Выращивание кизила: выбор места, подготовка почвы, посадка и пересадка

Неторопливая «жизненная программа» кизила требует от садовода большого терпения. Пройдёт не один год, прежде чем удастся вкусить этих чудных ягод. Но трудности часто оказываются надуманными, да и время летит незаметно, а растение потихоньку приживётся и десятки лет будет благодарить щедрым урожаем.

Выращивание кизила

Кизил относится к категории растений, от которых приходится долго ждать отдачи. Агротехника культуры не имеет экзотических приёмов, не требует особых условий. Чаще всего единственным препятствием для выращивания кизила становится дефицит посадочного материала.

Выбор места и предшественника на садовом участке

Кизил является растением второго яруса, растущим в дикой природе под сенью леса, на опушках, поэтому его хорошо высаживать в междурядьях садов. Каждому дереву он будет добрым соседом. При такой посадке кизил защищён от прямых солнечных лучей, а свободное пространство рационально используется. Лишь возле грецкого ореха кизилу будет так же неуютно, как и любому растению. Лучшими предшественниками считается отсутствие таковых.

Кизил хорошо уживается с другими плодовыми деревьями

Кизил высаживается на манер плодового сада или в качестве живой изгороди. Участки для него выбирают просторные, потому что культура самобесплодна и принято высаживать сразу несколько экземпляров. Только так происходит перекрёстное опыление и формирование урожая. Место должно быть защищённым от ветра и прямых солнечных лучей, но довольно светлым: возле дома это южная или юго-западная сторона. Расстояние между кустами кизила выдерживается в пределах 5 м.

Кусты, посаженные в качестве изгороди, отстоят друг от друга на 3–4 м.

Насаждения кизила могут играть роль изгороди

Подготовка почвы

Перед посадкой кизила на постоянное место сначала подготавливают почву на участке площадью 1 м 2 под одно растение, а только после этого копают посадочную яму. Подготовительные работы проводятся за 9–10 месяцев до момента посадки.

Кизил предпочитает нейтральные или слабощелочные в меру рыхлые почвы. Поэтому кислые грунты известкуют (100–150 г пушонки на 1 м 2 ), солёные рассаливают гипсом из расчёта 200–300 г на 1 м 2 (одной процедуры хватает на 5 лет). После заделки гипса в почву производят полив на глубину 70 см.

Песчаную почву разбавляют глиной (5–6 вёдер на 1 м 2 ), которая задерживает влагу. Улучшить структуру глинистой почвы поможет внесение на каждый 1 м 2 :

перепревшего навоза или компоста (1,5 ведра), старых древесных опилок (замачивают 2 недели в мочевине из расчёта 150 г мочевины + 10 л воды на 3 ведра опилок), речного песка (2–3 ведра) и торфа (9–10 кг).

Землю перекапывают на глубину 60–65 см, попутно выбирая корневища многолетних сорняков. Вскопанный квадрат заправляют 4–6 кг перепревшего навоза и 300 г комплексного фосфорно-калийного удобрения.

Органику можно заменить сидератами — осенью сеют горох, рожь, весной — сою, горчицу, вику, фацелию, заделывая зелёную массу в почву.

Сидераты после скашивания станут отличным удобрением

Уровень грунтовых вод должен быть минимум 1,8 м от поверхности почвы. При более высоком уровне имеет смысл проводить мелиоративные работы.

Посадка и пересадка

Лучшее время для посадки — октябрь, когда тополя начинают ронять листву. Кизил высаживают в возрасте 2 лет, когда он уже имеет крепкий ствол и развитые корни. Посадку производят методом перевалки — щадящим способом, при котором растение не испытывает шока, не нуждается в балансировочной обрезке побегов. Если саженцы нужно везти на дачу, корни укрывают влажными опилками, тканью. Если всё же корешки слегка подсохли, их погружают в воду на ночь. Перед посадкой корневую мочку окунают в смесь глины и навоза, разведённые водой до сметанообразной консистенции с добавлением укоренителя Гетероауксина (по инструкции).

Для посадки используют 2-летние саженцы кизила

Яму на подготовленном участке выкапывают глубиной 40 и диаметром 60 см, а на неподготовленном — соответственно 80–100 х 80 см.

Верхний слой плодородной почвы откладывают в одну сторону, глубинные слои — в другую.

При подготовке ямы слои вынутой почвы раскладывают по разным кучам

Корни саженца должны равномерно распределиться по склонам холмика

Мульча в приствольном круге саженца позволит сохранить влагу в почве, не даст расти сорнякам

Пересаживать можно кизил старше 5 лет. У выкопанного растения землю с корней не отряхивают, напротив, желательно вынуть из ямы цельный земляной ком. Такой способ пересадки напоминает перевалку и минимально травмирует корневую систему. В остальном алгоритм пересадки аналогичен процессу посадки.

При пересадке кизил выкапывают с большим земляным комом

Уход за кизилом

На первых порах после посадки саженец часто поливают (так как корни находятся неглубоко под землёй) и притеняют от прямых солнечных лучей. Полив взрослых растений проводится значительно реже. Для саженцев на открытом месте можно использовать затеняющую сетку, она продаётся в специализированных магазинах. Почву под мульчей периодически взрыхляют на глубину 3–5 см около ствола и на 5–10 см ближе к краям ямы, удаляют сорняки.

мелким дождеванием, в чашу — приствольный круг огораживается земляным валиком и заливается водой из шланга со слабым напором, в борозды по окружности приствольного круга.

На зиму почву в зоне расположения корней окучивают на высоту 15–20 см землёй или утепляют толстым слоем листьев, компоста. Штамбы кизила укутывают мешковиной или агроволокном. Мероприятия в разных регионах проводятся в разные сроки, в зависимости от наступления первых морозов.

Начиная с третьего года (на подготовленной ранее земле) кизил начинают подкармливать. Из расчёта на 1 м 2 осенью вносится 30–35 г фосфорных удобрений, весной — 15–20 г азотных и 10–12 г калийных.

Обрезка и формирование

Обрезка кизила в некоторых случаях обязательна, но в ряде случаев носит целенаправленный характер:

Прореживание. Это основной тип обрезки. Проводят её до начала сокодвижения (в феврале — марте, в зависимости от региона). Удаляют ветки, растущие внутрь кроны, слабые, кривые и с дефектами, поломанные или трущиеся друг о друга, волчки (их легко узнать — это строго вертикальные побеги на ветке, не вписывающиеся в общую картину кроны). Омолаживающая обрезка . Она проводится у 15–20-летних растений — укорачивают на 1/3 или обрезают старые ветки, растущие как снаружи, так и внутри куста. Формирование. В зависимости от того, будет расти кизил деревом или кустом, проводится формирующая обрезка. Чтобы сформировать куст, после посадки саженец укорачивают до 40 см. Из отрастающих побегов формируется скелет куста — оставляют 3–4 ветки, растущие в сторону. На 2-й год обрезают центральный побег (проводник). Для формирования штамба с центрального побега обрезают все боковые ветки на высоту от 20 до 40–50 см над уровнем земли. Оставляют от 5 до 7 скелетных ветвей для кизила, посаженного по схеме 5х5 м, и 2–3 ветви в загущённых посадках. Видео: обрезка кизила

Размножение кизила

Кизил размножается несколькими способами, различными по сложности и результативности.

Семенами

Размножение семенами — дело долгое и требующее постоянного внимания, а растение лишь частично унаследует сортовые признаки родителя. Впрочем, если это единственная возможность вырастить у себя кизил, то попробовать стоит, только лучше сеять сразу несколько семян.

Процесс размножения семенами проходит в несколько этапов:

Косточки очищают от мякоти и вымачивают в воде несколько дней до брожения. Их перетирают руками и ополаскивают.

Перед посадкой косточки кизила тщательно очищают от мякоти

Можно высеять кизил в открытый грунт в начале мая, устроив плёночное укрытие до прорастания. Растения очень нежные, поэтому защита от солнца и поддержание оптимальной влажности станут первостепенными задачами. В первый год жизни сеянцы вырастут до 3–4 см, а на второй год вытянутся до 10–15 см. В первую зимовку маленький кизил нуждается в укрытии — основание побега окучивают землёй, оставшийся стебель накрывают опавшими листьями, лапником, снегом.

Корневыми отпрысками

Главная задача в этом случае — аккуратно выкопать поросль, чтобы не повредить ни её корни, ни корни маточного растения. Посадочная яма для отпрыска готовится заранее и процесс посадки проводится сразу же после выкапывания, чтобы корни не успели подсохнуть. Полученный таким образом кизил не будет иметь сортовых признаков маточного куста. Зато он станет отличным подвоем, на который можно привить любимый сорт.

Отводками

Этот способ используется для кустовой формы кизила, у которого боковые ветки располагаются в непосредственной близости от земли. Полученные растения сохраняют сортовые признаки. Процедура проводится ранней весной до пробуждения почек или осенью.

Размножение горизонтальными отводками:

Выбирают 1–2-летний побег, проецируют направление линии его роста на землю, чтобы лишний раз не закручивать ветку. Вдоль линии роста копают канавку глубиной 15–20 см и длиной меньше длины отводка. Отступив примерно 5 см от ствола, веточку нужно передавить (окольцевать медной проволокой, туго её затянув). Отводок будет расти, утолщаться, проволока врежется в ткани коры, обеспечивая приток питательных веществ в первую очередь к отводку, а потом уже к многолетним частям куста. Питательные вещества из листьев, полученные в процессе фотосинтеза, будут оставаться в отводке, стимулируя образование корней. На части побега, которая будет под землёй, ножом выполняют поперечные насечки на коре с шагом 3–4 см. В местах «порезов» будет формироваться корневая система. Отводок укладывают в канавку, примерно посередине пришпиливают к земле толстой проволокой, согнутой V-образно, засыпают землёй. Верхушка остаётся снаружи. Вокруг прикопанного участка отводка необходимо сформировать канавку для полива. Поливать следует в обычном порядке вместе с материнским кустом. Через 1–2 года отводок сформирует корневую систему и его можно отсаживать как самостоятельное растение. Такое растение вступает в плодоношение через 2–3 года.

Размножение дугообразными отводками:

На выбранном месте (но за пределами прикорневого круга, чтобы не повредить корни) вскапывают и удобряют землю. Ветку наклоняют, пришпиливают к земле, а в том месте, где побег изгибается вверх, надрезают кору. Верхушку отводка привязывают к вертикальной опоре (ветка принимает S-образную форму), прищипывают. Насыпают холмик земли на пришпиленную часть отводка. После появления листьев отводок 2 раза с интервалом 2–3 недели присыпают плодородной землёй. Через год, лучше весной, можно отсаживать молодой росток кизила.

Кизил можно размножить отводками

Прививкой

Прививка отлично подходит при нехватке свободного места в саду.

Окулировка

Окулировка (или прививка почкой) сортового кизила производится на 2-летний подвой-дичку, который будет служить «кормовой базой» для культурной верхушки. Процедура проводится в конце июля — начале августа (в Сибири это может быть середина июля), когда кора легко отделяется. Подвоем в вашем саду может послужить кизил из корневой поросли и семян. Во время операции руки, инструмент и участок побега, где будет «вживляться» почка, следует дезинфицировать. Минимальная высота прививки от земли — 3–5 см.

Очистить приствольный круг подвоя от сорняков, окучить его. С куста 3–5 лет срезать черенок возрастом до 1 года. Ветка должна иметь хорошо развитые почки и крепкую кору. С черенка срезать черешки с листьями, оставляя небольшие пеньки (за них удобно держать почку). С середины побега срезать почку с тонким слоем древесины. На подвое Т-образно надрезать кору и отделить от побега. Почку приложить к разрезу, задвигая её под кору. Место прививки фиксировать изоляцией, сверху замазать садовым варом. Видео: летняя окулировка кизила

Копулировка

Если говорить простым языком, копулировка — это когда к ветке куста одного сорта приращивается веточка другого сорта. В результате отпадает надобность устраивать на небольшом участке разносортные посадки для перекрёстного опыления, экономя годы на выращивание нового сорта. Привитый по формуле 2 в 1 кизил становится как бы самоплодным. Копулировка проводится в конце марта — начале апреля. Главным условием удачной прививки является одинаковая толщина подвоя (то, на что прививают) и привоя (то, что прививают).

На середине побега подвоя делают косой срез острым ножом на длину примерно 4 см. Также наискось срезают веточку другого сорта, верхушку срезают секатором (остаётся 2 почки посередине черенка), смазывают садовым варом (петролатумом). Угол среза должен совпадать в обоих случаях.

Место среза нельзя трогать руками, чтобы не закупорить сосуды, по которым двигаются питательные вещества.

При помощи копулировки можно вырасить несколько сортов кизила на одном стволе

При благоприятном результате примерно через месяц почки должны пойти в рост. Чтобы проверить это, нужно аккуратно снять газету, надорвать верх целлофанового пакета и заглянуть внутрь. Если уже проклёвываются листики, то край пакета снова завязывают, но не туго — теперь он будет служить защитой от солнца. Когда привой активно тронется в рост, пакет следует убрать.

Черенками

Место для укоренения черенков устраивается в полутени на отгороженной площадке или в ящике.

На дно насыпают промытый речной песок слоем 7–10 см. Для черенков берут зелёные побеги с кизила не младше 5 лет. Утром нарезают черенки длиной 10–15 см с верхушечной почкой и одной почкой на побеге и 2 парами листьев. Срез проходит под нижней почкой. От места среза не доходя 0,5 см до нижней почки делают продольный надрез, черенки опускают срезом в 3%-й раствор Гетероауксина на 6–12 часов. Срезы промывают водой, черенки высаживают наклонно в школку или «череночник» для укоренения. Сверху устраивают притенение — накрывают полиэтиленом или спанбондом на проволочных дугах либо черенки прикрывают пластиковыми бутылками горлышком вверх (для удобного проветривания). Песок должен быть всё время влажным, а температура не превышать 25 o C. При повышении температуры школку проветривают, приотрывая полиэтилен или отвинчивая крышки бутылок. Процесс укоренения занимает 2–3 недели, после чего растения закаливают около 2 недель. Затем черенки подкармливают аммиачной селитрой из расчёта 30 г на 1 ведро воды. Пересадка на постоянное место производится на следующий год. Делением куста

Процедура проводится ранней весной до сокодвижения или осенью, в те же сроки, когда обычно высаживают кизил. Растение выкапывают, удаляют старые ветки, аккуратно стряхивают землю с корней. Куст разрезают на равные жизнеспособные части, т. е. со здоровыми ветками и достаточным количеством корней. Затем на всех частях удаляют старые корни, слегка подрезают остальные и в таком виде высаживают на новое место.

После выкапывания куст разрезают на равные жизнеспособные части с корнями и побегами

Вредители и болезни кизила

Повреждения кизила сосуще-грызущими насекомыми носят единичный характер, потому что нет в наших краях его масштабных насаждений. Не обходит своим вниманием кизил бабочка многоцветница, чьи гусеницы «жуют» листья. В самих листьях могут жить гусеницы острокрылой моли. Они такие маленькие, что незаметны невооружённым глазом, да и живут внутри листа. Их присутствие выдают светлые полоски на листьях. Бабочки микроплодожорки откладывают яйца в период формирования цветов, а вылупившиеся гусеницы летом принимаются за сочные ягоды. Избавиться от гусениц помогут опрыскивания инсектицидами Актара, Акарин, Фитоверм в соответствии с инструкцией или безвредным биопрепаратом Дендробациллин (0,5 г на 1 м 2 ).

Фотогалерея: вредители кизила

Гусеница острокрылой моли поселяется внутри листа Маленький червец может принести большой урон Гусеницы бабочки многоцветницы поедают листья

Червецы улитковые, белесые бескрылые насекомые, проживают в Septobasidium — похожие на лишайники грибы-эпифиты на ветках кизила. Но, если гриб использует кизил в качестве опоры, то червецы, выползая из него, сосут соки из молоденьких веточек. Из-за этого побеги искривляются, завязь опадает. Против червеца проводят опрыскивания известью (1–2 кг на 1 ведро воды). Известь дополнительно защитит растение от перегрева и солнечных ожогов.

