это, конечно, неправда. Оценку вкуса дают профессиональные дегустаторы и она обычно указана в описании сорта в Госреестре селекционных достижений. Самые вкусные – с дегустационной оценкой 4,8 – 5 баллов.

• Десертная россошанская,
• Мраморная,
• Зимняя кубаревидная.

На что можно привить грушу?

Самый удачный вариант – сортовая груша, привитая на грушу-дикушку. А еще грушу можно привить на рябину – в этом случае она будет компактнее, раньше начнет плодоносить и легче перенесет суровые зимы. Так же груши можно прививать на боярышник и аронию.

А вот прививать грушу на яблоню нельзя – такие прививки плохо срастаются и часто отламываются.

Источники

Емельянов Ф.А., Круглова А.П., Куликов В.А., Сажин Н.С., Грязев Н.Д., Кинковская Н.И., Беркут О.Д., Молчанов А.И., Храмов П.А. Плодово-ягодный сад и виноградник // Саратов, Саратовское книжное издательство, 1955 – 472 с. Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. Настольная книга садовода // Л.: Лениздат, 1972 – 568 с. Егоров В.И., Назарян Е.А. Справочник по садоводству // М.: Издательство Профиздат, 1957 – 264 с. "

Груша Кюре: характеристика, правила посадки и способы ухода

Зимние

Автор Ольга На чтение 6 мин Просмотров 500 Опубликовано 24.09.2021

Среди изобилия фруктовых деревьев груша Кюре считается одним из любимых зимних сортов садоводов. Дерево отлично прижилось в разных регионах страны. Не боится засухи, после крепких морозов быстро восстанавливается, хорошее плодоношение.

Описание сорта Кюре

Груша Кюре — это дерево высотой до 3-4 м с продолжительностью жизни до 100 лет. Кюре принадлежит к зимним сортам груши. Цветет намного раньше, чем другие фруктовые деревья.

Плоды крупные, имеют нежную, кремовую мякоть, весом до 200 г. Практически нет семечек.

Кюре отлично растет и соседствует с сортами, которые являются опылителями: Любимица Клаппа и Дюшес. Это повышает урожайность дерева в несколько раз.

Плодоношение начинается на 2-3 год жизни. По сроку созревания груша Кюре относится к раннезимнему сорту, сбор урожая начинается в последнюю неделю сентября и до половины октября.

Преимущества сорта Кюри:

Продолжительность жизни до 50 лет. Неприхотливость в уходе. Урожайность взрослого дерева 5-7 лет, при благоприятных условиях достигает до 200 кг. Зимостойкость. Не боится жары. Выработан иммунитет на паршу. Собранный урожай долго хранится. Вкусные и сочные плоды.

Недостатком является резкое изменение погодных условий, которые могут сказаться на вкусовых качествах Кюре.

Кюре обожает свет и тепло. Не требовательна к составу почву, не любит застаивания воды, что может негативно сказаться на корневой системе сорта. Для этого сорта груши лучшее место — небольшая возвышенность.

Место и время посадки

Хорошим местом на участке для посадки сорта будет, конечно, южная сторона. Для начала нужно выбрать безветренное место. Очистить от сорняков, ненужных кустарников и камней.

Рекомендуемое время для высадки — весна или осень. Но на практике садоводы предпочитают высаживать Кюре только весной.

Почва

Хоть груша Кюре и не требовательна к почве, но на каменистой и закисленной поверхности расти будет очень тяжело и медленно. Поэтому, если на участке больше песчаной земли, ее нужно обязательно смешать с черноземом, если глинистая почва, добавьте песка и торфа.

Выбор саженцев

Перед покупкой нужно осмотреть саженцы, чтоб не было никаких повреждений. Возраст груши не меньше 1-2 лет, обязательно привитый с хорошо развитой корневой системой. Если корни деревца еще влажные, значит его недавно выкопали. Длина корней не более 15 см у однолетнего растения.

Перед посадкой саженца, на 2-3 ч. замочить корни в воде, можно добавить раствор для стимулятора роста.

СОВЕТ: Обязательно при посадке нового саженца насыпать в яму чернозем с перегноем.

Высадка молодых деревьев этого сорта должна быть на расстоянии 4 м друг от друга, чтоб впоследствии деревья не смогли затенять друг друга.

ВАЖНО: высадку груши Кюре лучше производить вечером.

Посадка на постоянное место

К весенней посадке место для саженца готовят еще с осени, в почву заранее вносят все необходимые смеси. Размер лунки должен быть не меньше 80х80 см, обязательно выкладывают дренаж из керамзита, мелких камней или дробленого кирпича. Сверху насыпают перегной не менее 10 кг, засыпают выкопанной землей.

ВАЖНО: ни в коем случае нельзя вносить неразбавленный навоз, в его состав входит аммиак, который может убить корни растения.

Алгоритм посадки саженца весной:

Из лунки выкапывают половину приготовленной с осени почвы на длину корней саженца груши. Смешивают эту землю с золой 500 г. Опускают саженец на дно, вставляют аккуратно опору. Аккуратно засыпают землёй и слегка утрамбовывают. Поливают водой около 20 л.

Соблюдая все правила посадки и ухода за молодым деревцем, на своем участке через 2 года получите первый урожай ароматных фруктов груши Кюре.

Способы ухода

Как и для любого сорта фруктовых деревьев, для поддержания его жизнедеятельности, роста и плодоношения нужны простые методы: полив, подкормка, обрезка и профилактика от болезней и насекомых.

Полив

В первые 3 года осуществляется только полив груши. После посадки саженцы груши поливают всего 3 раза за сезон. В осенний период делается полив последний раз, но обильный, чтобы почва оставалась влажной на протяжении зимы.

Подкормка

После высадки саженца этого сорта, первая подкормка делается как только на дереве появятся почки. Хорошей подкормкой для груши будет раствор из аммиачной селитры из расчета: 15 г на 5 л.

После удобрения следует полить Кюре водой не меньше 30 л.

Вторая подкормка этим же составом производится до начала цветения. Как только груша этого сорта отцветет, для защиты её будущих плодов можно внести комплексный состав удобрений. Летом подкормить калием и фосфором. Осенью, после сбора урожая Кюре, для восстановления сил желательно сделать внекорневую подкормку.

Обрезка

Обрезку сорта проводить весной, после пробуждения дерева и до появления первых почек. Нужно осмотреть грушу, удалить слабые, сухие ветки, которые растут в середине кроны. Все срезы смазать садовым варом для предотвращения инфекций.

Побелка

Обязательная профилактика Кюре после зимы. Грушу очищают от ненужной коры, в которой так любят зимовать вредители. После очистки всё нужно сжечь. Побелка защитит этот сорт от болезней и насекомых.

Подготовка к зиме

Одним из условий подготовки Кюре к зиме является очистка почвы от возможного заражения, если необходимо, проредить крону. Ствол дерева укутать ельником, соломой. Вокруг обмотать мешковиной. Землю прикрыть сухими листьями, лапником, опилками.

Заболевания и вредители

Воздействие внешних факторов, резкие перепады температуры могут стать толчком для развития болезни сорта Кюре, как и любого другого растения. Нужно обязательно знать, каким болезням подвержена груша Кюре и как с этим бороться.

Для профилактики против насекомых можно провести опрыскивание. Первое проводится до цветения сорта: раствор мочевины 700 г на 10 л воды. Второе — после цветения раствором медного купороса.

Сажистый грибок

Этой болезни подвержены молодые и взрослые деревья Кюре. Листья и плоды начинают чернеть. Если груша слабая, она может погибнуть.

Заметив эти признаки, дерево следует обработать мыльным раствором и бордосской жидкостью. Опрыскивание этого сорта проводить вечером и в сухую погоду.

Ржавчина

На листьях груши образуются оранжевые пятна. Чаще всего болезнь приходится на апрель-май месяц.

Если не начать лечить сорт Кюре, он перестанет плодоносить. Нужно очистить деревце от пораженных мест. Обработка делается мочевиной или настойкой бархатцев, смешанной с золой.

Бурная пятнистость

Поражается этот сорт в конце весны. Листья приобретают бурый цвет. Если не принять меры, количество больных листьев Кюре будет увеличиваться каждый день.

Для лечения груши необходимо оборвать все пораженные листья. Обязательно использовать перчатки. Хорошо опрыскать фунгицидом и медным купоросом. Производить до появления плодов.