При опрыскивании растений известковым раствором мелкие отверстия обычного распылителя забиваются комочками извести, а поэтому лучше им не пользоваться. Удобнее сделать к опрыскивателю специальный отражательный щиток — досочку. Ударяясь о щиток, струя примет веерообразную форму, и известковая жидкость ляжет ровным слоем на растение. При работе с негашёной известью надо пользоваться очками.

Воропаев М.С.

https://www.forumhouse.ru/threads/12768/

К традиционным заболеваниям кизила относятся:

мучнистая роса — белый налёт на всех частях растения, болеют в основном молодые кусты, ржавчина (обычно появляется в середине лета) – листья покрываются желтоватыми и ржавыми пятнами, которые препятствуют процессу фотосинтеза, приводят к отмиранию листьев и ухудшают прирост, некрозы — гриб-возбудитель, размножаясь на мёртвых ветках, поражает ослабленные и повреждённые побеги. Фотогалерея: признаки болезней кизила

Регулярный осмотр позволит выявить мучнистую росу на ранней стадии Некроз дерева лечат ампутацией Век ржавого листа недолог

В борьбе с мучнистой росой и ржавчиной помогут опрыскивания 1%-м раствором бордоской жидкости с интервалом 15–20 дней (последняя обработка — за 20 дней до сбора урожая). Поражённые части растения удаляют, сжигают. Ещё одним вариантом опрыскивания от ржавчины станет перепревший коровий навоз:

Навоз залить водой в пропорции 1:5. Настоять в закрытой ёмкости 1,5–2 недели, перемешивая 1 раз в 3 дня. Готовый раствор (он готов, когда жидкость посветлеет и брожение закончится) процедить. Разбавить водой наполовину.

Своевременная обрезка и сжигание отходов станут профилактикой появления некрозов и мерой борьбы со ржавчиной и мучнистой росой.

Особенности выращивания кизила в регионах

Благодаря пересевам и прививкам кизил становился сильнее и уже способен расти не только в южных, но и в суровых сибирских условиях. К тому же кизил хитро избегает повреждений от возвратных заморозков, закрывая цветки на этот период.

Средняя полоса России, в том числе Подмосковье

Для этого региона характерно обмерзание побегов, которые приходится обрезать весной. Молодые растения несколько лет подряд на зиму укрывают мешковиной, спанбондом, а приствольные круги (независимо от возраста дерева) укрывают толстым слоем мульчи из торфа, перегноя. Предпочтительно выращивать ранние сорта, например, Волгоградский. Это сорт раннего срока созревания. Средняя высота растения — 3,2 м. Начало вегетации — в конце марта. Плоды созревают в конце августа. Они вишнёвого цвета, удлинённо-овальной формы, выровненные, средней массой 1,7–2,2 г. Вес косточки 0,2–0,3 г. Урожайность — 20 кг с куст.

Кизил Волгоградский — распространённый сорт в средней полосе России

Ростовская область

Здесь кизил вполне благополучно растёт практически не подмерзая и не требуя особенных защитных мероприятий. Лучшие сорта для этого региона:

Выдубицкий ─ сорту присуща ежегодная урожайность (60 кг). Плоды крупные, массой более 9 г, не осыпаются, Владимирский ─ плоды грушевидные, отличаются высокой лежкостью. Объём урожая стабилизируется к 15–20 годам, созревание — в начале сентября. Краснодарский край

В благодатном кубанском климате кизил вступает в пору вегетации в начале марта, а в первых числах апреля заканчивает цветение. Нет разницы, какой сорт высаживать здесь — ранний или поздний. Главное внимание уделяется поливу. В регионе часто встречается кизил обыкновенный в кустовой форме или деревцами высотой до 8 м.

Наиболее популярные сорта:

Семён — позднеспелый, плоды весом до 6,5 г, тёмно-вишнёвые, с лёгкой кислинкой, Былда — кустовой сорт, вырастающий до 3 м. Урожай снимают в начале сентября. Плоды грушевидной формы, универсального назначения, Янтарный — привлекает внимание необычными ярко-жёлтыми ягодками, которые можно дозаривать. Сорт засухоустойчив. Зреет в конце августа, дерево даёт до 60 кг сладких ягод.

У сорта Янтарный необычный для кизила цвет ягод

Сибирь

При традиционной агротехнике в этом регионе предпочтительно выращивать кизил в форме куста. Чтобы зимой легче было укрыть растение снегом, его ветки склоняют на одну сторону, пришпиливают к земле и окучивают снегом. Специфика климата вынуждает высаживать сорта кизила раннего срока созревания:

Радость — в пору плодоношения вступает с 3–4 года, взрослое растение даёт до 50 кг ягод. Сорт с повышенной морозостойкостью, Коралловый — созревает в 20-х числах августа. Розово-оранжевые плоды-бочонки напоминают по цвету алычу, сладкие. Урожайность — до 40 кг с куста.

Плоды кизила сорта Коралловый по цвету напоминают алычу

Украина

В мягком украинском климате хорошо развиваются любые по срокам созревания сорта. На юго-востоке критическое время — летняя сушь, зимние морозы не столь жестоки, но «аварийное» мульчирование пойдёт только на пользу. Здесь популярны средние сорта, созревающие в середине августа — начале сентября:

Евгения — высота дерева не превышает 3–4 м, ягодки одна к одной, грушевидные, вишнёвого цвета. С 15-летнего дерева снимают до 50 кг ягод, Костя — плоды почти чёрного цвета, грушевидные, с небольшой косточкой. Урожайность до 50 кг с дерева, Лукьяновский — классика жанра — появился в 1975 году. Отличается урожайностью, лёжкостью и транспортабельностью плодов, Киевский бутыльчатый — назван так по форме ягод, крупноплодный. От поливов качество ягод неизменно возрастает, в засуху они мельчают, Нежный — среднепоздний сорт, раскидистый, жёлтые ягоды похожи на капельки, нежные, поэтому употребляются больше в свежем виде. Белоруссия

Мягкое лето и несуровая, хотя и затяжная зима не сильно ограничивают диапазон сортов по срокам созревания:

Настя — отличается засухоустойчивостью, плоды транспортабельны и годятся для использования в любом виде, Экзотический — плоды крупные — до 7,3 г, цилиндрической формы, долго не осыпаются, Элегантный — созревает в начале августа. Плоды похожи на бутылочки, выровненные, вишнёво-чёрного цвета.

Кизил может стать не только «венцом творений» ваших рук. Это замечательное живое наследство для ваших детей, внуков и правнуков — вечное в пределах человеческой жизни.

Автор: Тина Близнюк Распечатать "

Кизил: выращивание, размножение, виды и сорта

Автор и редактор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Правки: 15 ноября 2023 Опубликовано: 09 февраля 2019 Первая редакция: 09 ноября 2015 🕒 16 минут 👀 354390 раз 💬 13 комментариев

Растение кизил (лат. Cornus) относится к роду семейства Кизиловые, представителей которого в природе насчитывают около пятидесяти. Чаще всего это листопадные древесные растения – кустарники или деревья, но иногда это травянистые многолетники или древесные зимнезеленые растения. Род Кизил составляют четыре подрода. Слово «кизил», заимствованное из тюркского языка, означает «красный» – видимо, по цвету ягод наиболее известного вида кизила. Распространены растения этого рода в Восточной и Южной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Китае и Японии. Окультуривать кизил люди начали очень давно: еще римляне и древние греки занимались отбором лучших форм растения для разведения в садах и, как утверждал Вергилий, небезуспешно. В средней полосе кизил стали выращивать в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, большом любителе всяческих растительных диковин, а интерес именно к кизилу был вызван чрезвычайной полезностью его плодов, употребляемых в те времена в виде отвара. Первые переселенцы в Америку использовали кизил для чистки зубов, а американские аборигены – для изготовления стрел. Позднее из очень твердой древесины кизила стали производить челноки для ткацкого оборудования, дверные ручки, ручки для молотков, теннисные ракетки. Утверждают, что даже Святой Крест был сделан из кизила. Цветок кизила тихоокеанского – официальный цветок Британской Колумбии, провинции в Канаде, а цветущее дерево кизил – официальное дерево американских штатов Миссури и Виргиния.

Прослушать статью Посадка и уход за кизилом Посадка: осенью, в самом начале листопада. Цветение: в апреле-мае. Освещение: полутень. Почва: богатая известью. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше 1,5 м. Полив: умеренный и регулярный. Подкормки: в первой половине сезона вегетации в удобрении должна преобладать азотная составляющая, во второй половине – на калийная. Обрезка: регулярная, в период покоя – поздней зимой или ранней весной. Размножение: зелеными черенками, отводками, прививкой или семенами. Вредители: улитковые червецы и гусеницы-многоцветницы. Болезни: ржавчина, мучнистая роса, пятнистости листьев. Подробно о выращивании кизила читайте ниже Ботаническое описание

Самый известный представитель рода – кустарник кизил обыкновенный, или кизил мужской, высотой до 2,5 м с блестящими красно-оранжевыми свисающими побегами, которые при соприкосновении с почвой легко укореняются, яркими зелеными супротивными или очередными листьями и молочно-белыми цветками, собранными в соцветия диаметром до 5 см, которые распускаются в мае и цветут в течение двух недель. Плоды кизила с одной или двумя косточками, созревающие с августа по октябрь, различаются как по форме, так и по цвету. У культурных форм они достигают в длину 3 см, форму имеют обычно вытянуто-цилиндрическую, однако встречаются и виды с почти круглыми, как у вишни, плодами, а также бочковидными и даже грушевидными.

Цвет плодов обычно ярко-красный, но известны формы с розовыми, желтыми, пурпурными и даже черными ягодами. И по вкусу ягоды кизила различаются: могут быть сладкими, терпкими или терпко-сладкими, сочными или суховатыми. Само растение можно формировать как в виде куста, так и в виде дерева. Кизил достаточно морозостоек, но при температуре -30 ºC у него обмерзают концы побегов. Живет куст кизила более ста лет.

Посадка кизила Когда сажать

Время, когда пришла пора сажать кизил, угадать легко – как только начнут опадать листья тополя. Посадка кизила осенью предпочтительней весенней потому, что весной вам придется высаживать кизил в очень короткий временной промежуток между тем, как прогреется земля, и порой, когда начнут распускаться почки кизила. Выберите для кизила полутенистый участок с богатой известью почвой на южной или юго-западной стороне, на котором грунтовые воды залегают не выше полутора метров. Растет кизил и в кислых грунтах, однако это негативно сказывается и на его развитии, и на качестве урожая. Располагают кизил не ближе, чем в 3-5 метрах от забора, построек и других деревьев. Для того чтобы кизил плодоносил, у него должна быть в саду пара, а лучше две, и размещаться они должны не далее, чем в 3-5 метрах друг от друга.

Как посадить

Готовые к посадке саженцы кизила должны быть двухлетними, высотой около 1,5 м, диаметром ствола – около 2 см, на них должно быть 3-5 скелетных ветвей. Посадка кизила осуществляется в яму диаметром и глубиной примерно 80 см. Выкопав яму, вбейте в нее кол, к которому вы потом привяжете саженец. Кол вбивают с той стороны, откуда обычно дует ветер. Верхний, плодородный слой грунта, вынутый из ямы, смешайте с перегноем и минеральными удобрениями, насыпьте из него холм в центре ямы, установите на холм саженец кизила, осторожно расправьте его корни, засыпьте яму плодородной почвой с удобрениями, поддерживая саженец так, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше уровня участка. Полейте саженец тремя ведрами воды, а когда она впитается, почва осядет, и шейка окажется вровень с поверхностью, обрежьте побеги саженца на треть длины, привяжите его к опоре и замульчируйте приствольный круг перегноем или сухой почвой из нижнего, менее плодородного слоя грунта.

Уход за кизилом Условия выращивания в саду

Посадка и уход за кизилом мало чем отличаются от посадки и ухода за любым другим плодовым кустарником – шиповником или барбарисом, например. Заключается уход за кизилом в поливе, рыхлении почвы на участке, удалении с него сорняков, обрезке побегов растения и подкормках. Особенность кизила в том, что в его плодоношении нет периодичности, то есть урожай он дает ежегодно. Закладка урожая будущего года осуществляется в мае-июне текущего года, и до конца вегетативного периода цветочные почки, формирующиеся одновременно с ростом побегов, должны быть сформированы окончательно. Именно поэтому так важно поливать и удобрять кизил своевременно. Для того чтобы вода не растекалась по участку, а направлялась к поверхностно расположенной корневой системе, сделайте вокруг куста круговую борозду и лейте воду в нее. Старайтесь соблюдать в увлажнении кизила баланс: воды должно быть достаточно, но чрезмерный полив недопустим. После полива грунт на участке рыхлят не глубже, чем на 8-10 см, одновременно избавляясь от сорняков. Что касается подкормок, то в первой половине сезона применяют удобрения с азотно-фосфорной составляющей, а во второй делают акцент на калийную – например, вносят в грунт древесную золу. Хорошо реагирует кизил на компост и перегной, но самым важным для роста и плодоношения кизила является наличие в грунте кальция – имейте это в виду.

Обрезка

Выращивание кизила предполагает проведение регулярной обрезки кустарника. Зимой или ранней весной, в период покоя, удалите с куста все поврежденные, сухие и обмороженные ветки, являющиеся легкой добычей для грибков или вредных насекомых. Перед тем, как резать ветку, окуните ножницы в раствор хлорки в консистенции 1:3, чтобы не перенести возбудителей болезней, которые, возможно, поселились на кизиле, на здоровые ветки. Укоротите или обрежьте до основания слишком старые стебли, чтобы стимулировать рост новых побегов. Вырежьте ветки и побеги, растущие внутрь куста. Если ваш куст привит, удалите все побеги ниже места прививки. Делать формирующую обрезку вам, скорее всего, не придется, поскольку растение имеет естественную красивую крону.

Вредители и болезни

Как правило, кизил ни вредителями, ни болезнями не поражается. Но иногда, крайне редко, растение страдает от грибкового заболевания ржавчина, проявляющегося желтыми пятнами на листьях. Уничтожают грибок обработкой растения бордоской жидкостью. Так же редко поражает кизил мучнистая роса, с которой борются коллоидной серой, а также пятнистости, против которых применяют обработку кизила все той же бордоской смесью. Из вредителей могут побеспокоить кизил червец улитковый и гусеница-многоцветница – первый уничтожают обработкой растения известью, а вторую – парижской зеленью.

Особенности ухода в Подмосковье

Почему-то принято думать, что кизил в Москве и Подмосковье не приживается, однако это неправда. Селекционерами выведены сорта растения, способные переносить тридцатиградусные морозы, поэтому кизил нормально развивается и обильно плодоносит и в условиях средней полосы. Посадка и уход за кизилом в Подмосковье ничем не отличается от выращивания растения, например, в Ставрополье или в Украине.

Иногда, правда, концы его молодых побегов зимой обмерзают, поэтому весной их приходится обрезать. Во избежание таких неприятных сюрпризов молодой кизил на зиму несколько лет нужно укрывать мешковиной, а приствольный круг кизила, как молодого, так и взрослого, мульчировать на зиму толстым слоем торфа или перегноя.

Размножение кизила Способы размножения

В любительском садоводстве кизил размножают преимущественно вегетативно, однако вполне возможно и семенное размножение.

Выращивание из косточки

Косточки кизила очищают от мякоти и кладут их во влажный мох или опилки на целый год, постоянно поддерживая влажную среду – таким образом происходит стратификация семян перед посевом. Косточка кизила не распадается на семядоли, поэтому погружать ее в почву нужно не более, чем на 3 см.

Нестратифицированные семена прорастают только через два года, причем далеко не все. Стратифицированные семена всходят в год посева. Уход за семенами обычный: полив, подкормки, прополки, в самом начале роста притенение от палящих лучей. За первый год всходы вырастают только до 3-4 см, к концу второго – до 10-15 см, и осенью их можно высаживать в открытый грунт в питомник. Плодоносит кизил из семян только через 7-10 лет.

Для семенного размножения используют косточки диких видов кизила, потом, когда из них вырастут молоденькие саженцы, их используют как подвои для культурных видов кизила.

Размножение черенками

Для черенкования кизила подходят только зеленые черенки с кустов не моложе 5-6 лет – одревесневшие черенки приживаются очень плохо. Черенки длиной 10-15 см нарезают рано утром с побегов в фазе активного роста, на каждом должна быть хорошо развитая точка роста и по две пары листьев. Черенки после срезки сразу ставят в воду. Косой нижний срез должен проходить ниже почки на полсантиметра-сантиметр.

Перед посадкой черенки лишают нижней пары листьев и выдерживают в течение шести-двенадцати часов в трехпроцентном растворе гетероауксина. Затем их промывают, высаживают под углом в 45º в тенистое место, в грунт, посыпанный сверху слоем хорошо промытого песка толщиной 7-10 см, и накрывают полиэтиленом так, чтобы между пленкой и черенками был люфт в 15-20 см. После посадки черенки поливают, и в дальнейшем грунт содержат в слегка влажном состоянии, не допуская попадания на черенки прямых солнечных лучей.

Поливать участок нужно через мелкое сито, чтобы вода не лилась потоком, а разбрызгивалась. Температура под пленкой должна быть около 25 ºC, и как только она поднимается выше, приподнимайте пленку для проветривания. Укореняются черенки через две-три недели, после чего их начинают закаливать – для этого понадобится примерно две недели времени, затем пленку убирают, а окрепшие черенки подкармливают жидкой аммиачной селитрой (30 г на ведро воды). Следующей осенью кустики высаживают на постоянное место.

Прививка кизила

Окулировку проводят в августе-сентябре на высаженные и укорененные двухлетние сеянцы дикого кизила, а в качестве привоя используют культурные сорта растения. Острым ножом на подвое делают надрез крест-накрест – по горизонтали и вертикали, причем вертикальный зарез делают глубиной до 3 см. С привоя срезают почку с корой, черешком листа и частью древесины, вставляют ее в вертикальный разрез, осторожно раздвинув в сторону кору на нем, и фиксируют привой окулировочной лентой (можно использовать канцелярский скотч).

Через две-три недели, если вы все сделали правильно, черешок отвалится. В октябре пленку можно снять. Появляющиеся побеги подвоя нужно удалять.

Размножение отводками

В качестве отводок используют горизонтальные дуговидные однолетние побеги. Весной, как только прогреется почва, перекопайте ее вокруг куста кизила с добавлением удобрений, выровняйте, сделайте в ней канавки, пригните и проложите в них намеченные побеги, пришпильте их и присыпьте в месте крепления почвой, а верхушки прищипните. Когда в местах крепления у отводок разовьются зеленые побеги высотой 10-12 см, присыпьте их до половины землей, через 2-3 недели, когда побеги прибавят в росте еще столько же, присыпьте их до половины еще раз.

Осенью или следующей весной отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.

Деление куста

К этому способу прибегают, когда приходится пересаживать куст кизила на новое место. Весной, до того, как набухнут почки, или осенью, за месяц до заморозков, кизил выкапывают, удаляют с него все старые ветки, осторожно освобождают корневую систему от почвы и разрезают куст на несколько приблизительно равных частей, каждая из которых имеет хорошие корни и здоровую надземную часть. Перед посадкой старые корни вырезают, остальные слегка укорачивают.

Размножают кизил также корневыми отпрысками, если они растут от корнесобственного растения – поросль отделяют от куста и пересаживают на новое место. У привитого растения корневая поросль растет от подвоя – дикого вида кизила, она вам вряд ли понадобится.

Виды и сорта Кизил обыкновенный (Cornus mas)

Самый известный вид рода – кизил обыкновенный описание которого мы уже давали. Добавим только, что наиболее популярными формами кизила обыкновенного являются:

Пирамидалис – кизил с пирамидальной формой кроны, Нана – кизил карликовый с шаровидной кроной, Вариегата – кизил с окаймленными белой полосой листьями, Ауреа – кизил с золотистыми листьями, Ауреа-вариегата – кизил с желтыми пестрыми листьями.

Кизил белый (Cornus alba)

Также очень распространенный в культуре вид, который в природных условиях встречается в Китае, Японии, Корее и почти по всей территории России. Это кустарник высотой до 3 м с гибкими, тонкими ветвями преимущественно красно-оранжевого цвета, хотя бывают формы с черно-красными и красно-бурыми ветвями. Его молодые побеги покрыты сизым налетом. Листья у растений этого вида широкояйцевидные, слегка морщинистые, длиной 10-12 см, темно-зеленые с верхней стороны пластины, белесые снизу, осенью они окрашиваются в темный красно-лиловый цвет. Мелкие белые цветки до 5 см в диаметре, собранные в щитковидные соцветия, обильно покрывают куст в первой половине лета и повторно в начале осени.

Белые шаровидные плоды с синим оттенком созревают как раз ко второму цветению кизила белого. Этот вид имеет множество декоративных форм:

серебристо-окаймленная – растение с кремово-белой каймой по листьям, которые осенью из зеленых становятся карминово-красными. Цвет коры тоже красный. Высота куста 2-3 м, Элегантиссима – очень зимостойкая быстрорастущая форма кизила высотой до 3 м с эффектными побегами красного цвета, бросающимися в глаза зимой, и листьями с неровным кремовым окаймлением, пятнами и полосами, Сибирика Ауреа – куст высотой 1,5-2 м с нежно-желтыми листьями на прямостоячих красных побегах и кремово-белыми цветками, распускающимися иногда повторно осенью, одновременно с созреванием голубоватых плодов, Сибирика Вариегата – кизил двухметровой высоты с широким кремово-белым окаймлением, полосами и пятнами по листьям, которые осенью меняют зеленый фон на пурпурный, а кайма и крап остаются по-прежнему кремовыми. Побеги зимой сохраняют красно-коралловый цвет коры. Плодоносит это растение слабо, растет медленно, очень подходит для малых садов.

Кизил красный, или кроваво-красный (Cornus sanguinea)

Произрастает в подлесках лиственных и смешанных лесов, по берегам рек и озер от Прибалтики до низовьев Дона и от юга Скандинавии до Балкан. Это листопадный кустарник высотой до 4 м с ветвистой кроной и поникающими побегами разной окраски – зеленой, красной, пурпурной. Листья у него округлые, яйцевидные, ярко-зеленые с мелким опушение с верхней стороны и густо опушенные, а от этого белесые, с нижней. Осенью листья становятся ярко-красными. Мелкие, тусклые, беловатые цветки составляют щитковидные многоцветковые соцветия до 7 см в диаметре. Цветут они 15-20 дней.

Многочисленные черные плоды выглядят нарядно и контрастно на фоне ярких красных листьев. Декоративные формы кизила красного:

Зеленейшая – с побегами, листьями и плодами зеленого цвета, Вариегата – кустарник высотой до 4 м с пестрыми желтыми листьями и нежно-зелеными молодыми побегами, которые с возрастом становятся бордовыми. Плоды иссиня-черные, Кизил Митча – листья этой формы бледно-желтого цвета в мелких пятнах.

Кизил цветущий (Cornus florida)

Родом с востока Северной Америки. Это листопадное дерево с раскидистой плотной кроной, которое цветет до распускания листьев. Осенняя листва ярко-красная. Сорта:

Чероки Чиф – высота дерева 4-6 м, брактеи красно-розовые, Рубра – брактеи от светло-розового до ярко-красного, высота куста 4-6 м.

Кизил отпрысковый (Cornus stolonifera)

Тоже из Северной Америки, где он растет во влажных лесах по берегам водотоков, забираясь на высоту от 450 до 2700 м над уровнем моря. Вид близок к кизилу белому, но отличается в первую очередь способностью давать вокруг куста множество отпрысков. Это кустарник высотой до 2,5 м с красно-коралловыми блестящими побегами, ярко-зелеными листьями, молочно-белыми цветками, собранными в соцветия до 5 см диаметром и голубовато-белыми плодами.

Декоративными формами кизила отпрыскового являются:

Бело-окаймленная, к которой относится сорт Вайт Голд – кустарник среднего роста с белой каймой по краям зеленых листьев, Флавирамеа – быстрорастущий кустарник с круглой формой куста высотой и шириной 2-3 м. Кора у него в зимнее и весеннее время желтого цвета, а летом и осенью желтовато-зеленого. Листва зеленая, осенью красноватая, но не вся – многие листья цвета не меняют, Келси – карликовый кустарник высотой не более метра и до полутора метров в ширину с красноватой или ярко-зеленой корой и зелеными листьями, не опадающими до глубокой осени, хотя и меняющими цвет на оранжевый или темно-красный.

Кизил Коуза (Cornus kousa)

В природе растет в Японии и Китае. Это зимостойкий листопадный кустарник до 9 м в высоту с грациозными изящными прицветниками. Осенью листья приобретают ярко-красный цвет. Сорта:

Голд Стар – зеленые листья с желтым узором, высота куста 5-7 м, Милки Вэй – высокий куст, брактеи кремово-белые.

Существует ряд стелющихся кизилов, которые ботаники выделяют в отдельный род – кизилы шведский и канадский, особняком стоит род Свида, в который входят кизилы грузинский и Мейера.

Свойства кизила – вред и польза Полезные свойства

Когда в литературе описывают лечебные свойства кизила, то имеют в виду в первую очередь растения вида кизил обыкновенный. Чем полезен кизил, и какими на самом деле свойствами он обладает?

Во-первых, его плоды содержат витамин C в больших количествах, чем лимон, и обладают противоцинготным действием, поэтому из плодов кизила изготовляют пасту для космонавтов и моряков дальнего плавания.

Во-вторых, содержащиеся в плодах дубильные вещества скрепляют стул. Полезны ягоды и для больных сахарным диабетом, поскольку снижают уровень сахара в крови и усиливают активность поджелудочной железы по выработке необходимого фермента. Обладает кизил противовоспалительным, желчегонным, мочегонным, бактерицидным и вяжущим действием. Ягоды кизила повышают аппетит, улучшают пищеварение, нормализуют артериальное давление, снимают головную боль, ускоряют обменные процессы в организме.

Кизил применяют при лечении цистита, подагры, кожных заболеваний, отеков ног, воспаления вен, кишечных заболеваний, в том числе диареи и дизентерии. Нужно сказать, что целебными качествами обладают не только плоды кизила, но также его цветки, кора, листья и корни.

Предлагаем вам несколько рецептов, которые могут выручить в трудную минуту: Настойка из листьев кизила: 50 г измельченных листьев кизила залить стаканом пищевого спирта, настаивать в течение двух недель, затем процедить. Употреблять 10-15 капель с водой три раза в день. Этой настойкой лечат геморрой, экзему, подагру, кожные инфекции, выгоняют кишечных паразитов. Отвар плодов кизила: столовую ложку сушеных ягод залить стаканом воды, кипятить на маленьком огне 20 минут, затем настаивать в течение 2 часов, процедить и принимать при авитаминозе по четверти стакана 3 раза в день до еды. Отвар из коры и корней кизила: чайную ложку измельченных корней и коры залить стаканом воды и кипятить 15 минут, потом настоять в течение двух часов, процедить и пить при ревматизме 3 раза в день по 2 столовых ложки.

Кроме того, замечательными как лечебными, так и вкусовыми качествами обладают напитки и варенье из кизила. Плоды кизила сушат на зиму и приготовляют из них вкусный и полезный отвар.

Противопоказания

Не рекомендуется употребление ягод и сока кизила людям с повышенной кислотностью, страдающим запорами или имеющим вялую перистальтику кишечника, а также тем, у кого нестабильная нервная система или индивидуальная непереносимость кизила.

Литература Кизил Растения семейства Кизиловые Полезные ссылки Информация про Многолетние растения Информация про Лекарственные растения Информация про Кустарник Информация про Ягодные культуры В продолжение темы Скумпия: выращивание в саду, виды и сорта Самшит: выращивание, размножение, виды и сорта Сальвия: выращивание из семян в саду Рододендрон: выращивание, посадка, уход, сорта Пузыреплодник: выращивание, размножение, виды и сорта "

Кизил: посадка, выращивание, уход

Какие ассоциации у вас вызывает название «кизил»? Мне сразу вспоминается варенье, которым меня в студенческие годы угощала соседка по комнате из Карачаево-Черкессии. Это не просто варенье, это чистой воды лакомство. Кизил не только вкусен и используется при приготовлении джемов и различных блюд, но и обладает широким спектром полезных веществ, которые улучшают артериальное давление, помогают пищеварению. В Крыму на этот счет существуют различные легенды, в которых говорится, что любую болезнь можно вылечить плодами кизила и отваром из него. А на Кавказе питательный «лаваш» (тонкая пастила) из кизила помог в годы Первой мировой войны избежать цинги.

Кизил

Жителям средних широт иметь такого «красавца» у себя в саду проблематично, хотя само растение не требует особенного ухода. Все дело в том, что кизил начинает цвести раньше других растений, но период вегетации у него около 250 дней в теплом климате – например, на Кубани. Поэтому для средних широт нужно обзаводиться сортом с ранним сроком созревания плодов.

Кизил относится к семейству Кизиловые, представленному в виде кустарников или деревьев, не превышающих 8 м в высоту. Встретить его свободно растущим можно в Крыму, Закарпатье и на Кавказе – в зарослях, подлесках или опушках. Кизил живет более 100 лет. В нашей стране распространен кизил обыкновенный (Cornus mas), или, как его еще называют, дерен мужской.

Цветки кизила обыкновенного

Ягоды кизила обыкновенного ярко-красные (в процессе селекции были выведены сорта с янтарного цвета ягодами), мясистые, внутри костянки.

Плоды кизила

Кизил хорошо переносит заморозки, но при -30 °С происходит повреждение ветвей. Поэтому молодые растения кизила на зиму требуют хорошего укрытия. Если же температура чуть выше +40 °С, листья на молодом дереве могут подсыхать, в этом случае первые годы жизни в саду кизил притеняют подсолнухами, кукурузой.

Посадка кизила

Как я уже говорила, кизил южанин, он любит теплый мягкий климат. Но не стоит отчаиваться регионам с более прохладным климатом. Нужно просто более точно выбрать сорт, который может прижиться в вашем регионе. Когда-то и виноград рос только на юге, а теперь в Орле мои родители выращивают прекрасный черный виноград, не утепляя и не укрывая его на зиму.

Листья кизила

Кизил обыкновенный хорошо растет на почвах, богатых известью. Кислые почвы он в принципе не любит, но может расти даже на них, однако это будет сказываться на развитии растения и урожае. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли.

Глубина и диаметр посадочной ямы должны быть около 60 см. Кол вбиваете со стороны, откуда дует ветер, а саженец ставите с противоположной стороны, расправляете корни. Корневую шейку делаете на 3 см выше уровня земли, чтобы когда земля осела, шейка стала на одном уровне с землей. При выкапывании ямы кладите верхний слой почвы и нижний в разные стороны. Верхний плодородный слой смешайте с перегноем и минеральными удобрениями и засыпьте саженец, полейте 2 ведрами воды и замульчируйте почву перегноем или сухой землей нижних слоев.

От забора до кизила должно быть не менее 5 м, расположите его таким образом, чтобы в последующие годы ему было обеспечено хорошее питание из почвы и другие деревья не мешали ему, иначе по прошествии 20 лет крона кизила будет загущаться и сужаться, что качественно отразиться на количестве урожая.

Кизил — прекрасный медонос, но, как я уже говорила, цветки его появляются рано (цветение длится около 2 недель), когда температура воздуха около +12 °С, а для опыления пчелами температурный режим должен быть гораздо выше. Поэтому у кизила обязательно должна быть пара в саду, а лучше две, чтобы ветром пыльца могла переноситься с одного дерева на другое и таким образом деревья могли опылять друг друга. Размещают их при этом на расстоянии 3-5 м.

Цветки кизила рано распускаются

Саженец кизила, готовый к посадке, должен быть 2-летнего возраста, высотою около 1,5 м, диаметром около 2 см и иметь около 5 скелетных ветвей. После посадки необходимо обрезать побеги на 1/3. Хотя многие садоводы не делают этого в первый год после посадки, и растения также хорошо приживаются.

Найти в продаже посадочный материал вы можете с помощью нашего маркета. Сравнить цены интернет-магазинов и выбрать саженцы кизила.

"

Кизил - как вырастить красивый урожайный куст, особенности ухода

Кизил – одно из самых древних и распространенных в наших садах плодовых растений. Благодаря постоянному появлению новых сортов – саженцы кизила становятся все более популярными. И не только потому, что ягоды кизила – вкусные и обладают многими целебными свойствами, его ценят даже самые привередливые гурманы.