Чтобы защитить грушу Кюре от вредителей и болезней, ее нужно обязательно обрабатывать ранней весной смесью медного купороса и извести. Когда сорт Кюре отцветет, в целях профилактики повторить опять.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая Кюре начинается в середине сентября. Собирать урожай нужно в теплую, сухую погоду.

Если сбор начинать в начале сентября, груши могут долежать в погребе до февраля. Аккуратно срывать и складывать их в деревянный ящик, наполненный опилками. Или перекладывать бумагой между фруктами. Рекомендуется в ящик больше двух рядов Кюре не укладывать — это продлит аромат и свежесть груши до окончания зимы.

Груша Кюре — зимний сорт, который раскрывает все свои вкусовые качества, если немного полежит. В зимнее время плоды груши ароматные и сочные. Имеют много полезных витаминов.

Настоящие гурманы по достоинству оценят этот сорт груши. Все, что нужно для груши Кюре — это уход и профилактика от болезней.

"

Сорта груш, посадка и уход за грушевым деревом

Из дикой груши было выведено большинство сортов, которых сейчас известно более тысячи. Когда-то на создание нового сорта нужны были десятки лет, сейчас это процесс значительно ускорился. Садоводы на своих участках проводят эксперименты: путем черенкования выращивают на одном дереве сорта с разными сроками созревания.

Описание и характеристика груши

Это плодовое дерево из семейства Розовые вырастает до 25 метров, цветет с апреля по май крупными белыми 5-лепестковыми цветками диаметром до 3 см. Пирамидальная или округлая крона достигает 5 метров в диаметре, а ветви за год прирастают на 30-40 см. Темно-зеленые листья продолговатые, острые на конце, 2,5-10 см в длину в зависимости от сорта, на ветке располагаются по спирали в 5 рядов, осенью окрашиваются в золотисто-оранжевый цвет, а с наступлением морозов опадают.

Плоды груши вытянутые или шаровидные. В мякоти присутствуют каменистые клетки, поэтому она отличается характерной зернистостью.

Где растет груша

Дерево растет в умеренно континентальном климате на плодородном рыхлом грунте с минимальной или нейтральной кислотностью от Европы на западе до Японии на востоке, в Средней Азии, Северной Америке. В России дерево растет в основном в средней полосе, но есть сорта также для северных и южных регионов.

Как сажать грушу

Осенняя посадка и уход отличаются от весенней.

На юге теплая осень, а зима очень мягкая. При весенней высадке здесь саженцы не успеют окрепнуть и выгорят во время сухого жаркого лета. Посаженное осенью дерево успеет адаптироваться, пустить новые корни к зиме. В Сибири осеннюю посадку производят в сентябре. Если саженцы куплены поздней осенью, их прикапывают в землю под углом, сверху покрывают торфом, листьями и нетканым полотном, чтобы они не замерзли, до весны.

Осенью готовят посадочные ямы для деревьев, которые будут высаживать весной. В яму 70 на 70 см укладывают верхний слой с дерном, около 20 см, травой вниз. В центр втыкают опорный кол для саженца высотой 1,5-2 метра, яму наполняют в три этапа 2 ведрами 3-летнего навоза, 2 ведрами торфа или перегноя, 200 г золы и плодородной землей из ямы. Берут треть каждого составляющего, перемешивают в яме лопатой, утаптывают, повторяют еще два раза, в итоге на месте ямы должен получиться холм высотой 20 см. Весной сюда высаживают молодое дерево, за весну и лето саженец укрепится перед долгой зимой.

Уход за грушей

Молодые растения на зиму оборачивают соломой с травами, отпугивающими мышей: мята, полынь, пижма и мешковиной, обработанной противомышиным препаратом – березовым дегтем, дустом, соляркой. Поливочный круг очищают от сорняков. Первый год после посадки груши поливают под корень раз в неделю 1-2 ведра на саженец. Со второго года количество воды постепенно увеличивают, а поливы сокращают до 1-2 в месяц. Взрослые деревья поливают дождеванием, затем землю рыхлят и мульчируют, чтобы корка земли не перекрывала доступ кислорода к растению.

В первые 2-4 года деревья подкармливают азотом в период распускания листьев. Затем — по необходимости, если дерево медленно растет, а листва становится нетипично светлой. Органику вносят один раз в 3-5 лет, минеральное удобрение – каждую осень.

Размножение груши

Существует несколько вариантов:

Семена высаживают в горшок с плодородной землей. За несколько лет деревце два-три раза пересаживают в емкости побольше, затем высаживают в грунт. Этот достаточно длительный процесс не гарантирует высокой урожайности. Вегетативное размножение — лучший способ, чтобы ускорить начало плодоношения: к хорошо укорененной плодовой культуре – подвою, прививают черенок или часть черенка с почкой понравившегося сорта. В качестве подвоя для груши подходят айва, груша, яблоня, хороший подвой – основа будущего урожая. Прикорневую поросль, которая появляется возле плодового дерева, аккуратно подкапывают, отделяют от маточного растения, чтобы отсадить от него. Такие отростки имеют развитую корневую систему, хорошо растут и при правильном уходе в будущем дают отличный урожай. При размножении отводками аккуратно наклоняют одну из веток к ящику с землей, прикрепляют к нему, чтобы часть ветки находилась в земле. Когда на ветке появятся корни, эту часть отделяют от дерева и укореняют в новом месте. Такие отводки хорошо приживаются. Для размножения черенками утром делают обрезку молодых боковых побегов, обрабатывают их активаторами роста и высаживают в плодородную землю. Саженцы интенсивно поливают, подкармливают минеральными удобрениями в течение 3-4 месяцев, а через шесть месяцев пересаживают в открытый грунт. Вредители, болезни и лечение груши

Для сохранения урожая плодовых деревьев с вредителями борются народными или специальными средствами строго по инструкции:

Зеленая тля поражает молодые ветки и листья, в выделениях вредителя развивается другой опасный паразит – сажистый плесневый гриб. Перед тем, как почки начинают распускаться, вредителей ликвидируют «Кинмиксом», второй раз почки цветов опрыскивают «Агравертином», третий раз — «Искрой» при появлении плодовых завязей. Эффективны растворы одуванчика, ромашки или настой чеснока. Галловый клещ поражает молодые листья. Против него эффективна коллоидная сера. Личинки грушевой плодожорки пожирают созревшие плоды. Против вредителя применяют растворы «Агравертина» до и после периода цветения, «Кинмикс» используют через 3 недели после цветения, а еще через неделю — раствор «Искры». От воздействия грушевой медяницы (листоблошки) почки и плоды деформируются, листья опадают, паразитов уничтожит препарат «Карбофос», второй раз растение опрыскивают после периода цветения «Искрой» или «Агравертином». Также помогают отвары тысячелистника, ромашки, одуванчика. Личинки листовертки скручивают листья трубочкой и пожирают их. Для борьбы с ними дерево опрыскивают препаратом «Цимбуш» до распускания почек. Болезни грушевых деревьев

При заболевании нужно как можно быстрее избавиться от зараженных частей дерева и начать лечение.

Цитоспороз или стволовую гниль от солнечных или холодовых ожогов удаляют садовым ножом, рану обрабатывают медным купоросом с водой или садовым варом. Монилиоз проявляется мелкими бурыми пятнами на плодах, с них грибок разносится ветром по всему дереву, дерево опрыскивают бордосской жидкостью или хлорной медью в весенний и осенний периоды. Ржавчину (яркие оранжевые пятна) на листве вызывает патогенный гриб, он может переноситься с можжевельника. Дерево лечат коллоидной серой и бордосской жидкостью, весной — при появлении почек, осенью — после опадания листьев. Млечный блеск появляется от ожогов солнцем или от воздействия древоразрушающего грибка, листья при заражении делаются хрупкими и приобретают металлический оттенок. Для профилактики проводят все необходимые агротехнические мероприятия: обработка почвы, своевременный и достаточный полив, внесение удобрений. Черный рак проявляется красными пятнами на листьях, ранами на коре, черными пятнами на плодах, кору срезают садовым ножом вместе с двухсантиметровым слоем здоровой древесины, чтобы не допустить распространения грибка. Раны дезинфицируют медным купоросом, а для быстрого заживления применяют коровяк в смеси с глиной. Парша на листве и плодах полностью поражает дерево пятнами размером до 3 см, если его сразу не начать лечить. Причиной может стать близкая посадка груш друг к другу, весной дерево с приствольным грунтом обрабатывают 7-процентным раствором мочевины и бордосской жидкостью. Мучнистая роса деформирует молодые побеги с листьями, растение опрыскивают коллоидной серой осенью и весной, строго соблюдают все мероприятия по уходу за плодовыми культурами. Разновидности груш