Кусты, деревья кизила – неприхотливые и очень декоративные, первым в саду зацветает кизил, иногда даже раньше подснежников и самых ранний луковичных ирисов. Выращивать кизил – сравнительно просто. Современные сорта кизила растут быстрее своих предшественников, но чтобы дождаться плодоношения «ведрами» должно пройти несколько сезонов от посадки саженцев. Зато вкус ягод и красота кустов – вознаградят садоводов за труды. Большинство сортов формируют довольно крупный куст, высотой до 250 см, можно вырастит саженец в форме небольшого до 300-350 см деревца, это зависит от обрезки. Ширина кроны – до 2,5 м. А еще кизил очень долговечный, посадите несколько разных сортов и их будут с благодарностью собирать и ваши внуки. Столетнее деревцо кизила – не редкость. У деревца красивые листья, с заостренным кончиком, очень здоровые, слегка ворсистые. Кизил – родственник дерена, поэтому хорошо переносит обрезку и подходит даже для создания живых изгородей. Молодой прирост – с красноватой корой. Весной, задолго до появления листьев – раскрываются цветочные почки. Часто небольшие желтые цветки до 30 мм густо покрывают соцветиями ветки кизила, когда в саду еще лежат остатки снежных сугробов. Цветение длится долго, практически до мая, но в это время густая листва уже скрывает цветки. У ранних сортов удлиненно-овальные ягоды созревают уже в августе, а у поздних – в сентябре. Есть сорта с необычной грушевидной формой плодов. Можно посадить кизил с желтыми, розовыми или красными ягодами. Полностью созревшие плоды – очень сладкие, с терпкой нотой, темные, почти черные. Выращивать кизил можно даже в регионах с очень холодной зимой, они с легкостью выдерживают морозы до -30°С, хотя у нас такие зимние температуры – редкость. Вкус ягод – неповторимый, его сложно описать словами и нельзя перепутать ни с какими другими ягодами. Мякоть плотная, при перезревании становится более нежной, сладкая и ароматная. Внутри ягоды – удлиненная косточка. Взрослые кусты, даже при самом примитивном уходе способны дать 20-30 кг кизила. Собрать 2-3 ведра с куста – можно будет ежегодно. Посадите кизил и делайте вкусное варенье, замораживайте ягоды для компотов, отличных наливок и ликеров, настоек и вина. Даже если вам не нужно столько ягод – кизил можно посадить даже просто для декоративных целей. Яркие ягоды густо покрывают ветки до поздней осени, они хорошо держаться, довольно долго не осыпаются.

Особенности сортов кизила, характеристики – как сделать выбор для посадки в саду

Вы можете подобрать ранние сорта, которые созреют уже в августе. Эти ягоды сочные, нежные, но не такие насыщенные по вкусу как более поздние сорта. Среднепоздние (Владимирский, Светлячок) и поздние ягоды кизила (Семена) – очень насыщенного вкуса, с терпкой сладкой мякотью, они вбирают в себя все августовское и сентябрьское солнце. Более поздние сорта отличаются и более крупными ягодами. Рекомендуем посадить новый сорт с желтыми плодами Янтарный – у него более мягкий вкус.

Как посадить Кизил – выращиваем урожайные кусты, агротехника

Где посадить кизил? Саженцы кизила достаточно засухостойкие, поэтому хорошо растут на открытых участках. Но лучшие места для посадки – в мягкой частичной полутени, где можно получить хороший урожай и красивые кусты. А вот при значительном затенении – растения будут выглядеть хорошо, но урожайность заметно снизится. Несмотря на достаточную стойкость после посадки молодые саженцы нуждаются в уходе, их нужно регулярно поливать. А взрослые кусты – поливают уже только в засушливые периоды.

Как посадить кизил? Все наши саженцы тщательно упакованы перед отправкой. Поэтому перед посадкой вам нужно аккуратно снять все упаковочные материалы. Удалите бирки, освежите срезы на кончиках веток, если они есть. Снимите пленку с корней. Важно: перед упаковкой корни сворачивают и вам нужно перед посадкой из расправить. Кончики подрежьте, а сильно поврежденные корни – удалите. Используйте только чистый острый секатор. Кизил весной просыпается очень рано. А, как вы знаете, саженцы с распустившимися почками – плохой выбор. Поэтому, рекомендуем приобретать саженцы у профессиональных продавцов, которые до отправки хранят растения в прохладном хранилище и высылают садоводам еще спящими. Весной саженцы можно высаживать, как только землю уже легко копать. Для ускорения укоренения и как антистресс используйте стимуляторы, например, Гетероауксин и Эпин. Лунку делают небольшую, в 2 раза больше корней саженца. Обычно, достаточно – 40-50 см в диаметре и 50 см в глубину. Кусты вырастают крупными, поэтому расстояние до других кустов и деревьев – оставляйте не меньше 2,5 м. Осеннюю посадку проводят после листопада.

Уход за кизилом. Как и другим садовым растениям, кизилу нужен уход. В жару обязательно поливайте кусты. Обрезку можно делать весной и осенью. Кизил хорошо переносит обрезку, ветвится, поддается формировке. Для хорошего урожая, чтобы ягоды были сладкими и крупными – регулярно вносите подкормки. Весной и летом используйте комплексные миксы. С конца лета и осенью обязательно вносите калийно-фосфорные удобрения, это необходимо для успешной закладки цветочных почек следующего сезона. Осенью мульчируйте приствольный круг компостом, это и подкормки, и сохранение влаги в почве. Кизил редко болеет, но, если появились признаки повреждения вредителями или болезнями – используйте инсектициды и фунгициды.

Кусты кизила в саду

Крона кизила достаточно густая. Если выращивать кизил кустом и не убирать нижние ветки, то он быстро сформирует плотную крону-полусферу. Если для дизайна сада нужно деревце – то вы легко сможете сформировать кизил с полураскидистой или пирамидальной кроной. В тени кроны кизила можно посадить ранние луковичные, которые успеют отцвести до полного распускания кроны. Кусты хорошо выглядят в декоративной части сада.

Выращивать кизил просто, а ягоды – радость для настоящего гурмана.

"

Описание кизила

Кизил — многолетнее растение, дающее обилие полезных и очень вкусных ягод. Первые упоминания о попытках окультурить дикорастущие экземпляры относят ко временам древних римлян и греков. В среднюю полосу ягодник попал в XVII веке не без участия царя Алексея Михайловича — любителя заморской диковинной растительности. С тех пор культура прижилась во многих садах, особенно более южных областей, где посадка и последующий уход за кизилом не доставляют хлопот.

Описание растения

Ягодник, представляющий семейство Кизиловые, развивается в виде высокорослого кустарника, реже — дерева. Наиболее распространённый в культуре — кизил обыкновенный. Его чаще всего можно встретить в саду. Там он больше известен под названием «кизил садовый». Куст, реже крона дерева, образованы красно-оранжевыми побегами поникающего вида. Высота — 2,5 м. Изящные веточки покрыты супротивно расположенными очередными листьями.

В конце весны можно наблюдать цветение, при котором распускают белые цветочки, образующие небольшие соцветия с диаметром в 5 см. Когда ягодник отцветёт, он вступает в фазу плодообразования. Созревание костянок приходится на конец лета-начало осени. По форме и окрасу они отличаются. Длина в среднем — 3 см. А вот форма может быть как вытянуто-цилиндрической, так и почти круглой или грушевидной.

Ягода кизила содержит широкий спектр микроэлементов, витаминов, органических кислот и эфирных масел

Окрас ягод чаще ярко-красный, но известны формы с розовыми, жёлтыми, пурпурными и даже чёрными костянками. И вкус сильно разнится — от сладкого до терпко-сладкого с кислинкой. Мякоть бывает как сочной, так и суховатой. Растёт ягодник более 100 лет, выдерживая понижение температур до -30 °C. Начинает ягодник плодоносить в зависимости от способа получения посадочного материала. Сеянцы радуют первыми плодами на 8-й год, а вот привитые экземпляры дают урожай уже на второй год развития на постоянном месте.

Химический состав, 100 г:

Витамины – С и РР

Полезные свойства

О них можно судить по богатому химическому составу плодов кизила. Плоды кизильника приносят пользу для организма:

укрепление иммунитета за счёт высокой концентрации витамина C, ускорение обмена веществ, которому способствует наличие пектиновых веществ, выводящих из организма шлаки и токсины, нормализация работы желудка и кишечника, снижение сахара в крови, благотворное влияние на кровеносную систему и устранение проблем с геморроидальными узлами, повышение потенции, очищение кожного покрова при склонностях к частым высыпания. Виды и сорта

У кизильника садового есть несколько сортов, которые подходят для выращивания и в условиях Подмосковья.

«Лукьяновский» — среднеспелая форма, которая при соблюдении правил ухода даёт ежегодно от 10 до 25 кг сочных ягод. «Нана» — карликовый представитель кизильника обыкновенного с компактной кроной. Прекрасно выглядит в кустарниковых композициях, поэтому подходит для украшения участка. «Ауреа» — урожайный сорт с шаровидной кроной, морозостойкий.

Среди видового разнообразия выделяют белый кизил. Разновидность представлена ветвистыми, листопадными кустами с высотой до 3 м. Побеги гибкие и покрыты блестящей корой красноватого оттенка. Длина ярко-зелёных листовых пластин на, прикреплённых к веточкам при помощи коротких черешков, максимум достигает 10 см. Формирование соцветий происходит на концах побегов. Ягоды по мере вызревания меняют цвет с синего на бело-голубой.

Ещё известен в культуре канадский вид, развивающийся чаще в виде кустов. Их крона образована стелющимися побегами. Вид карликовый — не более 20 см в высоту. Крупные овальные листья растут мутовками и выглядят как у натурального подорожника. Зеленоватые цветы располагаются небольшими группами. Осенью созревают ярко-красные цилиндрические ягоды.

Головчатый кизил имеет второе необычное название — «клубничное дерево». Им вечнозелёный многолетник обязан форме плодов, которые напоминают землянику. Сходство у ягод также и во вкусе. Последний чаще сладкий, а терпкость едва заметна.

Так выглядит кизил головчатый, плоды которого похожи на землянику

Посадка кизила в саду

Оптимальные сроки высадки ягодника приходятся на конец сентября. Весенняя посадка кизила возможна, но не желательна, так как велик риск не успеть. Посадить кизильник весной нужно в короткий интервал, поскольку времени от момента, как почва прогреется и до распускания почек культуры, очень мало.

Выбор посадочного материала

Для посадки выбирают саженец кизила, достигший двух лет. Корневая система может быть у кизила как открытая, так и закрытая (в кадке). В первом случае нужно обращать внимание на её состояние. Корни не должны быть подсохшими, иметь признаки болезни. Оптимальная высота посадочного материала кизила — 1,5 м с 3-5 скелетными побегами, а диаметр центрального проводника — 2 см.

Читайте также: Подготовка места

Под кизильник отводят солнечное место, защищённое от сквозняков. Лучше выбирать юго-западную сторону. Почвы культура предпочитает известковые с хорошим плодородным слоем. При определении места под кизил учитывают, что грунтовые воды не должны залегать ближе, чем на 1,5 м. Кроме того, нужно позаботиться о свободном пространстве для развития культуры и опылителей. От забора дистанция должна быть около 3-5 м. А поскольку кизил плодоносит только в паре, рядом нужно высадить ещё два дерева (не далее чем в 3-5 м).

Для обеспечения нужных почвенных показателей участок стоит приготовить заранее. Его расчищают, удаляя корневища сорняков. При перекопке вносят комплекс удобрений. При необходимости закладывают известь или доломитовую муку. На кислых почвах кустарник также растёт. Но он будет подвержен болезням, Качество урожая от этого также очень страдает.

Технология посадки

Садить кизил нужно по следующей инструкции. Последняя включает несколько важных шагов:

Сначала готовят посадочную яму с размерами 80 х 80 см. Вбивают в неё кол, чтобы потом подвязать молоденький кизил. Делают это с учётом, что опора окажется с той стороны, откуда чаще бывают порывы ветра. Верхний пахотный слой, наиболее плодородный, смешивают с перегноем и комплексными агрохимикатами. Из субстрата на дне делают холмик. Устанавливают посадочный материал, осторожно расправляют корни и присыпают их оставшейся почвенной смесью так, чтобы корневая шейка оказалась на 3-4 см выше уровня участка. Увлажняют грунт под саженцем из расчёта 3 ведра воды под экземпляр. После ухода жидкости почва осядет и шейка должна оказаться вровень с землёй. Саженец кизила подвязывают, обрезают на треть длины, а приствольный круг покрывают слоем мульчи из опилок.

При посадке кизила важно правильно установить колышек

Уход за культурой

Выращивание кизила заключается не только в правильной посадке. За кустарником нужно регулярно ухаживать. Поскольку цветочные почки на следующий год у культуры закладываются в июне, важны своевременные подкормки и полив. Немаловажную роль играет правильная обрезка с формированием аккуратной кроны кизила.

Полив

Увлажняют кустарник кизила умеренно, не допуская застоя влаги в корнях. Но и позволять земле пересыхать также нельзя. Последнее приведёт к снижению урожайности кизила или даже сбросу завязи. Перед поливом лучше сделать неглубокие бороздки по периметру приствольного круга, что позволит напитать поверхностный слой почвы, где и располагается корневая система кизила.

Воду предпочтительнее использовать для орошения кизила отстоянную, чтобы в ней не было примесей хлора и прочих тяжёлых металлов. Если она слишком холодная, стоит разбавить поливную жидкость горячей водой, доведя её до комнатной температуры.

Подкормка

Весной для быстрого развития зелёной массы кизила и восстановления после зимних повреждений используют азотсодержащие удобрения. Это могут быть и органические (перегной, компост), и минеральные (мочевина). Перед цветением под куст вносят фосфорно-калийные комплексы, нормализующие обмен веществ. Также культуре требуется кальций, бор и прочие микроэлементы, содержащиеся в микроудобрениях.

Внимание!
Такие составы добавляют в поливную жидкость на протяжении всей вегетации, следуя рекомендациям производителя.

Обработка грунта

Молодые экземпляры кизила плохо развиваются, если в приствольном круге много сорняков. Последние конкурируют с культурным растением, отбирая у него не только влагу, но и питание. Поскольку у кизила поверхностная корневая система, и в более взрослом возрасте нужно стараться не допускать большого количества сорной растительности. После полива или осадков почву рыхлят, не допуская образования корки. Чтобы увеличить интервал между процедурами по обработке грунта используют под кизилом мульчу.

Обрезка

У кизила от природы шатровидная крона, не нуждающаяся в формировке. К последней чаще прибегают, если желают увидеть на участке штамбовое дерево, а не кустарник. Тогда культуре требуется регулярная обрезка на протяжении первых лет развития. В её ходе формируют скелетные побеги и штамб, после чего процедура потребуется только раз в год.

В конце зимы или в начале весны, проводят санитарный вид стрижки кизила. Во время процедуры удаляют повреждённые в ходе зимовки побеги. Также подлежат вырезке все высохшие веточки кизила. Они, как правило, являются источником вредителей и патогенных организмов, которые и привели к высыханию.

Для сохранения здоровья растущего кизила садовые ножницы или секатор опускают в обеззараживающую жидкость. Готовят её с хлоркой в пропорции 1 : 3. Пренебрежение подобным приёмом может стать причиной переноса возбудителей заболеваний на здоровые ткани растения.

Чрезмерно разросшиеся веточки кизила укорачивают, срезая до основания. Таким образом садовод стимулирует рост новых побегов. Если ветки кизила растут внутрь кроны, загущая её, или выбиваются из опрятного шара, их обязательно срезают. Так обеспечивают доступ света ко всем частям кизила и хорошую циркуляцию воздуха. У привитого экземпляра срезают ещё и побеги, развивающиеся ниже места прививки.

Так выглядит куст кизила без обрезки

Способы размножения

Кизил разводят двумя методами: генеративным и вегетативным. В первом случае нельзя получить сортовое растение с сохранением материнских качеств. Его используют только для получения материала для последующей прививки или для размножения типовых видов. Разведение черенками — наиболее востребованный способ.