Ранние сорта для средней полосы:

«Скороспелка из Мичуринска». В середине июля собирают округлые желтовато-зеленые сладкие сочные фрукты с кислинкой, массой 70 г. Растение устойчиво к болезням, дает большой урожай – 200 центнеров с га. Грушу «Детскую» собирают с середины июля до середины августа. Маленькие сладкие светло-желтые плоды весят 60-70 г. Деревья не боятся морозов и устойчивы к грибкам. «Банановую» грушу собирают с середины июля до середины августа. Спелый плод зеленоватого цвета, массой 80 г. Сердцевина светлая и сладкая. Груша устойчива к заморозкам, урожаи очень высокие – до 300 центнеров с га. Зелено-желтые ароматные фрукты сорта «Чижовская» созревают к концу лета, это гладкие фрукты с сочной освежающей мякотью массой 150 г. Плюсом является скороплодность — дерево приносит урожай на 3-4 год после высадки. Груша «Ровесница» созревает к концу лета. Золотисто-желтые блестящие фрукты массой 85 г со светлой, нежной, сочной мякотью после недельной «лежки» становятся еще вкуснее.

Сорта среднего срока созревания:

Раннеосенняя груша «Мраморная» дает урожай к началу осени. Фрукты зеленовато-красные со сладкой зернистой мякотью, массой 170 г. Растение не боится морозов и вредителей. Ранней осенью собирают округлые гладкие светло-зеленые плоды сорта «Есенинская». Светлая сочная мелкозернистая мякоть имеет приятный кисло-сладкий вкус, фрукты средние, массой 145 г, урожайность 130 центнеров с га. Раннеосенний сорт «Велеса» дает красно-оранжевые сладкие плоды массой 170 г. Груши созревают в конце лета и не опадают до октября. Деревья устойчивы к временным весенним заморозкам до -2 °С. Урожайность –130 центнеров с га. Груша «Краснобокая» больше похожа на яблоко, гладкие янтарные фрукты массой 155 г с белоснежной мякотью созревают к концу сентября. При перезревании фрукты начинают осыпаться, поэтому важно своевременно собирать урожай. Осенний сорт «Просто Мария» со светло-желтыми плодами с сочной мелкозернистой кисловато-сладкой мякотью, массой 180 г дает 80 центнеров с га.

Поздние сорта груши:

Поздней осенью собирают грушу «Отрадненскую». Округлые зелено-желтые фрукты массой до 99 г внутри беловато-кремовые и сочные. Урожайность высокая — более 200 центнеров с га. Груша «Отечественная» созревает к середине октября, хорошо сохраняется до Нового года. Кожура зеленовато-желтая, мякоть с кисло-сладким вкусом. Плоды крупные, до 200 г. Зимняя «Белорусская поздняя» дает оранжево-желтые плоды с белоснежной наливной маслянистой мякотью массой 120 г и приятной кислинкой. Урожайность — 130 центнеров с га. Зимний столовый сорт «Новелла» дает округлые зеленовато-розовые фрукты массой 135 г, внутри кремовые, сочные, кисловато-сладкие на вкус. Урожайность — 150 центнеров с га. Зимняя «Феерия» дает зеленовато-желтые фрукты массой 130 г с белоснежной полумаслянистой мякотью. Урожайность — 150 центнеров с га. Польза груши для организма, витамины и минералы в груше

Фрукт содержит клетчатку, пектины, витамины А, С, Е, В, калий, кальций, железо и другие микроэлементы. Зимой и весной из сушеных плодов варят компот, а из листьев заваривают чай для насыщения организма витаминами.

Груша: вред и противопоказания

Чрезмерное употребление может нанести вред организму.

Твердые нерастворимые гранулы в мякоти могут спровоцировать обострение при заболеваниях ЖКТ. Дубильные вещества во фрукте закрепляют стул, что вредно для людей, страдающих запорами. Груши противопоказаны при аллергии на эти фрукты. "

Груша домашняя, фото, описание, условия выращивания, уход

Ботаническая характеристика груши и история введения в культуру.

Описание груши домашней

Груша обыкновенная или домашняя - Pyrus communis L. (P. domestica Medik.) - довольно крупное дерево, обильно ветвящееся, с густой кроной.

Отдельные особи груши вырастают до 20 м высотой. Надземные побеги двух типов: удлиненные - вегетативные, несут только листья, укороченные - генеративные, на них развиваются и листья и цветки.

Листья округлые или овальные, с длинными черешками, цельнокройные или пильчатые по краю листовой пластинки, в молодом состоянии опушенные, позже листья становятся голыми и слегка кожистыми.

Цветки располагаются на цветоножках длиной до 5 см, образуют 6 -12-цветковые щитковидные соцветия. Венчик снежно-белый или розоватый, диаметром до 3 см. Тычинок в каждом цветке от 20 до 50. Пестик с 5 столбиками.

Плоды чаще всего характерной формы, которую назвали грушевидной («груша» - в русском языке название растения, о котором идет речь, и определение геометрической формы), реже плоды яйцевидные и даже почти шаровидные, у разных сортов они сильно различаются по размерам, окраске и вкусу.

Их мякоть богата каменистыми клетками. Семена покрыты плотной коричневой кожурой. Цветет груша в апреле-мае, до распускания листьев. Одно взрослое дерево продолжает цвести 10-14 суток.

В садах чередуют между собой ряды или особи разных сортов, так как для получения хорошего урожая качественных плодов необходимо перекрестное опыление пыльцой чужого сорта. Плодоносить груша начинает с 3 - 8 лет.

Долговечность деревьев 25 - 50 лет. Культурные сорта груши произошли от широко распространенной и поныне в Евразии, в т. ч. в европейской части России, дикорастущей груши обыкновенной (Pyrus communis L.).

Жизненная форма :

Крона:

Темп роста:

Умеренный. Годовой прирост Груши домашней составляет 25 см. в высоту и 15 см. в ширину.

Высота 15 м., диаметр кроны 6 м.

Долговечность:

Цветки:

Плоские округлые, белые, 4 см.

Листья:

Овальные, весной и летом зеленые, осенью желтые, от 3 до 7 см.

Декоративность:

Особенно декоративна в время цветения.

Использование:

Одиночные посадки, декоративные группы.

Условия выращивания груши домашней

Отношение

к почве:не требовательна

Посадка и уход

Предпочитает солнечные места и хорошо аэрируемые почвы.

Корневая шейка после оседания почвы должна находиться на 2-3 см выше уровня земли.

Почвенная смесь:

Дерновая земля, торф и песок — 2:1:1.

В посадочную яму добавляют вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1.5 кг суперфосфата, 0.7 кг хлористого калия и 3 кг извести.

Оптимальная кислотность — pH 6-6.5

Подкормка:

Один раз в 2-3 года весной вносят 4-5 кг торфа или навоза. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью.

Полив:

Обязателен при посадке и в последующие 3-4 дня.

При сухой погоде поливают через каждые 20-30 дней.

Молодые растения в засушливый период требуют более частого и обильного полива.

Рыхление:

Одновременно с удалением сорняков на глубину 10 см.

Мульчирование:

Торфом после посадки, слой 5-7 см.

Обрезка:

Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветви, прореживают крону.

Клещ Листовертка Листовой долгоносик Ложнощитовка Тля Парша Дырчатая пятнистость Мучнистая роса Ржавчина Черная пятнистость

Подготовка к зиме:

Штамбы и основные ветви молодых деревьев на зиму обвязывают еловыми ветками или мешковиной, затем окучивают на высоту 20-30 см.

Весной, после схода снега и окончания устойчивых морозов укрытие снимают, а землю отгребают. При сухой осени необходим позднеосенний полив.