Семенами

Чтобы размножить кизил косточками, сначала нужно их собрать. Для этого отбирают спелые ягоды. Последние должны быть без признаков болезни и механических повреждений. С косточек снимают мякоть, хорошо просушивают. На целый год косточки помещают во влажные опилки или мох и содержат в холодном помещении. Подобная стратификация обеспечит появление сеянцев в первый же год после высева.

Затем получение посадочного материала выглядит так:

Берут небольшие горшки:

Емкости наполняют субстратом из торфа и песка, взятых в равных пропорциях. Заделывают косточки на глубину в 3 см. В первый год появляется лишь небольшой росток (не более 4 см в высоту), ко второй осени он достигнет 10-15 см. Следующей весной саженец перемещают на выбранный участок.

Первые плоды можно будет снять не раньше чем через 7 лет. Иногда период растягивается до 10 лет.

Черенкование

Черенки нарезают летом с экземпляров старше 6 лет. По длине отрезки не должны превышать10-15 см и иметь менее 2 пар листочков. Нижний срез выполняют по диагонали на 1,5 см ниже узла.

Укоренение выглядит так:

Ближайшие к срезу листья удаляют. После обрабатывают травмированный участок корнеобразователем. Отводят под высадку слегка притенённое место, где поверхность грунта присыпают слоем речного песка. Заглубляют черенки, накрывают плёнкой, предварительно установиви каркас. Это позволяет создать тепличные условия. Весь период укоренения почву регулярно увлажняют, не допуская пересыхания. Контролируют температурный режим, который должен находится в пределах 22-25 °C. В более жаркие дни парник проветривают. Спустя 2-3 недели черенки укореняются и их постепенно приучают к росту без укрытия. Пересадку на постоянное место планируют на следующую осень.

Наибольший процент приживаемости демонстрируют зелёные черенки

Отводками

Нижние побеги возрастом около года, которые легко гнутся, можно укоренить. Приступают к процедуре с апреля, когда снежный покров полностью сойдёт, земля прогреется до нужных значений (10-14 °C). Почву перекапывают, внося питательные комплексы для интенсивного развития. Отводки пришпиливают в неглубоких бороздках, присыпают почвой. Верхушку прищипывают, но оставляют открытой. Через несколько недель на отводке появятся новые побеги. Когда их высота превысит 10 см, поросль до половины засыпают свежей землёй. Через 2-3 недели процедуру повторяют.

Внимание!
В начале осени отводки отделяют от родительского экземпляра и сразу переносят на подготовленный участок.

Делением куста

Если нужна пересадка кизила, прибегают к этому методу размножения, так как взрослые экземпляры плохо приживаются на новом месте, после травмирования корневой системы. Процедуру лучше проводить в весеннее время до сокодвижения либо в осеннее — за месяц до прихода холодов. Куст подкапывают по периметру корневища и при помощи вил извлекают из грунта, предварительно среза все старые побеги. Аккуратно стряхивают почву с корней.

Когда кизил подготовлен, его делят на части, которые должны быть примерно равными по величине. У каждой деленки должны оставаться хорошие корешки, а также не больная и не травмированная надземная часть. Прежде чем посадить частичку кизила, у неё удаляют старые корешки, а оставшиеся немного укоротить.

Болезни и вредители

У ягодника отличный иммунитет, о чём свидетельствует высокая устойчивость к поражениям болезнями и вредителями. Крайне редко, но бывает, что на кизиле отмечают развитие ржавчины. Причина кроется в использовании некачественного посадочного материала. У зараженного кизила на поверхности листовых пластин бурые пятна начинают появляться постепенно. Бордоская жидкость поможет в борьбе с заболеванием.

Ещё кизил изредка поражает мучнистая роса, от которой избавляются при помощи коллоидной серы или соответствующего фунгицидного препарата. Рабочую жидкость готовят по инструкции. На побегах могут отмечать пятнистости. От неё помогает уже упомянутая бордоская смесь. Если на побегах появился червец, до начала массового заселения куст лучше опрыскать инсектицидом широкого спектра действия. Однако использовать ядохимикаты следует до начала плодообразования.

Чтобы вырастить здоровое растение кизила, не требуется нечеловеческих усилий. Главное — желание и строгое следование агротехнике выращивания представителя одноименного семейства.

Советы Совет 1

При выращивании в средней полосе и северных регионах следует помнить, что кизил относится к раннецветущим растениям. В апреле возможны возвратные заморозки, которые могут уничтожить цветы и оставить без урожая. В этом случае лучше выращивать саженцы из семян, чтобы они приспособились к климату.

Совет 2

Для средней полосы лучше всего подходят такие сорта кизила, как Янтарный, Выдубицкий, Светлячок. Приобретать нужно только те саженцы, которые выращены в той же местности, где они будут расти.

Частые вопросы

Почему кизил плохо растет?

Этот кустарник развивается медленно. Ожидать цветения и плодоношения стоит примерно через 7-8 лет. Также нужно обратить внимание на условия выращивания: он не растет в тени и на глинистых почвах.

Как хранить кизил?

Свежие ягоды нужно хранить в холодильнике в отделе для овощей и фруктов, положив в пакет с отверстиями. Срок – 12 дней. Сушеные и замороженные ягоды можно хранить до следующего урожая.

Что приготовить из кизила?

Из ягод кизила можно готовить соусы, напитки (кисель, компот, чай, наливку), начинку для пирогов, варенье, джем.

"

Кизил — особенности выращивания и сорта

Кизил (Cornus) принадлежит к большому роду семейства Кизиловых, количество представителей которого исчисляется пятью десятками. Обычно кизил — это листопадное деревце или высокий кустарник. Само слово «кизил» попало в русский язык из языка тюрков, оно означает просто «красный», потому что большая часть плодов кизила имеют именно красную окраску. В этой статье мы расскажем о том, как выращивать кизил на приусадебном участке и о его самых популярных сортах.

Содержание:

География и история распространения кизила Ботаническое описание кизила Посадка кизила Уход за кизилом Болезни и вредители кизила Размножение кизила Сбор урожая кизила Сорта кизила География и история распространения кизила

Наиболее часто в естественной среде обитания встречается кизил в Южной Европе, Восточной ее оконечности, растет на Кавказе, в Китае, Японии, а также в Малой Азии.

Это культура с богатейшей историей, в культуре он уже очень давно. Достоверно известно, что уже в Древнем Риме и Древней Греции кизил выращивали именно как культурное растение, там проводилась даже первая селекционная работа, которая заключалась в банальном отборе наиболее крупноплодных растений из числа сеянцев и последующем их размножении.

В средней полосе России, как культурное растение, кизил начали выращивать сравнительно недавно – ближе к концу 18 века. Занялся разведением и распространением кизила по России царь Алексей Михайлович (можно сказать, коллега Мичурина, также любившего всякие диковинки). О кизиле царь отзывался буквально как о панацее, утверждая, что отвар плодов этого растения способен излечить все без исключения заболевания и даже продлить мужскую молодость.

Самые первые переселенцы, которые попали в Америку, использовали кизил как зубную щетку, а аборигены тем временем находили ему более умное применение – они делали из побегов кизила стрелы.

Немного погодя упругая, но податливая древесина этого растения начала использоваться с целью производства челноков ткацких станков, пригодилась она при создании дверных ручек, и ручек для молотков. Из неё даже делали знаменитые на весь мир теннисные ракетки.

Мало кто знает о том, что цветок кизила — это символ Британской Колумбии, а само цветущее растение считается официальным в штатах Виргиния и Миссури.

Ботаническое описание кизила

В нашей стране широко распространен и активно выращивается, правда, исключительно садоводами-частниками кизил обыкновенный, или, как его еще называют – кизил мужской.

Этот кустарник или небольшое деревце, напоминающее формой пламя свечи, может вытягиваться до трех метров, имеет побеги, окрашенные в красно-коричневые цвета, иногда блестящие и чуть сгибающиеся под тяжестью урожая. Листья довольно яркие, зеленые, расположены на побегах супротивно, реже — в очередном порядке, и, конечно же, выделяется кизил своими ярко-желтыми цветками, которые распускаются гораздо раньше листьев, когда обычно еще лежит снег. Цветение, в зависимости от погоды за окном, может длится от 3-х-4-х дней до пары недель.

Ближе в осени формируются плоды кизила, обычно они имеют бутылочную форму, но в зависимости от сортов, о которых мы поговорим в самом конце статьи, могут быть и овальной формы и грушевидной. Чаще всего плоды красные, но могут быть темно-красными (почти черными) и желтыми. Плоды долго висят на ветках и не осыпаются, поэтому урожай можно собрать буквально за пару приемов, хотя если дождаться полного вызревания всех плодов, то путем стряхивания их на мешковину можно собрать максимум урожая.

Кизил довольно вкусен, правда, чем южнее он растет, тем больше сахара в плодах накапливает, но даже в центре России он довольно съедобен, немного мешает лишь косточка, которая занимает едва ли не половину мякоти плода.

Кизил считается довольно морозостойким растением, три десятка градусов ниже нуля ему не страшны, а вот если будет холоднее, то начнут подмерзать сперва кончики побегов, а потом обморожение будет спускаться все ниже. Интересно, что одно растение живет и плодоносит целый век.

Посадка кизила Время посадки

Высаживать кизил, учитывая его очень раннюю «пробуждаемость», лучше осенью – до конца октября, хотя если не успели, то саженцы можно прикопать и высадить весной, как только хоть немного оттает почва и можно будет с нею работать.

Выбор места для посадки кизила

Место старайтесь выбрать не самое открытое, но и не затененное, оптимальный вариант — это легкая полутень в полуденные часы. Прекрасно, если с северной стороны кизил будет защищать стена дома, забор или иное строение, или куст с высокой плотной кроной, например, ирга, которая, как известно, может достигать высоты восьми метров.

Почва для кизила

Кизил нельзя назвать растением особенно требовательным к почве, однако он лучше всего будет расти и, соответственно, урожаи будут максимально высокими, если высадить саженцы в почву, в которой много извести и грунтовые воды расположены не ближе полутора метров к поверхности.

При этом кизил может неплохо существовать даже в кислом грунте, соседствуя, например, с голубикой, однако тогда о больших урожаях вам придется забыть

Схема посадки кизила

Чтобы кизил не мешал ни соседям, ни сам себе, от таких же растений кизила, забора, дома и иных культур его нужно высадить, отступив метров пять, минимум — четыре. Для лучшего плодоношения высадите на участке не один саженец, а парочку, замечательно, если это будут разные сорта, но цветущие в одно время.

Как посадить кизил правильно?

Обычно для посадки выбирают двулетние саженцы, это оптимальный вариант и по цене, и по приживаемости. В идеале, их высота должна равняться полутора метрам (плюс минус пара десятков сантиметров), на саженцах должно быть несколько разветвлений, а диаметр ствола достигать пары сантиметров.

Как и все культуры, кизил высаживают в заранее подготовленную, то есть перекопанную на полный штык лопаты, выровненную, разрыхленную почву, куда внесены: столовая ложка нитроаммофоски на квадратный метр, 250-300 г древесной золы и по ведру перегноя.

В этой почве нужно сделать посадочные ямки процентов на 30 больше объема корневой системы кизила. На дно ямки нужно уложить керамзит толщиной в пару сантиметров, а сверху положить горку питательной почвы (полведра), смешанной с тем же объемом перегноя и древесной золы. Далее этот холмик нужно полить и на него установить саженцы кизила, очень аккуратно расправив корни. Потом присыпаем корни саженца почвой, уплотняем ее, поливаем и мульчируем перегноем (слоем в 2 см при весенней посадке и вдвое большим слоем — при осенней).

Если саженец большой, то ему требуется установка опорного колышка. Колышек всегда устанавливайте с северной стороны и привязывайте к нему саженец шпагатом («восьмеркой», чтобы не было перетяжек).

Важно! При посадке корневая шейка кизила (место перехода корней в ствол) должна оказаться на три или четыре сантиметра выше уровня почвы, даже после ее оседания.

Что касается обрезки после посадки, то одни садоводы ее делают, другие нет, лично я бы не советовал, растение будет нормально развиваться и без нее. Конечно, если обнаружились сломанные побеги, то удалить их нужно обязательно.

Уход за кизилом

Дальнейший уход совершенно не сложен, кизил не требует шпалер, опор, иногда во влажные годы он не требует даже полива, однако стандартные операции проводить все же нужно — это полив в засуху, рыхление прикустовой зоны, борьба с сорными растениями, санитарная обрезка, и конечно же, подкормки.

Учитывая огромную положительную особенность кизила – отсутствие периодичности плодоношения, можно слегка расслабиться и ухаживать за ним в свободное от ухода за другими культурами время, к чрезмерной заботе кизил не привык.

Полив

Поливают кизил только в засушливые периоды, когда месяц нет дождей и жарко. Особенно влага нужна кизилу в период цветения (но в эту пору она есть в почве, ведь снег только растаял), в период роста плодов (этот период приходится на лето, когда бывает жарко и сухо) и за пару недель до их полного вызревания.

Поливать кизил лучше рано утром или поздно вечером, расходуя по паре ведер воды под куст, в заранее взрыхленную почву. Одновременно с поливом можно вносить и удобрения. Сроки внесения удобрений в точности совпадают с наиболее важными сроками полива.

Удобрения для кизила

Первое внесение можно приурочить к цветению, тогда порядок действий будет таким: рыхлите почву с удалением всех сорняков, вносите по спичечному коробку нитроаммофоски под каждый кустик, после этого поливаете почву и слегка прикрываете удобрения свежим грунтом.

В период завязывания плодов нужен фосфор и калий, все в той же последовательности, только вместо нитроаммофоски нужно 10-15 г сульфата калия и 8-12 с суперфосфата.

После сбора урожая кизил можно порадовать древесной золой, внеся ее по 250-300 г под каждый кустик, и устроить ему влагозарядковый полив, вылив под каждое растение по 5-7 ведер воды комнатной температуры.

Важно! Разрыхляя грунт в прикустовой зоне кизила, не заглубляйтесь более чем на 9-11 см, иначе можно повредить корни, часть их расположена довольно близко к поверхности почвы.

Обрезка кизила

Обычно большинство садоводов проводят лишь санитарную обрезку, осуществляя ее после сбора урожая, обычно в октябре. При этом удаляются все сломанные побеги, сухие и те, что растут вглубь кроны, приводя к ее неминуемому загущению. Как только возраст куста перевалит за десять лет, можно удалить все побеги этого возраста, тогда появятся молодые приросты, из которых можно выбрать наиболее сильные.

Болезни и вредители кизила

Обычно кизил не болеет и не повреждается вредителями, однако грибная инфекция в отдельные годы может дать о себе знать. Прежде всего — это ржавчина, проявляется она с возникновения на листовых пластинках кизила желтых пятнышек. Если наблюдалась болезнь в текущем сезоне, то по окончании сбора плодов просто обработайте все растения, не дожидаясь опадения всей листвы, 3% бордосской жидкостью.

Еще реже нападает на кизил всем хорошо известная по смородине мучнистая роса. От мучнистой росы помогают обработки коллоидной серой.

Нередко появляются разного рода пятнистости, с ними поможет справиться 4-х%-ная бордосская жидкость.

Что до вредителей, то можно заметить на растении единичные экземпляры червеца улитковидного и гусеницы-многоцветницы. Против первого вредителя растения можно обработать раствором извести, а со вторым придется бороться любыми разрешенными инсектицидами.

Размножение кизила Размножение кизила семенами

Первое, что приходит на ум — это посев семян. Этот способ можно рассматривать как вариант размножения кизила, но только при размножении семенами признаки исходных форм могут не сохраниться. При размножении семенами косточки лучше сеять сразу после выделения семян, погружая их в рыхлую, питательную и влажную почву грядки на 2,5-3 см. Семена прорастают не сразу, придется ждать год, а иногда и два, прежде чем всходы появятся на поверхности почвы.

При уходе за сеянцами главное — бороться с сорняками, дать сеянцам окрепнуть. В июне их можно подкормить раствором нитроаммофоски (столовая ложка на ведро воды, норма на квадратный метр сеянцев). Сеянцы растут медленно, в первый год вытянутся на 5-6 см, во второй они подрастут на 11-13 см, и вот тогда их можно будет уже пересадить на постоянное место.