Популярные: Можно ли вырастить магнолию на севере: миф или реальность, описание видов, условия выращивания, уход Вейгела цветущая, сорта, фото, описание, посадка, уход, в дизайне сада Кизильник горизонтальный, фото, описание, посадка, выращивание, уход, применение Спирея ВанГутта,фото, описание, посадка, выращивание, уход, применение Клен Гиннала, описание, фото, условия выращивания, уход Следующие: Липа мелколистная, фото, описание, условия выращивания, уход Липа крымская, фото, описание, условия выращивания, уход Дуб черешчатый, фото, описание, условия выращивания, посадка, уход Дуб красный, фото, описание, условия выращивания, посадка, уход Груша уссурийская, фото, описание, условия выращивания, уход "

Груша – агротехника: правила выращивания плодоносящих деревьев из молодых саженцев

Сладкие ароматные груши выращивали еще садовники Древней Греции и Персии. К роду Груша (лат. Pyrus) – принадлежит более 60 видов как декоративных, так и плодовых сортов.

Высота деревьев груши и размах кроны может варьироваться от 3 м до 6 м и выше. Но садовые сортовые современные саженцы груши, прививают на такой подвой, чтобы деревья были не слишком высокими и за ними удобно было ухаживать. Весной груши очень красиво цветут, белые или розоватые цветки собраны в группы до 7-10 цветков, с яркими желтыми тычинками. Аромат цветущих деревьев груши – упоительный, сладкий, приятный.

Груши – одни из самых неприхотливых плодовых деревьев, которые разумеется лучше всего плодоносят на хороших плодородных почвах. Но урожай можно получить на довольно бедных землях. Категорически не выносят саженцы груши только высоких грунтовых вод и слишком кислых почв.

Современные и традиционные сорта груш – сочные и ароматные. Как подобрать сорта ранних, среднеспелых поздних зимних груш и грамотно выбрать саженец для вашего сада. Вкратце, чтобы выбрать сорт – определитесь, хотели бы вы посадить:

раннюю (летнюю), позднюю (зимнюю), или среднего срока созревания (осеннюю) грушу.

Большинство летних сортов – это небольшие или среднего размера плоды, с довольно рыхлой мякотью, сочные, и не могут долго храниться. Это груши для еды и быстрой переработки.

Осенние сорта предназначены для еды и хранения до начала следующего года. Они имеют качественную маслянистую мякоть, хороший баланс плотности и сочности, отличный вкус и аромат. Лучший и любимый садоводами сорт – Талгарская красавица.

«Зимние груши» предназначены для длительного хранения. Отличный вкус они приобретают после 1-2 месяцев дозаривания в хранилище. И даже в марте еще будут настоящим лакомством, они способны долго сохранять свои качества. Английский сорт Элита один из самых популярных в европейских профессиональных садах.

При выборе саженцев обратите внимание на зимостойкость, большинство современных сортов – морозостойкие, но если вы закладываете сад на открыты ветреных местах, то выбирайте сорта с максимальной стойкостью к холодам. Для лучшего опыления и большей урожайности – желательно иметь несколько разных сортов, которые цветут одновременно, т.е. 2-3 ранних, столько же осенних и зимних. Внимательно читайте описания сортов и в нашем каталоге саженцев груш вы подберете разные и продуктивные сорта. Есть скороплодные сорта, которые уже через год после посадки могут давать урожай, например, груша Киргизская. Большинство сортов вступаю в возрасте 4-5 лет. Обычно, высаживают 2-х-летние саженцы.

Посадка молодых саженцев груши: 7 основных правил

Посадка груши весной или осенью почти не имеет отличий. При подготовке посадочной ямы для весенней посадки нужно закладывать ее еще с осени. При осенней посадке – за месяц.

Выбор места посадки. Груши категорически не выносят высоких грунтовых вод и застоя воды. Корневая система у них сильная, корни уходят глубоко в землю, на 3-4 м. Несмотря на то, что деревья груши зимостойкие, выбирайте места, укрытые от сильных ветров. Зимой холодный ветер может приводить к обмерзанию плодовых почке, весной – сбивать цвет, летом – завязь. Саженцам нужны солнечные места. но не жаркие или засушливые. Подготовка места посадки груши. Груши будут хорошо расти и плодоносит на легких питательных свежих почвах. Если у вас подходящие грунты, то вам нужно всего лишь выкопать яму в 1,5-2 раза больше корневой системы саженца. Но, обычно, нужно специально готовить место. В яму 70 см на 70 см и глубиной до 100 см насыпьте 3-4 ведра компоста с добавлением калийно-фосфорного удобрения (примерно 500 г), хорошо перемешайте и полейте. Вбейте крепкий колышек, чтобы в будущем подвязывать к нему саженец. Полейте и дайте яме отстояться 3-4 недели до посадки. Сроки посадки груши. Весной саженцы высаживают до начала просыпания почек. Осенью – с начала листопада. Схема посадки предусматривает расстояние между другими деревьями, в т.ч. грушами – от 3 м. Саженцы перед посадкой желательно подержать в воды с добавлением стимуляторов корнеобразования и адаптогена. При посадке корневая шейка саженца заглубляется на больше, чем на 2-4 см, а место прививки всегда остается выше уровня земли. Обрезка саженцев. При весенней посадке укорачивают на 1/3 длины побеги у спящих саженцев. Если растение проснулось, то лучше перенести обрезку на лето. Как сохранить саженцы до посадки. Если вы приобрели растения заранее, но у вас нет возможности посадить их в течение 2-4 дней, то оберните корни и ствол с ветвями влажной тканью. И храните саженцы в прохладном погребе или подвальном помещении. Уход за саженцами груши

Основной уход. Груша потребует от вас самого обычного ухода. Очищайте приствольный круг от сорняков, поливайте, мульчируйте. В первые годы хорошо поливайте саженцы раз в 2-3 недели, если нет дождей. За несколько дней до наступления холодов – глубоко пролейте почву, чтобы морозы не ударили по сухой земле. Это важно для успешной зимовки.

Особенности подкормки груши. Если вы хорошо заправили посадочную яму, то в первые 2-3 года можно не делать особых подкормок. Достаточно будет пару раз за сезон подсыпать по 50 г комплексных удобрений. В дальнейшем деревья удобряют 4-5 раз за сезон из расчета 20 г на кв. метр радиуса кроны. Или добавлять водорастворимыми препараты в воду для полива.

Обрезка груши. Весной и осенью проводят санитарную обрезку, убирают поврежденные и сухие ветки. При формировании кроны, убирают все ветки растущие вертикально вверху или внутрь кроны. На каждой скелетной ветке должно быть несколько плодовых.

Болезни груши. Даже самые стойкие сорта в неблагоприятные сезоны подвержены заболеваниям. Делайте профилактически обработки фунгицидами.

Уход за грушами довольно простой. Если правильно посадить, поливать и подкармливать – деревья останутся здоровыми и дадут хороший урожай. А если Вы не знаете, как правильно обрезать грушу весной, смотрите видео с инструкцией от интернет-магазина Яскрава Клумба. Делимся с Вами своим опытом.

"

Груша: посадка и уход

Груши и яблони - это самые распространенные плодовые деревья в садах нашей страны. Многие любят ароматное и вкусное грушевое варенье, а также пирожки с яблоками. Грушу вырастить не так сложно - с этой работой справится каждый, даже начинающий садовод.

Хоть груша и любит тепло, но сегодня, благодаря работе селекционеров, выведено много сортов, которые отлично приживаются и в нашей стране - даже в регионах с достаточно суровыми зимами. Всего известно про несколько тысяч сортов - вам точно будет из чего выбрать. При этом каждый из них имеет определенные объемы урожаев, а плоды имеют разный вкус, размер, цвет.

Груши не просто вкусные, у них есть одна особенность - их можно употреблять аллергикам. Плоды имеют невероятную сладость и аромат, а также сочность - есть сорта, грушами которых можно буквально напиться. Это единственная культура, в плодах которой есть такое вещество, как арбутин - он полезен для мочевого пузыря и почек, препятствует отложению солей в почках и печени.

Выращивание груши - дело несложное, с ним справится каждый. Однако важно учитывать все особенности этой культуры и правильно подбирать сорт для своего региона проживания. Так, есть морозоустойчивые виды, которые выдерживают низкие температуры.

Груша: уход и выращивание

В высоту груша может вырасти до 25 метров, при этом крона у нее очень пышная и объемная. Цвести она начнет в середине или конце весны - все зависит от сорта, а также от погодных условий. При этом цветением вы обязательно будете наслаждаться - это зрелище прекрасное, а цветки источают приятный, тонкий аромат.

Однако сажают это садовое растение именно для получения плодов. Они имеют слегка вытянутую форму, напоминающую лампочку, внутри расположены семечки. Но есть виды, у которых плоды вырастают в форме шара. Они сладкие, сочные, вкусные и полезные. Их можно употреблять в свежем виде, а также готовить компоты, джемы, варенье. Грушу любят и взрослые, и, тем более, дети.

Как вырастить грушу? Высаживать саженец можно и весной, и осенью. При этом второй вариант более надежный по мнению опытных садоводов. Но здесь есть нюансы. Так, если вы проживаете на севере страны, лучше всего высаживать весной. Если же на юге - осенью, так как жаркая весна в данном случае может поспособствовать гибели молодого саженца.

Важно правильно выбрать участок для посадки - он должен быть в южной, западной, или юго-западной части вашего сада. Здесь должно быть много света и солнца, но при этом не должно быть очень жарко.

Важным условием является и максимально глубокое пролегание грунтовых вод - в ином случае у растения будут гнить корни. Ведь они уходят глубоко в землю - до 8 метров.

Посадка груши включает и такие простые правила:

почва должна быть черноземом или серой лесной с суглинистой подпочвой. Если земля плохая, бедная, песчаная или тяжелая, на ней груша расти не будет, землю нужно подготовить заранее, внеся в нее органические или минеральные удобрения. Если она имеет кислую реакцию, нужно добавить доломитовую муку или золу, посадочную яму тоже нужно подготовить. Для весенней посадки ее готовят с осени, для осенней - за пару недель до высадки саженца, для посадки нужно использовать саженцы, приобретенные в проверенных питомниках. На корнях не должно быть серьезных повреждений, как и на самом стволе. За сутки его нужно опустить в стимулятор роста, важно, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня земли от 3 до 5 см, корни нужно распрямить в ямке, засыпать их землей и немного утрамбовать, после этого вокруг приствольного круга делают земельный валик и наливают туда несколько ведер воды, саженец нужно прикрепить к опоре - он слишком нежный и от ветра может сломаться или согнуться, важно и замульчировать приствольный круг. Но делать это нужно таким образом, чтобы мульча не касалась ствола - это может привести к гнили.

Стоит помнить, что возле груши не должна расти рябина, так как она подвержена различным поражениям вредителей, которые легко передаются именно груше.

Агротехника груши включает и особенный уход. Если вы все будете делать правильно, дерево отблагодарит богатым урожаем. Итак, уход за грушей включает такие моменты:

земля возле груши всегда должна быть чистой - здесь не должно быть сорных трав, молодые деревца в первые годы роста нужно укрывать на зиму, поливать в первый год роста нужно один раз в неделю, а потом пару раз в месяц, но выливать больше 2 ведер на одно дерево, после поливов землю нужно рыхлить, для подкормки можно использовать органику. Груша не любит удобрения с большим содержанием азота. Подкармливать нужно один раз в 3-5 лет.

К домашнему уходу относится и регулярное формирование кроны, а также обрезка поврежденных веток. Весной обрезать нужно поврежденные за зиму ветки и больные побеги. Осенью нужно белить штамбы и скелетные стебли известью.

"

Саженцы яблони колоновидной

первый урожай на 2 год

Яблоня колоновидная Малюха (осенний сорт среднего созревания) 164.90грн. 140.17грн.

Яблоня колоновидная Виктория (зимний сорт позднего созревания) 164.90грн. 148.41грн.

Яблоня колоновидная Президент (осенний сорт среднего созревания) 164.90грн. 148.41грн.

Яблоня колоновидная Тамара (осенний сорт среднего созревания) 164.90грн. 148.41грн.

самый продуктивный

Яблоня колоновидная Трайдент (осенний сорт среднепозднего созревания) 164.90грн. 148.41грн.

лучший зимний сорт

Яблоня колоновидная Валюта (зимний сорт позднего созревания) заканчивается

Яблоня колоновидная Титания (самоплодный сорт среднераннего созревания) заканчивается

засухоустойчив

Яблоня колоновидная Арбат (осенний сорт среднего созревания) нет в наличии

Яблоня колоновидная Болеро нет в наличии

Яблоня колоновидная Готика нет в наличии

Яблоня колоновидная Джин нет в наличии

Яблоня колоновидная Джина нет в наличии

для компактного сада

Яблоня колоновидная Кооп 47 нет в наличии

необычайно урожайный

Яблоня колоновидная Легенда (зимний сорт позднего созревания) нет в наличии

самоопыляемый сорт

Яблоня колоновидная Медок (осенний сорт среднераннего созревания) нет в наличии

самоплодный сорт

Яблоня колоновидная Патриот нет в наличии

идеальный опылитель

Яблоня колоновидная Райка нет в наличии

Яблоня колоновидная Триумф нет в наличии

Яблоня колоновидная Червонец нет в наличии

Перчатки трикотажные серые с ПВХ синего цвета 71502 Відправляємо зараз нет в наличии Купить колоновидные яблони: фирменные саженцы от Яскрава Клумба – компактный сад и простой уход

Колоновидная яблоня – самая современная форма компактных невысоких плодовых деревьев, которая приобрела высокую популярность у садоводов Украины. Купить саженцы колоновидной яблони стало возможно сравнительно недавно. В 50-х года прошлого века была найдена природная форма яблони, которая не имеет развитых боковых скелетных веток. За последние десятилетия на ее основе были созданы десятки новых уникальных сортов колоновидной яблони, которые отлично зарекомендовали себя не только в любительских, но и в промышленных плодовых садах. Каталог нашего интернет-магазина предлагает широкий выбор саженцев колоновидной яблони – читайте отзывы, описания, смотрите фото плодов, составляйте свой рейтинг, выбирайте лучшие сорта. Все они прошли полевые испытание на опытных делянках нашего питомника и получили высокие оценки экспертов – они абсолютно морозостойкие в Украине, скороплодные, стабильно плодоносящие. Как и для многих сортовых плодовых – некоторым сортам колоновидных яблонь нужно дополнительные опылители. Достаточно просто посадить рядом саженец другого сорта, рекомендации – в описаниях каталога.

Заказать саженцы колоновидной яблони – описания и характеристики

Что такое колоновидные яблони – особенности саженцев?
Это невысокие деревца, высота которых редко превышает 250-300 см, а диаметр кроны – до 50-60 см. Именно компактные размеры позволяют посадить яблоневый сад из нескольких сортов даже на самом скромном по размеру садовом участке. У взрослой колоновидной яблони нет крупных боковых скелетных веток. Весь ствол, практически, снизу до верху покрыт коротенькими веточками, которые направлены вверх под острым углом к стволу. Такие ветки у колоновидной яблони обладают уникальной способностью – формировать множество цветочных почек. И весь урожай располагается буквально у самого ствола так густо, что деревца будто облеплены наливными яблочками. Отсюда, еще одна особенность колоновидной яблони и молодых саженцев – их ствол утолщенный, чтобы удерживать урожай.

Колоновидные яблони чем отличаются от карликовых и обычных?

Колоновидные яблони не имеют развитых боковых веток. Они растут будто хорошо облиственная снизу до верху колонна, покрытая вначале цветками, а затем – вкусными плодами. Карликовая же форма яблони по строению кроны – такая же, как и обычная, с боковыми скелетными ветками, только размеры взрослого деревца более компактные и это обусловлено, обычно, прививкой на карликовый подвой. Поэтому, когда вы выбираете где купить колоновидные яблони – обращайтесь к профессионалам, чтобы вы приобрели соответствующие саженцы, а не простые карликовые деревца.