Размножение кизила черенками

Черенками кизил размножается куда лучше, тем более, что сохраняются все его сортовые признаки. Черенки (зеленые) нарезать нужно в самом начале июня, делить побеги на отрезки длиной 14-15 см и высаживать в теплицу, закрытую пленкой, в грунт, состоящий из трех частей речного песка, одной части торфа и части питательной почвы. Желателен и дренаж из керамзита в основании, толщиной в 2-3 см. Черенки приживаются нормально, выход укорененных черенков обычно составляет более 60%, а вот одревесневшие черенки не укореняются, с этим возиться даже и не стоит.

После выкопки из теплицы (в сентябре) при условии частого полива в течение сезона (6-7 раз в день) черенки с корнями нужно посадить на грядку доращивания на один год и только после этого их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение кизила прививкой

Не так часто, как зеленым черенкованием, размножают кизил прививкой, обычно для этого используют летнюю окулировку, то есть прививку почкой. Прививают культурные сорта кизила на сеянцы кизила возрастом два года. Прививку проводят в Т-образный зарез, после чего в него вставляют почку и изолируют полиэтиленовой пленкой. Примерно в октябре пленку снимают, если почка прижилась, то видно, что она живая и перепрививку на следующий год проводить не нужно.

Минус этого способа – большое количество дикой корневой поросли подвоя, которую нужно будет периодически обрезать.

Размножение кизила отводками

Это более простой способ, нежели окулировка, и довольно эффективный. В качестве отводков используют годичные побеги, которые легче всего пригнуть к земле. Чтобы побеги образовали корни, сперва нужно подготовить почву, перекопать ее, хорошо взрыхлить, после чего сделать в грунте небольшие канавки и уложить туда побеги, затем их нужно пришпилить к земле деревянными крючками и присыпать почвой, прищипнув макушку.

Обычно из почек вверх устремляются побеги, а в почве начинают развиваться корни. Как только побеги достигнут высоты дюжины сантиметров, их нужно наполовину присыпать почвой, чтобы образовалось еще больше корней, а недели через две повторить все снова.

Обычно осенью или весной следующего года отводки можно отделить от материнского растения, после доращивания это будут уже самостоятельные кустики кизила с сохранением всех родительских признаков.

Размножение кизила делением куста

Самый банальный способ размножения кизила – в конце октября выкопать куст, омыть его корни и разделить на несколько частей, имеющих надземную массу и корневую систему. Конечно, так поступают со взрослыми растениями кизила, возраст которых, как минимум, пять лет. Деленки можно сразу высаживать на постоянное место, но их желательно обеспечить влагой и сразу внести любое комплексное удобрение.

Сбор урожая кизила

Кизил собирают по мере окрашивания и размягчения его плодов, приобретения плодами типичного для того или иного сорта цвета. Как мы уже писали выше, можно дождаться максимального созревания большей части плодов и просто стряхнуть их на мешковину. При этом плоды не повреждаются и потом несколько недель могут храниться.

Сорта кизила

В Государственном реестре селекционных достижений РФ на текущий момент насчитывается всего пять сортов кизила, это: «Прикубанский», «Артемий», «Настя», «Самохваловский» и «Солнечный».

В заключение расскажем о каждом понемногу, чтобы каждый садовод имел представление о том или ином сорте.

Сорт кизила «Прикубанский» отличается средним сроком созревания, среднерослостью, прямыми побегами, крупной листвой, ягодами массой около 5,5 г удлиненно-грушевидной формы, темно-красной окраски с нежной и сочной мякотью. Сорт кизила «Артемий» – для него характерны поздний срок созревания, среднерослость, прямые побеги, крупные листовые пластинки и плоды массой чуть более 6,0 г бутылочной формы, темно-красной окраски с алой мякотью, приятной на вкус. «Настя» – ранний сорт кизила, отличающийся среднерослостью, прямыми побегами, крупной листвой и плодами массой чуть более 5,0 г каплевидной формы, алой окраски с такой же по цвету мякотью приятного вкуса. Сорт кизила «Самохваловский» – для него характерны средний срок созревания, среднерослость, прямые побеги, крупная листва, плоды массой более 7,5 г грушевидной формы, практически черной окраски с приятной на вкус темно-красной мякотью. «Солнечный» – ранний сорт кизила, отличающийся среднерослостью, прямыми побегами, крупной листвой и плодами массой около 4,0 г овальной формы и желтой окраски. Мякоть тоже желтая, нежная и вкусная.

Вот и все что мы хотели рассказать о кизиле, если есть что добавить или появились вопросы, то напишите о них в комментариях.

Рассылка Ботанички

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта Популярные статьи и обсуждения Интересные темы форума Ботаничка на YouTube

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Ваши истории на Ботаничке!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Наш чат в Телеграм

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Форум Ботанички

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Социальные сети

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Лучшие публикации Новые и интересные сорта Красивые ландшафтные решения "

Ирга дерево, уход, как вырастить, картинка, характеристика

Добавить
свое фото Характеристики Зона морозостойкости (зимостойкость) Сложность ухода Неприхотливое Вид растения кустарник, дерево Устойчивость к болезням Сроки цветения Период цветения Размер ягоды/плода Цвет ягод/плодов Вкус ягоды/плода Аромат плода Особенность плода Сроки созревания Форма кроны Шаровидная

Ирга канадская - декоративный и обильно плодоносящий кустарник. Высота взрослого растения достигает 2–7 м. Листья не слишком крупные (до 10 см в длину), яйцевидной формы, на ощупь мягкие. Цветение приходится на конец апреля или первые числа мая. Оно длится 12–15 дней. Цветки белоснежные или ванильно-кремовые. Период продуктивной жизни кустарника не менее 45–50 лет. При этом он отличается быстротой роста и скороплодностью. Первый урожай снимают уже через 3–4 года после высадки на постоянное место. В среднем можно рассчитывать на 20–25 кг ягод с куста. Созревание в первой половине июля. Плоды диаметром 1,5 см, съедобные, сочные, с нежной консистенцией. Вкус сладкий. Место солнечное. Зона 4 (до -29°С).

Хранение до посадки

Как хранить растения, если вы получили посылку раньше начала посадочного сезона? Для хранения плодовых культур есть несколько простых правил:

Если растение спит, храним его в темном прохладном помещении (подвал, холодная кладовка) при температуре от 0 до +4 °С. Если растение проснулось (почки тронулись в рост или уже появились листочки) - рекомендуем прикопать его в теплице или содержать на застекленном балконе, поддерживая субстрат в увлажненном состоянии. Корневую систему саженцев с ОКС в любом случае засыпаем грунтом. Во время хранения периодически проверяйте состояние посадочного материала. Поврежденные, загнившие части корней удалите и обработайте фунгицидом (Фитоспорин, Фитолавин).

Пожалуйста, помните, что транспортировка и пересадка - стресс для растения. Перед высадкой в открытый грунт обработайте корневую систему стимулятором роста (Эпин, Циркон, НВ101, Феровит).

Место посадки

Место для выращивания ирги на участке выбирайте солнечное или слегка затененное, так как большое количество света необходимы для хорошего плодоношения и созревания плодов. В тени куст обычно принимает более густую форму, сильно разветвляется и растет в стороны

Требования к почве

Культура адаптируется к большинству типов садовых субстратов с нейтральной или слабокислой реакцией, за исключением плохо дренированных или тяжелых глинистых почв, в которых отсутствует органическое вещество. На влажных, холодных и затопленных грунтах, очень щелочных или кислых растения плохо растут и часто болеют.

Посадка

Размер посадочной ямы должен быть минимум в два раза больше земляного кома. На дно насыпаем дренажный слой из мелкого щебня или битого кирпича. Корни засыпаем смесью садовой земли и перегноя или компоста. Высаживаем растение так, чтобы место прививки находилось чуть выше уровня земли. Почву рекомендуется замульчировать.

Уход

В уходе ирга неприхотлива и не требует постоянного внимания. Так как культура считается засухоустойчивой, поливать ее необходимо только в периоды засухи. Внесения удобрений культура не требует, с этой ролью отлично справится слой мульчи. В процессе рыхления грунта в приствольных кругах можно раз в год вносить в почву фосфорно-калийные удобрения. Размножение Ирги.

Размножение

Ирга хорошо размножается полу одревесневшими черенками, которые берут у 5-6 летних растений в середине лета.

"

Кустарник ирга: описание и виды, полезные свойства, выращивание кустарника

Ирга (Amelanchier) – пока еще не частый гость в садах нашего климатического региона. Тем не менее, интерес к ней с каждым годом возрастает в связи с уникальными свойствами ягод и легкости выращивания этого растения.

По ботаническим свойствам ирга – кустарник, который быстро растет и красиво ветвится. Естественным ареалом произрастания является Крым и Кавказ. Не так давно этим растением заинтересовались канадцы и американцы, а в Европе игрой облагораживают участки уже около 4 столетий.

Описание растения

Куст ирги может достигать в высоту 2-4 м в зависимости от вида и условий. Кора гладкая, коричневато-сероватая. Цветет растение в апреле-мае. Аромата они практически не издают. Обоеполые цветки белые и собираются в соцветия. Майское плодоношение начинается уже с 3 года жизни и достигает пика в возрасте 5 лет. Листочки имеют нежно-зеленый, красноватый оттенки весной, а осенью приобретают желтые и бурые цвета. Поэтому ирга считается не только полезным, но и высокодекоративным кустарником.

Преимуществами данного растения помимо ежегодного высокого урожая является:

Морозостойкость. Ему не страшны не только весенние заморозки до -5, но и зимнее понижение температуры до -30 ° С. Сухостойкость. Корневая система внедряется в землю на 2 м и получает достаточное количество питательных веществ и влаги. Устойчивость к ветрам. Его специально высаживают с восточной стороны, чтобы укрыть участок от проникновения холодного ветра. Болезни и вредители практически не касаются растения. А пчелы с удовольствием станут посещать сад, где есть кустарник.

Плоды представляют собой собранные на ветках черно-синие ягоды, полезные свойства которых признаны не только народными целителями, но и традиционной медициной.

Виды ирги

Наиболее востребованными стали 2 основные разновидности культуры:

Ирга канадская (Amelanchier canadensis). Наиболее высокорослая разновидность, до 5 м. Он урожайный – дает до 6 кг с куста. Листва к осени становится красной и оранжевой. Крупные цветки собираются в роскошные рыхловатые соцветия. Ягоды в 1 г. с насыщенно-розовой мякотью необычайно сладкие. Ирга ольхолистная(Amelanchier alnifolia). Данная разновидность может принести до 10 кг пурпурных ягод, весом в 1.5 г. и диаметром в 15 мм. В высоту этот многоствольный куст вырастает на 4 м. Его оригинальные практически круглые листики в осенний период придают саду желтый солнечных красок. Выращивание ирги

Размножать игру можно семенами, методом деления куста и отводами. Наиболее подходящий период – осень. Для высадки ростков потребуется квадратная 40 см ямка. Желательно заложить минеральные удобрения и органику. Купленные кустики после посадки укорачивают на треть, чтобы дать возможность корневой системе быстрее закрепиться, не тратя силы на ствол.

После высадки требует хорошего полива и мульчивания, для чего подойдет перегной или опилки. Отлично укореняется при должном уходе, что включает прополку, ежегодную обрезку ослабленных ветвей. В эстетических целях удаляют лишь ростки неправильной формы или непропорционально длинные.

Использование ирги в дизайне сада

Высокорастущие кустики отлично подойдут для формирования живой изгороди, зонирования территории. А низкорослые виды станут фоном для цветника.

Используя сразу несколько разновидностей, можно создать целый спектр красок, начиная с весны и по осень. Помимо привычных желтых, зеленых и красных цветов сад получит оранжевые, пурпурные, фиолетовые и малахитовые оттенки. Благодаря этому иргой удобно загородить неприглядные стены построек.

Полезные свойства ягод ирги

Полезные характеристики ягод обусловлены их химическим составом:

каротин (антиоксидант, профилактика инфекционным заболеваниям), пектины (снижают воздействие неблагоприятных экологических факторов, выводят “плохой” холестирин), витамины и флаванолы (противораковая терапия), витамин Р (противоварикозное лечение).

Отмечают положительный эффект от употребления ирги для людей, страдающих бессонницей, подверженных стрессам. Практически все в современном мире подвержены электромагнитным излучениям, имеют слабый иммунитет, часто болеют от простудных заболеваний. Поэтому ягода стала универсальным поливитаминным способом улучшения состояния здоровья.

В кулинарии делают из ирги варенье, джем, сок, компот, начинку для выпечки. Ее сладкий вкус приятен для детей. Даже довольно проблематичный вариант лечения ангины с полосканием полости рта соком ирги станет удовольствием для родителей, ведь их чада не получают неприятных ощущений и охотно выполнят предписания врача. А для взрослых этот метод полезен и в лечении пародонтоза.

После 50-ти желательно использовать иргу и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации давления. Применяют эти плоды и для заживления гнойных ран.

Такая универсальность использования, эстетичность и неприхотливость выращивания, устойчивость к внешним факторам делают растение отличным вариантом для любого садовода.

"

Уход за иргой канадской и описание сорта

На дачах Подмосковья очень часто встречается канадская ирга. Для посадки в этом регионе подходят практически все сорта. Этот кустарник относится к семейству розоцветных, хоть и известен он под различными названиями. По мере своего роста ирга начинает занимать достаточно много места, что не очень подходит для участков с небольшой площадью. Однако подобный недостаток с лихвой компенсируется большим урожаем вкусных ягод. Как правильно осуществлять уход за этим растением?

Описание

Канадская ирга очень красивая декоративная плодовая культура. Вырастая, она может достигать от полутора до восьми метров в высоту. Кустарник является быстрорастущим и скороплодным и считается растением долгожителем, продолжительность её жизни составляет от 40 до 50 лет.

Кустарник имеет высокую морозоустойчивость и спокойно переносит морозы до минус 40 градусов. Поэтому в укрытии на зиму он не нуждается и очень хорошо приживётся в Подмосковье.

Корневая система у канадской ирги является поверхностной. Основная часть корней расположена на глубине около 40 сантиметров, и лишь малая часть уходит на глубину до одного метра. Радиус разветвления корневой системы ирги достигает чуть более двух метров.

Особенности

Цвести канадская ирга начинает в последней декаде апреля – начале мая, длится этот процесс от 10 до 15 суток. Цветки растения могут переносить заморозки до минус семи градусов, которые нередко бывают в весенний период.

Ирга — это очень светолюбивое растение, из-за чего не рекомендуется плотная посадка, в этом случае кустарник сильно вытягивается вверх и плохо плодоносит. Кустарник хорошо переносит засушливые периоды и не требователен к качеству почвы.

Ирга растёт очень быстро, уже к третьему году после высадки кустарника появляется первый урожай ягод, а к десяти годам своей жизни у растения наступает время максимальной продуктивности. Период продуктивности длится от 20 до 30 лет, а средний урожай достигает от восьми до десяти килограммов ягод с одного куста.

Одним из достоинств канадской ирги является ранний и богатый урожай. К плюсам также можно отнести неприхотливость в выращивании, зимостойкость и засухоустойчивость.

Польза ягод

Ягоды ирги являются природным поливитаминным средством.

Витамины В, С. Пектины. Каротин. Антоцианы. Микроэлементы (медь, кобальт, свинец).

Плоды ирги имеют ряд лечебных качеств, а именно:

Лечат авитаминоз и гипервитаминоз. Успокаивают нервную систему. Улучшают эластичность стенок кровеносных сосудов. Используются как профилактическое средство от варикозного расширения вен и болезней сердечной мышцы. Предотвращают заболевания желудочно-кишечного тракта и язвенную болезнь. Используются для лечения атеросклероза. Применяется как противокашлевое и отхаркивающее средство при ОРВИ. Понижают высокое артериальное давление и нормализуют уровень холестерина. Разнообразие сортов

Ирга насчитывает более 30 видов, самыми распространёнными на территории России являются:

Пембина. Вырастая, достигает высоты и ширины до пяти метров. Имеет раскидистую крону. Достоинством сорта считается образование относительно небольшой по количеству и объёму корневой системы. Смоуки в высоту и ширину достигает около четырёх с половиной метров, с большой раскидистой кроной в виде раскрытого зонта. Этот сорт имеет поздний срок цветения, что позволяет избежать гибели завязи у растения при весенних заморозках. Ягоды вырастают довольно крупные, диаметром около 14 миллиметров, с приятным ароматом и сладкими на вкус. Именно ягоды сорта Смоуки являются самыми сладкими, без терпкости, присущей плодам других сортов. Нортлайн представляет из себя многоствольный кустарник средней величины. Урожай ягод большой, диаметр плода около 16 миллиметров. Кустарник Нортлайна образует большую, разветвлённую корневую систему. Старджион – кустарник с большим количеством стволов вырастает в высоту до трёх метров. Является одним из самых плодоносящих сортов ирги, за счёт того, что имеет длинные кисти. Какие ещё сорта ирги бывают?