Преимущества покупки саженцев колоновидных яблонь: Урожайность. Саженцы колоновидной яблони – уникальные. Каждое такое деревце способно давать урожай до 10 кг и больше. Далеко не каждая плодоносящая ветка обычного дерева может так плодоносить. Поэтому, колоновидные яблони стали популярными не только у аматоров, их высаживают в промышленных садах. Они могут легко конкурировать с любыми обычными сортами по урожайности на единицу площади. Например, при посадке нескольких саженцев колоновидной яблони вместо одного обычного дерева – вы получите вполне сравнимый урожай. Компактность. Не только крона, но и корневая система у таких саженцев небольшая. А это значит, что теперь посадить яблоню могут даже те, у кого на участке высокий уровень грунтовых вод и обычные яблони вырастить невозможно. Владельцы небольших садов теперь могут посадить десятки разных сортов, вместо 1-2 крупных деревьев и лакомиться яблоками из своего сада. При посадке расстояние между саженцами – от 40-60 см. У колоновидных яблонь нет раскидистой кроны и особого затенения они не дают. Рядом с ними хорошо растут большинство декоративных многолетников. Удобный уход. Компактная невысокая крона позволяет значительно сократить время ухода за деревом. Опрыскать, обрезать, собрать урожай – легко. Не нужно ни стремянки, ни плодосъемника, ни профессионального опрыскивателя с высокими раскладными штангами. С уходом за такими саженцами и деревьями – справятся даже дети и пожилые люди. Сколько лет живут и плодоносят колоновидные яблони. Это зависит от качества ухода, ориентировочно – до 15-17 лет. Некоторые считают, что это небольшой срок. Но, ведь каждый год селекционеры предлагают новинки. И ваш компактный яблоневый сад легко будет обновить новыми саженцами. Скороплодность. Молодые колоновидные деревья начинают давать урожай раньше, чем обычные. Уже на 3-4 год вы сможете получить значительные урожаи. Купить лучшие сорта колоновидных яблонь

По разнообразию сортов эта группа ничем не отличается от деревьев с обычной кроной. Есть ранние сорта колоновидных яблонь или как их называют – «летние». Есть средние, т.е. среднеспелые – «осенние». Поздние «зимние» сорта для длительного хранения пользуются особенной популярностью, например, яблоня Валюта. У нас вы можете купить колоновидные сорта с красными, желтыми, зелеными плодами. Наших консультантов часто спрашивают – какие купить саженцы самых вкусных сортов. Это очень индивидуально, например, Медок – очень сладкий, Трайдент – с мягкой кислинкой, Патриот – очень сочный.

Колоновидные яблони – особенности посадки и выращивания

Посадка саженцев весной и осенью. Колоновидные яблони готовят к посадке – традиционно. Вначале снимают упаковку, разворачивают корни, подрезают секатором. Затем готовят раствор Корневин и Эпин Макси, опускают в него корни. Саженцы колоновидных яблонь с закрытой корневой системой – поливают раствором прямо в контейнеры за несколько часов до посадки. Корневую шейку оставляют на уровне земли, место прививки – остается еще выше. Расстояние между саженцами в ряду – от 50-60 см, минимально – 40 см. Между рядами – 120-150 см, минимально – 100 см.

Почвы и место посадки. Подойдут любые садовые почвы. Места – хорошо освещенные, без застоя воды. Могут расти в частичной полутени, но урожайность будет меньшей.

Основной уход. Регулярно используйте хорошие удобрения по сезону. Плодоношение у колоновидных яблонь – интенсивное, и им нужны поливы и своевременные подкормки. Корневая система – компактная и неглубока, поэтому – следите за поливами, мульчируйте почву для сохранения влаги. Проводите профилактические и, при необходимости, лечебные обработки от болезней и вредителей.

Обрезка. Удаляют только поврежденные ветки. Верхнюю точку роста – не обрезают никогда. Если боковые ветки, которые растут под острым углом к стволу, стали слишком длинными – укоротите их до 30-40 см. Сохраняйте маленькие боковые веточки (кольчатки) – именно на них формируются плоды.

Колоновидные яблони – в дизайне сада

Зеленые «колонны» яблонь – выглядят уместными в любом саду. Они прекрасно выглядят при посадке аллеями, группами, рядами. Цветущие колоновидные яблони по красоте поспорят с декоративными растениями. Тени они дают мало тени и хорошо сочетаются с декоративными многолетниками.

Купить саженцы колоновидных яблонь от Яскрава Клумба – главные преимущества: Фирменные саженцы поставляют напрямую из питомника – поэтому предлагаем минимальные цены при максимальном качестве. Качество колоновидных саженцев яблонь – защищено Гарантией. Система накопительных скидок и Особые условия для всех групп покупателей. Секретные скидки, акции, распродажи – в анонсах сайта, рассылках, соцсетях. Есть наложенный платеж при доставке.

Недорого купить саженцы яблони клоновидной удобно в каталоге интернет-маркета Яскрава Клумба. Доставим заказ почтой: Зазимье, Запорожье, Пуховка, Харьков, Житомир, Збараж, Сокаль, Киев, Кодра, Харьков, Гайсин, Львов, Чернигов, Бердичев, Днепр, Черкассы, Хмельницкий, Городок, Сумы, Кролевец, Одесса и др. по Украине.

рощу вже одну таку яблуньку. Яблок багато. але розумію не помішає її чимсь удобрити на осінь, засіли якісь комахи. Допоможіть розібратись. дуже жалко рослинку не хочу втрачати. Планувала іще увас одну взяти на весну. Але розкажіть мені про шкідників. і як їх врятувати від такої холери?

"

Яблоня Обильноцветущая: особенности сорта и ухода

О том, откуда взялась эта яблоня, досконально неизвестно никому. Это старый сорт, скорее всего, полученный методом естественной гибридизации и свободного опыления в Японии. Однако и этот факт остается загадкой. В живой природе сорт не встречается, из чего биологи делают вывод, что все же выведена Обильноцветущая искусственно. В 1862 году дерево впервые был завезено в Британию, откуда затем распространилось в качестве декоративного по всему миру.

Описание сорта Обильноцветущая

Это листопадное дерево, отличающающееся завидной устойчивостью к городскому, загазованному воздуху, не требующая особого ухода. Ее крона декоративна и ажурна, ее высота может сильно колебаться, а листва зачастую имеет спектр оттенков от салатово-зеленого, до бордового. Она податлива, вырастить Обильноцветущую можно практически любой формы. Применятся в ландшафтном дизайне как самостоятельный элемент (солитер) или часть групповой высадки, для качественного озеленения скверов, парковых зон, аллей, садов.

Яблоки: как они выглядят

Плоды мелкие или очень мелкие, они едва достигают 1-1.2 сантиметра в диаметре и 5-8 граммов веса, но бывают еще мельче. Чаще всего вытянутой формы, но бывают немного приплюснутыми, шаровидными или коническими, округлыми, гладкими. Кожица зеленого или салатового-зеленого оттенка, по мере созревания становится желтой, а порой золотистой. Она плотная, прочная и даже твердая, раскусить ее сложно. Яблоки покрыты ярко-красным, вишневым или красно-оранжевым покровным румянцем на 90-95%.

Мякоть сильно плотная, твердая, деревянистая, вязкая. Она белого или слегка зеленоватого цвета. После перезревания может становится мажущей, неприятной маслянистой консистенции. Вкус горьковато-кислый, вяжущий, поэтому в свежем виде эти яблоки не употребляются, дегустационной оценки не имеют.

Яблоня Обильноцветущая: характеристики Крона и корневая система

Без формирующей обрезки эту яблоню можно причислить к высокорослым. Она всего за несколько лет достигает высоты 10-12 метров, а порой и выше. Однако при правильном кронировании из нее можно сделать более компактные формы, вплоть до живых изгородей или небольших кустарников 1-1.5 метров высотой. Крона раскидистая, иногда плакучая, ветки пониклые, зачастую могут быть колючими, в кустарниковых формах располагаются на уровне грунта.

Листья яйцевидные, ланцетные или продолговато-вытянутые, гладкие, плотные, кожистые, длиннозаостренные. Они глянцевые, сильно блестящие, на обратной стороне могут быть слабоопушенными. Они пильчатые, мелкогородчатые, нервация нежная, края зазубренные, могут быть волнистыми. Корневая система стержневая, среднеуглубленная, разветвленная, может занимать площадь, диаметром до 1-1.5 метра, что позволяет высаживать растения вплотную друг к другу.

Урожайность и опыление

Ввиду того, что дерево декоративное, его не принято относить ни к одной из групп по урожайности. Однако садоводы говорят, что с одного взрослого штамба средней высоты (5-8 метров) можно снять примерно до 8-12 килограммов, очень мелких, напоминающих вишни, фруктов. В пищу они обычно не применяются, но вполне съедобны и могут послужить пикантной добавкой к компотам, джемам, вареньям и другим блюдам.

Сорт совершенно самоопыляем, поэтому даже при полном отсутствии поблизости яблонь иных сортов, его цветы обязательно сформируются в завязи и яблоки. Дополнительные опылители можно высадить неподалеку, возможно, урожайность при этом слегка повысится, а заодно декоративность дерева во время плодоношения.

Зимостойкость и устойчивость к болезням

Обильноцветущая считается сойкой к морозам, а также их резким скачкам и перепадам. Она хорошо справляется с холодами, когда температура опускается до -25-28°С. Однако при повышенной влажности с последующими похолоданиями может отмечаться подмерзание молодых побегов и почек. Поэтому для сохранения деревьев желательно правильно и вовремя проводить мероприятия по укрытию.