Тиссен. Этот сорт вырастает до пяти метров в высоту с очень раскидистой кроной. Тиссен является самым ранним и скороплодным сортом ирги. Размер ягод, имеющих прекрасный набор вкусовых качеств, в среднем достигает около 17 миллиметров. Ягоды вызревают неравномерно, из-за чего сбор урожая растягивается по времени. Сорт стойко переносит морозы до минус 30 градусов. Ирга Ламарка – это очень крупный сорт. Кустарник, который можно сравнить с небольшим деревом, достигает высоты до восьми метров, имеет округлую форму кроны. В отличие от канадской ирги, этот сорт растёт значительно медленнее, ежегодный прирост достигает лишь 25 сантиметров в высоту. При правильном и регулярном формировании кустарника получится красивое, изысканное растение, которое часто используется в ландшафтном дизайне. Довольно часто на приусадебных участках и в садах можно встретить иргу колосистую и иргу круглолистную, которые считаются декоративными сортами. Ягоды этих сортов также употребляют в пищу и используют при изготовлении лекарственных средств, но плоды мелкие, и качество ягод невысокое. Как сажать иргу канадскую

На приусадебном участке либо в саду иргу можно высаживать на северной стороне, поскольку её многочисленные стволы будут задерживать снег и защищать от холодного ветра. Рядом с иргой высаживают кусты малины, крыжовника и смородины.

Сажают этот кустарник весной либо осенью. В подготовленную лунку саженец ирги высаживают глубже на 10 сантиметров её прежнего роста, это послужит увеличению и лучшему развитию корневой системы. После посадки растение обильно поливают водой в количестве от 10 до 15 литров. Почву вокруг саженца мульчируют, а сам кустарник подрезают на треть его высоты, оставляя максимум пять хорошо развившихся почек.

Растения высаживают через каждые три метра, а для создания так называемой живой изгороди используют шахматный способ посадки: через каждые 50 – 70 сантиметров по рядам и в междурядье.

Полив и подкормка

В дальнейшем иргу необходимо поливать в засушливые периоды, мульчировать почву вокруг растения и давать подкормки. Растение очень любит удобрения. В сезон рекомендуется подкармливать кустарник каждый месяц различными жидкими удобрениями органического происхождения, например, настоями из птичьего помёта или коровяка.

Осуществлять внекорневые подкормки микроудобрениями и органическими добавками следует, совмещая с поливом кустарника. Результатом правильных действий по уходу за иргой станет быстрый рост и богатый урожай ягод.

Как правильно производить обрезку

Для формирования растения в виде многоствольного кустарника следует в первые годы после посадки обрезать все слабые побеги и оставить от двух до трёх сильных нулевых побегов, растущих в прикорневой области. Правильно сформированный кустарник ирги должен состоять из 10 до 15 ветвей, различных по своему возрасту.

В тот период, когда годовой прирост побегов не будет превышать десяти сантиметров, начинают осуществлять омолаживающую обрезку, которая заключается в удалении всех сильно удлинённых и слабых побегов. Остальные побеги обрезают таким образом, чтобы их длина не превышала два с половиной метра. Абсолютно все крупные срезы в обязательном порядке обрабатывают садовым варом, который изготавливают самостоятельно либо приобретают в специализированных магазинах.

Иргу Канадскую для более яркой декоративной выраженности формируют овальной формой, подрезая крону кустарника. В результате применения такого вида обрезки новые побеги будут стремительно развиваться и расти, давая здоровые плодовые почки. Иргу Ламарка сформировывают кустарником с тремя или пятью стволами, а остальные побеги удаляются на протяжении всего сезона. Сами ветви ежегодно подрезают, укорачивая их.

Размножение семенами и корневыми отпрысками

При размножении ирги канадской используют несколько способов.

Семенами:

Семена получают из созревших крупных ягод ирги, с самых плодоносящих кустарников. Ягоды выдерживают в течение недели, оставляя их в тёмном сухом месте, а затем извлекают семена, отделяя их от мякоти. Посев семян осуществляют осенью того же года, когда они были собраны. Семена сеют в подготовленные бороздки и обильно поливают, затем накрывая их полиэтиленовой плёнкой. При высадке семян весной они в обязательном порядке должны пройти процесс стратификации в течение трёх месяцев во влажном песке в прохладном месте. При соблюдении правильного ухода в первый год сеянцы достигают высоты от 10 до 15 сантиметров, а на второй год вырастают до 40 сантиметров. Спустя два года после высадки, сеянцы пересаживают на постоянное место.

Корневыми отпрысками:

При таком способе размножения ирги используется прикорневая поросль кустарника. Её отделяют из корневой системы материнского куста и пересаживают в то место, где в дальнейшем будет произрастать кустарник. Эти манипуляции производят в середине весны или начале осени.

Зелёными черенками:

Успешным способом разведения канадской ирги считается размножение зелёными черенками, так как укореняется около 95% срезанных побегов. С конца июня до первой декады июля проходит период интенсивного развития побегов ирги, в это время и нарезают зелёные черенки. Их срезают с верхней части веток пятилетнего возраста, длина каждого черенка должна составлять около 15 сантиметров. С черенков удаляют нижние листья, оставляя лишь две верхних пары. Нижний срез обрабатывают в корнеобразователе и высаживают в грунт на расстоянии в пять сантиметров друг от друга, под наклоном в 45 градусов. Зелёные черенки высаживают в грунт и накрывают полиэтиленовой плёнкой, образовывая небольшие парники, где поддерживают высокую влажность воздуха в пределах от 70 до 80%. Укоренение черенков происходит в течение от 20 до 25 дней. После укоренения полиэтилен убирают, и в дальнейшем растение развивается на открытом воздухе. Черенки требуют регулярных поливов и подкормок органическими питательными смесями. На следующий год, весной, побеги готовы к высадке на приусадебном участке или в саду. Размножение отводками и делением куста

Размножение отводками.

При этом способе размножения ирги используют хорошо развившиеся годовалые или двухлетние ветви. Отводки рекомендуется делать в первой декаде марта, как только позволит состояние почвы. Около кустарника выкапывают борозды, в которые укладываются выбранные ветви ирги. Подготовленные побеги прикрепляют к грунту при помощи металлических скоб, а верхушки побегов подрезают. После появления из почек отведённых ветвей зелёных побегов на высоту до 15 сантиметров их присыпают грунтом наполовину. Спустя 20 дней, подобную манипуляцию с грунтом повторяют. В начале осени подросшие кустарники пересаживают на постоянное место роста.

Размножение делением куста.

Этот способ используется в том случае, когда есть необходимость в пересадке взрослого кустарника на новое место. Куст выкапывают в начале весны или в конце осени, корневую систему освобождают от лишнего грунта и удаляют старые ветви. Корневище кустарника разделяют на части, а сами корни подрезают и высаживают в приготовленные лунки. Затем обильно поливают и мульчируют почву вокруг саженца.

Болезни и вредители

Ирга канадская весьма устойчива к большинству грибковых заболеваний и к вредителям. Зачастую кустарник поражается смородиновой и розанной листовёртками. Они уничтожают листву и окончания молодых побегов.

Во время созревания ягод немалый вред ирге наносят птицы, которые предпочитают поедать сладкие и сочные плоды. Для того чтобы избежать потери в урожае, молодые кустарники накрывают сеткой.

К плюсам ирги канадской можно отнести то, что растение является очень плодоносящим и живучим. Ирга не засохнет в жаркое время и не замёрзнет в суровый мороз, поэтому этот сорт отлично подходит для посадки на Подмосковных приусадебных участках и в садах.

"

Ирга (Коринка)

Семейство Розоцветные. Род Ирга включает в себя около 25 видов, из них в садах евразийского континента чаще всего культивируются четыре (основное количество видов растет только в Америке): ирга обыкновенная, или круглолистная, ирга колосистая, ирга канадская и ирга азиатская. В качестве декоративного растения в любительских садах можно также встретить иргу обильноцветущую и иргу ютскую.

Ирга в большинстве стран официально садовой культурой не считается, зато в некоторых других (например, в Великобритании) выращивается уже не одно столетие и как плодовая, и как декоративная культура. Ирга круглолистная получила распространение в культуре начиная с XVI века. Французы называют иргу «скальной мушмулой», а немцы — «скальной грушей», что отражает и характер местообитаний дикорастущей ирги (она может расти в горах), и форму плодов, чуть расширенных сверху.

В России и Украине ее иногда называют коринкой. Происхождение этого названия объясняют по-разному, в том числе сходством сушеных ягод ирги с изюмом, имеющим коричный привкус, или связывают со словом «карий» (не полностью спелые ягоды бывают окрашены в бордово-коричневый цвет).

Как дикорос ирга встречается по всей Южной и Средней Европе, в Крыму, на Кавказе, в Малой Азии, Северной Африке и Северной Америке, где произрастает на каменистых солнечных местах, в подлеске светлых лесов и на их опушках, местами образуя густые заросли.

В любительских садах она выращивается еще шире — по всей Украине и европейской части РФ вплоть до Петербурга, в Сибири, на Урале, Кавказе и в Средней Азии, а в местах ее культивирования нередко можно встретить одичавшие экземпляры. В холодных северных районах России особенно распространена наиболее зимостойкая и неприхотливая ирга круглолистная — в некоторых неблагоприятных для других садовых культур (например, яблони, груши и сливы) регионах она является едва ли не единственным плодовым растением.

Биологические особенности
Несмотря на южное происхождение, ирга отличается высокой морозоустойчивостью — она спокойно переносит зимние похолодания до -50 °С, а цветки (в зависимости от вида) выдерживают понижение температуры до -7 “С. Засухоустойчивость у ирги тоже намного выше среднего. Все виды отличаются довольно интенсивным ростом и долговечностью (живут 60—70 лет). Практически у всех видов ирги цветки самоопыляемые, что позволяет получать урожаи плодов независимо от погодных условий. Молодые саженцы ирги начинают давать плоды с 3—4-летнего возраста. Плоды мелкие, но многочисленные, в быту их обычно считают ягодами, но с ботанической точки зрения они являются мелкими «сочными ягодообразными яблоками», из- за чего иргу относят к семечковым культурам.

Различные виды ирги довольно сильно отличаются друг от друга по внешнему виду, особенно по форме кроны и листьев, зато имеют похожие по размеру (довольно мелкие для обычно крупного дерева или куста) и строению (но не всегда по окраске) плоды.

Любопытно, что на форму растения (в том числе и на то, вырастет ли оно в виде деревца или кустарника) влияет то, где оно растет, — чем более солнечным и открытым будет место, тем меньше ирга даст прикорневой поросли.

Ирга круглолистная, или обыкновенная, — самый распространенный из окультуренных видов й при этом самый неприхотливый. Это кустарник или небольшое деревце до 3 м высотой с прямостоячими ветвями. Корневая система главным образом поверхностная, распространяется вширь, а основная масса корней находится на глубине 30—40 см, хотя немногочисленные прочие корни уходят в землю на глубину до 1,5—2 м.

Молодые побеги беловато-войлочные, более зрелые ветви голые, блестящие, пурпурно-коричневые. Листья по форме разные — от яйцевидных до округлых, длиной до 4 см, плотные, грубопильчатые или зубчатые до половины листовой пластинки, темно-зеленые сверху и более светлые, беловато-войлочные снизу. Цветки белые или кремово-белые, собраны в верхушечные 5—8-цветковые густые кисти. Цветет в середине мая, цветки без ущерба для себя выдерживают весенние похолодания до -5—7 °С. Ирга обыкновенная самоплодна, в плодоношение вступает рано.

Плоды округлые или обратногрушевидные, 0,8—1,5 см в диаметре, в период созревания (вторая половина июля) красные или коричневатые, в зрелом состоянии темно-пурпурные (почти черные), часто с выраженным сизоватым восковым налетом, сочные, с нежной кожицей. Максимальные урожаи плодов ирги можно получить по достижении деревом или кустом 10-летнего возраста. Довольно долговечное растение: кусты живут до 60— 80 лет (отдельные стволы всего до 20 лет). Культивируется в Крыму, во многих южных регионах бывшего СССР и на Кавказе.

Ирга канадская — самый высокорослый вид (высота куста колеблется от 2 до 18 м). Наиболее характерной приметой, позволяющей отличить ее кусты от кустов других видов ирги, являются тонкие поникающие ветви, которые на открытых местах формируют типичную для канадской ирги широкоокруглую крону, что обеспечивает им дополнительную декоративность. Листья крупные, продолговатые, пильчато-зубчатые по краям с тонкой листовой пластиной и сильным войлочным опушением, которое по мере взросления листа становится все менее заметным, по цвету они весной розовато-серебристо-белые, а осенью становятся интенсивно-красными.

Цветки белые или желтовато-белые, в прямых или поникающих кистях. Цветет в середине мая. Плоды округлые, относительно крупные (до 1,7 см в диаметре), у исходного вида той же окраски, что и у ирги обыкновенной, но более сладкие и сочные, чем у нее, у сортов могут быть различной окраски (вплоть до белых). Созревают в конце июля — начале августа. Культивируется в европейской части бывшего СССР, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Как культура включает в себя наибольшее количество сортов (практически все они выведены в Канаде).

Ирга колосистая — куст или деревце высотой 3—6 м, который по внешнему виду мало отличается от ирги обыкновенной. Молодые побеги красновато- коричневого оттенка, старые ветви — темно-серые. Листья яйцевидные, с острозубчатыми краями, при распускании они покрыты белым войлочным опушением, затем становятся темно-зелеными, осенью окрашиваются в оранжево-красные тона. Цветки с белыми или ярко-розовыми лепестками, кисти плотные, прямостоячие. Зацветает в мае, на 2—3 дня раньше ирги обыкновенной. Плоды мелкие, 6—8 мм в диаметре, пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной. Созревает в среднем на неделю позже, чем ирга обыкновенная.

Ирга азиатская на территории бывшего Советского Союза выращивается редко, главным образом на Черноморском побережье, однако ее отдельные деревца в любительских хозяйствах культивируются в самых различных областях (в частности, их относительно много под Киевом). Весьма распространена в Китае, Корее и Японии.

Ценность культуры
Одним из главных достоинств ирги как культуры является ее редкостная неприхотливость — она может расти, цвести и давать урожай даже на бедных почвах, терпеть сильное постоянное задымление, почти не требует никакого ухода и крайне редко болеет. Благодаря этому ее успешно могут выращивать и неопытные садоводы- любители, и слишком занятые дачники, которые наведываются в свой сад лишь несколько раз в году. Иргу также можно высаживать для укрепления склонов и краев оврагов, чему способствует строение ее корневой системы.

Плоды ирги имеют сочную сладкую мякоть с характерным привкусом, они могут употребляться в пищу как в свежем, так и в сушеном (изюм) и переработанном виде (варенье, начинки для пирогов, мармелад, кисели). Довольно часто иргу добавляют в варенье из других плодов с не слишком ярким вкусом и используют как улучшатель вкуса для напитков. Из ягод ирги можно делать сок, но перед этим нужно, чтобы они после сбора полежали некоторое время (около недели).

Выход сока в этом случае будет намного выше, чем у только что снятых ягод. По вкусу и плоды, и сок недостаточно кислые, поэтому в них желательно добавлять лимонную кислоту или сок более кислых плодов. В Северной Америке из сока ирги изготавливают вина. Ягоды ирги также являются хорошим пищевым красителем.