К яблоневым болезням имеет высокую устойчивость. Обильноцветущая очень редко поражается мучнистой росой, паршой, цитоспорозом, ее практически не затрагивают вредители, вроде боярышницы или листовертки. Однако профилактику все же не помешает проводить своевременно, чтобы полностью исключить риск развития чего-либо болезнетворного.

Подвои и подвиды

Более чем за сотню лет, которые этот сорт хорошо известен садоводам разных стран, у него появилось много разных подвидов. Они слегка отличаются высотой, формой кроны, размером и формой листьев, цветов и плодов, но не существенно. Основные характеристики яблони остаются неизменными.

Особенности выращивания Обильноцветущей Посадка Основные условия Самым главным требованием при выращивании яблони, является выбор солнечного, открытого участка. Она любит, чтобы освещение было качественным, а в тени вырастает слабой, нежизнеспособной, крона становится «лысой», и дерево может погибнуть. Неплохо, когда крона Обильноцветущей хорошо вентилируется, однако сквозняков она не переносит. На продувном веру, в особенности зимой, дереву будет некомфортно, оно может долго не протянуть. Глубоко в почву растение корнями не проникает, поэтому близость грунтовых вод большой роли не играет, если они не подходят совсем близко к поверхности. Не стоит высаживать деревья на болоте или пойменном лугу, регулярно заливаемом весной, а в остальном разницы нет. Почва может быть любой, но лучший рост наблюдается в хорошо дренированной, влажной, малокислой. Готовить лунки заранее необязательно, но примерно за 2-4 недели их стоит выкопать и дать выстоятся. Делают углубление 60-70 сантиметров, при 70-90 в диаметре, на дно выкладывают удобрения, засыпают камнями, гравием, вермикулитом, ореховой скорлупой, заливают 25-30 лирами воды. Между деревьями можно оставлять примерно 1-1.5 метра расстояния, им этого вполне хватит для комфортного роста. К живым изгородям другие растения допустимо садить вплотную. Сразу же вкапываются планки или колья для подвязки, они не только помогут дереву не упасть, но и дадут дополнительную защиту в холода. Правда для этого их следует устанавливать с северной стороны. Вынимают колья не раньше 3-4 года после высадки в почву. Саженец опускают на кучу дренажа, корневище аккуратно расправляют, присыпают землей, трамбуют руками. По периметру делают небольшой вал земли, до 5-12 сантиметров высотой, внутрь заливают 15-25 литров воды, поверхность мульчируют, ствол привязывают к подпорке. Сроки высадки

Для Обильноцветущей допустимы как весенние, так и осенние сроки высадки в почву. Главное, чтобы на момент перемещения дерева не было движения сока в стволах. То есть, весной нужно постараться провести все работы до распускания почек, а осенью после листопада. В регионах с мягкими условиями не имеет значения, когда вы это сделаете, а вот в более суровых, лучше выбрать ранний вариант, чтобы за лето дерево успело привыкнуть.

Уход за деревьями Защита от мороза и вредителей

Несмотря на стойкость деревьев к морозу, их нельзя оставлять зимовать без укрытия, да и готовить к холодам нужно еще с конца лета. Любой полив полностью прекращают уже к началу сентября, а холодных областях, где зима наступает рано, то и к концу августа. Стволы оборачивают мешковиной, толем, любой подходящей тканью. На прикорневую зону набрасывают маты из сена или соломенные снопы, нагребают почву. Небольшие деревья можно укутать шатровым способом.

Белить стволы известью от насекомых никогда не повредит, это не позволит им селиться в трещинах коры. Чтобы отогнать грызунов, штамбы намазывают мазутом, солидолом, топленым салом.

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

В раннем возрасте можно по стандартной схеме копать пристволовую область два раза в год, в промежутках мотыжить 4-6 раз за сезон. Все это позволит убрать сорняки и дать к корням доступ кислорода. Однако, по мере взросления дерево уже не так нуждается в этом, да и в ландшафтном дизайне зачастую такие элементы, как вскопанная земля, не предусмотрены. Поэтому пристволовой круг засевают газонными травами, цветами или закладывают дерном.

В поливах деревья могут остро нуждаться в жаркие и засушливые периоды. Корневище их недостаточно углублено, чтобы самостоятельно позаботиться о себе. Потому лучше вносить один раз в 10-12 дней по 10-15 литров воды на одно взрослое растение. Если есть возможность, можно сделать дождевальную или капельную установку для внесения влаги.

Обрезка: простое формирование кроны

Кронирование декоративных деревьев обычно начинается с первого года жизни. Если упустить момент, потом можно уже никогда не исправить ситуацию. Из дерева можно сформировать практически любую выбранную форму, от обычной ярусной, до сложных живых изгородей в виде статуй, предметов или животных.

Регулярно придется делать санитарную обрезку. Во время процедуры, что обычно проводится весной и осенью, проводят тщательный осмотр веток. Сразу же убирают все сломанные, больные или сухие. Заодно подправляют форму, убирают побеги торчащие внутрь кроны, а также кверху. Омоложение яблоне обычно не требуется, хотя срок ее жизни довольно долог, не менее 55-75 лет.

Сорта-опылители Белый налив. Делишес голден. Надзвецкого. Маньчжурская. Роялти. Байя Мариса. Райка. "

Яблоня дерево, уход, как вырастить, картинка, характеристика Декоративные яблони

Яблоня декоративная Бренди Мейджик

Яблоня декоративная Бренди Мейджик - дерево с розовыми цветами, описание сорта и фото

Яблоня декоративная Вайт Стар

Яблоня декоративная Вайт Стар - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Ван Эселтин

Яблоня декоративная Ван Эселтин - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Винтер Голд

Яблоня декоративная Винтер Голд - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Голден Хорнет

Яблоня декоративная Голден Хорнет - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Джон Доуни

Яблоня декоративная Джон Доуни - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Макамик

Яблоня Макамик - декоративная яблоня с яркими пурпурными цветами и красными плодами

Яблоня декоративная Мокум

Яблоня декоративная Мокум - описание сорта и фото

Яблоня декоративная Профессор Шпренгер

Яблоня Профессор Шпренгер опиание сорта и фото посадка уход

Декоративные яблони - это лиственные высоко декоративно-цветущие деревья, высотой до 6 метров. Эти растения отличаются красивым весенним цветением и образованием небольших декоративных плодов по осени. Светолюбивые лиственные растения.

Декоративные яблони местоположению и к почвам не требовательны, но предпочитают средне-тяжелые, плодородные, не слишком сырые, влажные, гумусные, рыхлые почвы, от кислых до нейтральных.

Декоративные яблони устойчивые к городским условиям. Зимостойкость хорошая. Цветение с начала мая - до начала июня.

Использование декоративных деревьев. Яблони декоративные - это украшение участка. Весной - яркий эффект от цветения, осенью - красочные плоды, которые могут оставаться на дереве всю зиму и служить кормом для птиц. Посадка в виде акцентного дерева или группами. Существуют разнообразные сорта яблони декоративной с разным окрасом цветков и плодов.

Наш питомник декоративных растений предлагает саженцы яблони декоративной по низким ценам, с посадкой и доставкой по России.

"

Как вырастить яблоню из семечка

Многие садоводы высаживают яблоню на своих участках, чтобы наслаждаться ее плодами круглый год. Этот фрукт обеспечивает организм человека большим количеством витаминов и микроэлементов. В посадке саженцев яблони нет ничего сложного. Однако, если появилась потребность вырастить дерево из фрукта, сорт которого не известен, можно использовать косточку. Этот способ выращивания более трудоемкий, но он также позволяет получить здоровое дерево, которое будет радовать своими плодами на протяжении долгого времени.

Особенности выращивания яблони из семечки

При посадке косточки яблони на участке стоит учитывать следующие моменты:

Дерево, выращенное из семени, будет расти дольше, чем саженец из питомника. Потомство может не получить вкусовые качества и характеристики материнского растения. Помимо этого, яблоня может давать скудный урожай. Выращенное из косточки в домашних условиях дерево отличается более высокой зимостойкостью и выносливостью. Семя нужно будет выращивать несколько лет в домашних условиях. Выбор посадочного материала

От качества сеянцев зависит успешность выращивания яблони. Специалисты рекомендуют брать семечки из спелых плодов, которые созрели в конце лета – начале осени. Если есть возможность самостоятельно выбрать яблоки, из которых планируете взять посадочный материал, стоит обращать внимание на те, которые растут на крайних ветвях. Считается, что эти плоды получают необходимое количество солнечного света и питательных веществ. Косточки должны быть ровные, крупные, темно-коричневого цвета и не иметь повреждений. Стоит выбрать около 10–15 семян, т. к. не все из них взойдут, а половина будет забракована.

Работы по выращиванию семечка яблони

Если вы решили вырастить яблоню, стоит помнить, что всхожесть косточек намного выше в год сбора.

Подготовка

В отличие от овощных культур посадочный материал яблони нужно предварительно подготовить к проращиванию. Эта процедура складывается из нескольких этапов:

промывания, замачивания, стратификации. Промывание

Косточки необходимо ополоснуть под проточной водой. Это нужно, чтобы смыть с них ингибитор — вещество, который препятствует проращиванию семечек. Стоит повторить процедуру несколько раз.

Замачивание

Нужно залить косточки яблони, чтобы вода их полностью покрывала. Замачивание проводится в течение трех – четырех дней. При этом воду стоит менять ежедневно на чистую, чтобы она не застоялась и не заплесневела. На третий день можно добавить две капли стимулятора роста, чтобы ускорить процесс. Замачивание способствует быстрому проклевыванию посадочного материала.

Стратификация

Существуют следующие варианты стратификации:

Искусственный. Чтобы подготовить семена к проращиванию и сделать их более выносливыми, нужно подвергнуть косточки воздействию низких температур и влажности. Для этого посадочный материал помещают в специальную смесь. Существует несколько вариантов составов — песок и торф, активированный уголь, песок и опилки, мох и опилки. Все ингредиенты нужно перемешать в соотношении 1:1. После этого необходимо засыпать влажную смесь в любую емкость, поместить туда косточки и оставить на пять – шесть дней в комнате. По истечении этого срока нужно поставить контейнер с семенами в холодильник на два месяца. В результате воздействия холодных температур косточки должны прорасти. Естественный. В этом случае семена необходимо промыть, просушить и посадить осенью в открытый грунт на глубину 2 см. Если стратификация в течение зимы прошла успешно, можно ожидать весной всходы. Уход за молодыми побегами

После стратификации яблони естественным или искусственным способом нужно выращивать косточки в горшке, ящике или контейнере. Материал тары может быть деревянным или пластмассовым. На дне емкости необходимо сделать отверстия, выложить дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича и засыпать все специальной смесью. После этого молодые растения стоит пересадить в подготовленную тару — по 2–3 штуки.

Полив

Важно поддерживать почву, в которую высажены сеянцы во влажном состоянии. Первое время после посадки растения нужно поливать умеренным количеством воды утром и ближе к вечеру. Далее на протяжении первого года стоит увлажнять почву раз в 7–10 дней.

Полив сеянцев нужно проводить через отверстия в емкости. Для этого контейнер стоит поместить в большую по размеру тару и подливать жидкость туда.

Подкормка

Не стоит забывать о внесении удобрений. Летом необходимо подкармливать сеянцы яблони настоем перегноя, фосфорными или калийными добавками. Тогда как органические удобрения, например, навоз или куриный помет, лучше не вносить в первый год жизни дерева. Это связано с тем, что они могут обжечь корни растения и оно погибнет.

Профилактика болезней

Пока яблоня не пересажена в открытый грунт, она защищена от вредителей и патологий. Однако проводить профилактику заболеваний все равно нужно. Для этого растения можно обрабатывать слабыми растворами 2% «Нитрофена» и 0,3% «Карбофоса».

Подбор участка для посадки Сроки посадки семян

Чтобы правильно выбрать время высаживания яблони, нужно определиться с технологией выращивания.

Если семена проходят стратификацию естественным способом, следует помещать их в открытый грунт в конце осени за 3–4 недели до наступления морозов. Для этого нужно выкопать лунку глубиной до 30 см, заполнить ее плодородным грунтом и посадить косточки на глубину не более 2 см. Стоит предусмотреть, что половина из них может не взойти, и поместить в ямку побольше семян.

После этого почву необходимо замульчировать. С наступлением весны семена дадут всходы.

Вторая технология — выращивать косточки яблони в горшках на подоконниках. Для этого в конце зимы – начале весны после стратификации семена переносят в емкость с питательным грунтом. Стоит учитывать, что посадка на постоянное место в открытую почву должна быть выполнена в конце апреля – начале мая.

Подготовка почвы и посев семян

Независимо от того, планируете вы высаживать семена в открытый грунт или хотите выращивать яблоню в домашних условиях, почва должна содержать полезные микроэлементы. Для этого нужно создать специальную смесь — соединить 30 г суперфосфата, 200 г золы и 20 г калия сернокислого или использовать торф и азофоску.

Чтобы посеять семена в саду, нужно создать углубления не более 5 см. Если вы планируете пересадить весной молодые растения на постоянное место, тогда между сеянцами достаточно выдержать расстояние 10–15 см. Однако, если яблони будут оставаться на выбранном участке в течение года – полутора, нужно удвоить дистанцию.

Отбор сеянцев

После раскрытия на сеянцах четырех листьев нужно провести первую отбраковку растений. Для этого необходимо избавиться от молодых яблонь, которые имеют:

маленькие листья с пильчатым краем ярко-зеленого цвета, тонкий ствол с длинными междоузлиями, тонкие шипы на стволе.

Растения с сортовыми признаками отличаются изогнутыми листьями красноватого оттенка с легким опушением. Остальные сеянцы можно удалить или использовать в качестве подвоя.

Пересадка саженцев в почву

Яблоню, которая выращена из косточки, нужно пересаживать минимум 3 раза. Первые два — необходимо заменить емкость, последний — перенести молодое дерево в открытый грунт на постоянное место.

При выборе участка для посадки саженца яблони стоит учитывать, что культура любит хорошую освещенность. Также стоит позаботиться о том, чтобы место было укрыто от ветров.

Во время формирования посадочной лунки почву нужно разделить на две кучки — верхний плодородный слой и нижний менее плодородный.

Стоит заранее подготовить питательную смесь, для этого необходимо использовать:

компост — 3 кг, суперфосфат — 100 г, хлористый калий — 70 г.

На дно ямы нужно уложить дренажный слой из битого кирпича или скорлупы орехов и наполнить лунку наполовину плодородным слоем почвы и удобрениями. Также нужно позаботиться об опоре для молодой яблони. Для этого необходимо поместить кол высотой 1,5–2 м недалеко от центра.

После этого саженец нужно перенести в центр лунки, расправить его корни и засыпать грунтом. Важно следить, чтобы корневая шейка была на 2–5 см выше уровня земли. После пересадки молодую яблоню нужно полить и замульчировать почву.

Рекомендации по уходу

Выращивание яблони из косточки достаточно трудоемкий процесс. Первый урожай дерево даст через 5–10 лет после пересадки. Садоводы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

закладывать побольше семян, т. к. прорастут не все, избавляться от слабых ростков, выбирать сорта, которым подходит климат местности проживания, обеспечивать молодому растению полноценный уход, полив и внесение удобрений. Плюсы и минусы способа

Выращивание яблони семенным способом имеет следующие преимущества:

Деревья отличаются высокой стойкостью к морозам и неблагоприятным погодным условиям. Такие растения легко можно привить. Яблони спокойно переносят обрезку и формирование кроны. Деревья более устойчивы к заболеваниям, паразитам и гнили. Растения могут хорошо развиваться в недостаточно плодородном грунте.

Однако выращивание яблони из косточки имеет и ряд недостатков:

Ждать первого урожая придется достаточно долго — минимум через 5 лет яблоня начнет плодоносить. Создать стланиковый или шпалерный сад из деревьев, выращенных таким способом, невозможно. Трудно понять качество будущих плодов по косточкам. Резюме

Выращивание растения из косточки трудоемкий и энергозатратный процесс, результат которого сложно предсказать даже при должном уходе. Ни один сад не обходится без плодовых деревьев и яблочных культур. Чтобы быстро получить урожай и быть уверенным в соответствии дерева сортовым качествам, стоит приобретать саженцы в надежных компаниях. В питомнике «Зеленый рай» жители Москвы и Подмосковья могут купить по выгодным ценам любые декоративные растения для обустройства небольшого сада или парка.

"