В плодах ирги содержится около 17—23 % сухого вещества, в том числе 10—19 % сахаров, 12—40 мг (на 100 г) витамина С, 0,2—1 мг провитамина А (каротина), до 12,5 мг витамина В2 (в 100 г ягод — 3—4 суточные нормы для здорового взрослого человека), 1,5—3 % пектиновых веществ, большое количество Р-активных соединений: от 500 до 1600 мг антоцианов, 150—220 мг катехинов, 50—155 мг флавонола, 40—150 мг оксико- ричной кислоты и ее производных, до 0,8 % дубильных и красящих веществ и довольно много микроэлементов (среди них преобладает марганец).

Такое сочетание биологически активных веществ делает плоды ирги и сок из них особо полезными для пожилых людей и людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В лечебном питании иргу рекомендуют для укрепления стенок сосудов и повышения их эластичности, предупреждения инфаркта миокарда, варикозного расширения вен и снижения кровяного давления. Еще больший эффект для нормализации работы сердца и снижения кровяного давления дает настойка из цветков ирги, что доказано экспериментально.

Также свежие плоды ирги благотворно воздействуют на нервную систему и помогают нормализовать сон, а наличие дубильных веществ делает возможным употребление ягод в качестве закрепляющего средства. В народной медицине отвары из них рекомендуют для полосканий при ангине и стоматитах. Есть данные и противо-склеротическом действии плодов ирги.

Ирга не только полезна, но и весьма декоративна — весной она цветет, покрываясь сплошной «пеной» из соцветий, напоминающих таковые у черемухи, летом ее украшением становятся ягоды, а осенью ее листва окрашивается в оранжево-красные и пурпурные тона. Ее можно успешно применять в качестве живой изгороди, которая неплохо поддается формированию и быстро восстанавливается в случае механических повреждений.

Любопытно, что ягоды ирги настолько привлекают к себе птиц, что в тех садах, где она растет по краям участка, другие культуры ими практически не повреждаются.

Ирга круглолистная может служить неплохим подвоем для карликовых груш и других плодовых культур, повышая их устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам. Ее перспективность в данном качестве и легкость приживления окулянтов отмечал еще И. В. Мичурин. Кроме всего прочего, ирга — хороший медонос.

Сорта
Официально признанных и официально зарегистрированных сортов ирги круглолистной, колосистой и азиатской у нас нет (в некоторых экспериментальных хозяйствах есть так называемые «формы» не имеющие точных названий — «форма № 12», «форма № 2» и т.п.). В продаже изредка встречаются привозные сорта ирги канадской (канадской селекции), в большинстве своем отличающиеся относительной крупноплодностью (ягоды до 1,6 см в диаметре), хорошими вкусовыми качествами плодов и компактными размерами куста (от 1,5 до 3 м высотой). Также они имеют различную форму кроны — от округлой до пирамидальной— и окраску плодов (например, у сорта Аль- таглоу ягоды белые).

Выбор места
Ирга совершенно неприхотлива к составу почвы, однако на плодородных суглинистых или супесчаных дерново-подзолистых, достаточно хорошо увлажненных почвах с нейтральной реакцией среды урожай плодов будет намного выше. Рельеф местности для ирги непринципиален.

При выборе места следует помнить, что ирга одновременно и светолюбива, и теневынослива, в густой тени она плодоносит очень плохо, но в то же время не любит прямых солнечных лучей. В регионах с очень жарким летом она с большей вероятностью может пострадать от солнечных ожогов, чем от зимних холодов на севере. Наиболее удобно размещать иргу вдоль забора или в палисаднике.

Размножение
Иргу можно размножать делением куста, корневыми отпрысками, зелеными черенками, прививкой на другие виды ирги и боярышник, а также семенами.

Чаще всего практикуется размножение корневыми отпрысками — ирга ежегодно дает много прикорневой поросли, которую можно использовать в качестве саженцев.

Черенки заготавливают в период активного роста побегов. Оптимальная длина зеленого черенка — 7—15 см.

Молодые саженцы высаживают весной или осенью. Саженец лучше обрезать примерно на одну треть высоты — это способствует лучшей приживаемости и более быстрому приросту. Сажать их в яму надо на 5 см ниже уровня корневой шейки. После посадки саженцы обязательно хорошо полить (8—10 л воды на посадочную яму), а поверхность почвы желательно замульчировать торфом или перегноем.

Семенное размножение наиболее сложное, но позволяет улучшать качество плодов, если выбирать семена из самых крупных ягод. Лучшее время посева — конец лета или весна. Для весеннего посева семена подвергают длительной стратификации (хранению в холодильнике) в течение 90—100 дней. Семена надежнее посеять вначале в ящик, а в грунт высадить уже подросшие сеянцы.

Подготовка почвы перед посадкой
Перед посадкой желательно хорошо заправить посадочную яму органическими удобрениями (обычно используется перегной) с добавлением золы (ведро на яму) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата на яму), можно использовать и одни минеральные удобрения.

Размеры посадочной ямы и схема посадки
Диаметр/глубина — 60 х 60см, расстояние между растениями в ряду — 2 м, между рядами (в случае их наличия) — 4 м, если из ирги делается живая изгородь, кусты высаживают на расстоянии 1 м друг от друга, а после смыкания крон удаляют через один. На приусадебном участке для удовлетворения потребности семьи из 4 человек достаточно посадить 1—2 растения.

Обрезка, формирование кроны
Хотя ирга может неплохо плодоносить безо всякой обрезки, старые взрослые ветви ирги нужно периодически вырезать и сильно укорачивать ветви, поддерживая высоту растения не более 2 м, чтобы не образовался огромный высокий куст и ягоды было удобно убирать.

Некоторые разновидности сами образуют деревце, но у других, «более кустовых», форм количество стволов надо нормировать, оставив не более 15. В первые 2—3 года после посадки у них оставляют все сильные нулевые побеги, а в последующие годы — по 2—3 побега. Последующая обрезка заключается в удалении избытка прикорневых побегов, слабых, больных, поврежденных и старых ветвей, которые будут постепенно заменяться соответствующим количеством сильных прикорневых побегов.

Регулярное прореживание кроны взрослых кустов способствует постоянному омоложению куста и стабильному приросту молодых побегов (наиболее обильно плодоносят побеги прошлого года).

Также очень желательно во избежание загущения и получения более высоких урожаев ежегодно удалять лишнюю корневую поросль, оставляя 10—20 новых побегов.

Поливы
Несмотря на высокую засухоустойчивость ирги, если долго нет дождей, в период наливания ягод желательно проводить обильные регулярные поливы.

Подкормки
Из-за обильного ежегодного плодоношения ирги происходит интенсивный вынос питательных веществ из почвы, поэтому начиная со 2-го года весной ее желательно подкармливать растворами органических удобрений или вносить перегной в почву в прикорневой зоне при рыхлении, а осенью при перекопке внести в почву минеральные (полное удобрение).

В случае неудовлетворительных роста или плодоношения желательно добавить в летнюю подкормку раствор коровяка (1:10) или птичьего помета, в случае их отсутствия можно использовать азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра).

Прочий уход
Весной и осенью землю вокруг ирги желательно рыхлить или перекапывать. В первые 3 года растению также необходима прополка сорняков.

С 4-го года плодоношения для сортовых кустов может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения излишнего сгибания побегов под тяжестью плодов. Когда с возрастом стволы станут более прочными, потребность в подвязке отпадет.

Уборка урожая
Плоды созревают не одновременно и после созревания долго висят на ветвях, поэтому сбор их может продолжаться до начала зимы. Удобнее всего снимать урожай в 2—3 приема.

Вредители и болезни
Ирга практически не болеет и не поражается вредителями, за исключением гусениц смородинной листовертки и моли-пестрянки (это один из минеров). Против этих вредителей чаще всего используют карбофос и актеллик.

Если вы не планируете использовать иргу как дерево, отвлекающее птиц своими менее ценными плодами от других плодово-ягодных культур, ягоды придется защищать и от пернатых. Самый лучший и экологически безопасный способ избавиться от них — развесить по кусту, когда начнут созревать ягоды, различные блестящие предметы (новогодняя мишура, фольга и т.п.).

"

Ирга

Карантинный сертификат

Специализированная система
орошения поля

Ирга – растение особенное. Бывает кустарником или деревцем. Особенно привлекателен для сада второй вариант. Деревья с тонкими стволами-прутьями растут плотным слоем. Посадка этого растения – редкий способ создать живую изгородь в саду. В отличие от большинства деревьев, она растёт сплошным забором без «просветов». Разрастается достаточно быстро, и через несколько лет после посадки пары-тройки рядов вы получите ровную изгородь толщиной в полметра. А потому купить саженцы ирги – значит защитить свой дом и сад от посторонних любопытных глаз.

Ягоды мелкие, синие или фиолетовые - в зависимости от сорта. Используются для приготовления компотов, соков, пюре, иногда для варенья. В сыром виде это природный витаминный комплекс. Посадив такое растение по периметру ограды или беседки, вы получите и живой забор, и отличные ягоды. Помимо этого ирга, как и большинство растений, имеет немало полезных свойств. Купить саженцы ирги просто необходимо!

Плоды используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а сок используется при лечении ран с гноем и для полоскания горла при ангине. Чтобы сохранить все полезные свойства ягоды, её сушат, либо делают пастилу.

Произрастает она на Кавказе, в Сибири, на Урале. Если вы хотите купить саженцы ирги, обратитесь в «Зелёный дворик». Здесь вам предоставят самые лучшие плодовые крупномеры. Также возможна посадка специалистами. У нас всегда есть в наличии саженцы ирги 5-и летние и 6-и летние высотой 2 метра.

Вопрос-ответ Можно ли посадить иргу в Москве?

Этот кустарник – отличный выбор для тех, кому одновременно нужно и плодовое, и декоративное дерево. Ирга неприхотлива к почвам и отличается отличной морозостойкостью. Она без проблем выдерживает температуры до - 40 градусов по Цельсию, и хорошо переносит московские зимы. Бутоны ирги – разнополые. Поэтому она не нуждается в дополнительном опылении и часто используется в пчеловодстве. При этом цветки кустарника также не вянут при холодной температуре (до 7 градусов). Ирга из мичуринского питомника плодовых деревьев в Москве созреет в начале августа или конце июля.

"

Скумпия: посадка и дальнейший уход в открытом грунте. Лучшие сорта.

Декоративный кустарник скумпия – листопадный, принадлежит к семейству Анакардиевые. Это растение может стать украшением любого цветущего сада.

Длинные (до 9 см в длину) зубчатые листья в течение летнего сезона несколько раз меняют свою окраску с фиолетового или зеленого, золотисто-желтого на ярко-красную.

Самое главное украшение скумпии – ее многочисленные яркие метельчатые соцветия, состоящие из длинных, не очень крупных цветков, имеющих различную окраску (в зависимости от сорта): розовую, красную, сиреневую, фиолетовую или золотисто-оранжевую.

Огромные шапки этих соцветий в длину могут достигать 45 – 50 см. Даже при легком дуновении ветра они начинают колыхаться, напоминая издали взбитые парики. Именно поэтому скумпия получила еще название «париковое дерево».

Родина скумпии – Южная Америка. Там произрастает около десяти видов этого растения. Но в климатических условиях нашей страны можно выращивать только один – скумпия кожевенная (или скумпия обыкновенная). О нем мы и поговорим в этой статье.

Мы подробно расскажем вам как проводятся посадка скумпии кожевенной и дальнейший уход за ней, которые не доставят вам особых хлопот. Этот вид обладает повышенной морозостойкостью (до –35 градусов), поэтому его можно выращивать на большей части территории нашей страны.

СКУМПИЯ – ПОСАДКА И УХОД В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ. СОРТ С ФОТО

Как мы уже сказали, выращивание скумпии – дело совсем не сложное. Растение это не требует такого уж тщательного ухода. При правильной посадке и соблюдении несложных агротехнических приемов, скумпия будет радовать вас своей яркой красотой с начала лета до поздней осени.

ПОСАДКА СКУМПИИ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Время посадки. Саженцы скумпии быстро приживаются на новом месте, поэтому их с одинаковым успехом можно высаживать и весной, и осенью.

Лучшие сроки для посадки скумпии: весной – с конца апреля до середины мая. Осенью – с конца августа до конца сентября.

Выбор места. Поскольку скумпия – растение южное, ей нужно постоянное солнечное освещение в течение всего светового дня. Сажайте ее на возвышенном открытом месте, хорошо освещенном солнцем или на южном или юго-западном склоне (если ваш участок имеет такой уклон).

В тени скумпия будет расти очень плохо и может даже погибнуть от недостатка солнечного освещения. Не очень хорошо она будет расти даже в рассеянной полутени.

Скумпия плохо переносит участки с близким залеганием грунтовых вод (они должны быть расположены на глубине не менее 2 м от поверхности земли). В низинах скумпию сажайте на искусственно сформированные холмики высотой 60 – 70 см и диаметром 80 – 90 см.

Почвы. Скумпия любит плодородные, богатые органикой, легкие и рыхлые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (рН 7,0 – 7,5).

На тяжелых глинистых и кислых землях скумпия расти не будет. Там она, скорее всего, погибнет.

Тяжелые почвы нужно структурировать, внося под перекопку по 2 ведра песка и компоста на 1 кв. м участка, предназначенного под посадку декоративных растений.

Кислые почвы необходимо предварительно нейтрализовать с помощью доломитовой муки, внося ее под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м площади сада.

В любом случае, при посадке скумпии мы рекомендуем вам весь вынутый из посадочных ям «родной» грунт заменить на искусственно приготовленную почвенную смесь, составленную из: верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза), листовой земли и песка в соотношении 1:2:2:1.

Правила посадки. Пошаговая инструкция. С годами кусты скумпии сильно разрастаются, поэтому сажать их нужно на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга и от других растений или строений.

Шаг первый. Выкопайте посадочные ямы глубиной и диаметром 60 – 65 см, так как корневая система у скумпии – глубокая и сильно разветвленная При выкопке посадочных ям верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний – в другую. Плодородный слой нужен будет вам для приготовления посадочной смеси, состав которой мы привели выше.

Шаг второй. На дно посадочных ям уложите дренаж из битого кирпича и щебня, желательно известковых пород, который сегодня во многие регионы Россия привозят с юга страны. Можно в дренаж добавить размельченный мел.

Шаг третий. В середину посадочной ямы вбейте посадочный кол длиной 1,6 – 1,8 м, к которому после посадки вы привяжете саженец, чтобы он не сломался под тяжестью снега или от сильного ветра.

Шаг четвертый. Заполните посадочные ямы на 1/3 приготовленной вами почвенной смесью. В каждую яму добавьте по 2 ст. ложки сернокислого калия и суперфосфата и литровую банку древесной золы. Хорошо перемешайте с почвенной смесью.

Шаг пятый. Установите саженец скумпии на грунт и аккуратно начинайте засыпать его корни той же почвенной смесью. Постоянно уплотняйте руками грунт вокруг корней саженца, чтобы не оставлять пустот между ними.

Эту операцию лучше проводить вдвоем: один держит саженец, другой – подсыпает грунт и уплотняет почву.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на уровне поверхности почвы.

Саженцы скумпии лучше покупать с закрытой корневой системой (ЗКС), которые мы и предлагаем вам.

При посадке их нужно просто вынуть из горшка вместе с комом земли и поместить в посадочную яму. При этом их корневая система не повреждается, и укоренение пройдет быстро и безболезненно для растения.

Шаг шестой. Привяжите саженец к посадочному колу с помощью мягкой веревки, обматывая ее между колом и стволом свободной «восьмеркой». Веревку не стягивайте, иначе можете повредить нежную кору молодого деревца.

Шаг седьмой. Хорошо полейте все саженцы чистой водой (по 2 лейки под каждый).

Шаг восьмой. Замульчируйте приствольные круги сеном, соломой или торфяной крошкой слоем 5 – 6 см. Мульчирующий слой поможет сохранять влагу в почве и будет препятствовать росту сорняков.

УХОД ЗА СКУМПИЕЙ

Ухаживая за скумпией, помните, что в ее листьях содержатся вещества, способные вызвать покраснение и аллергию на коже. Поэтому лучше их не обрывать. Особенно это касается детей!

Полив. Скумпия – засухоустойчивое растение. Взрослые кусты достаточно обильно полить два раза в месяц. Но молодым растениям в первые два года поливы нужны раз в неделю по 3 лейки под каждый куст.

В первый месяц после посадки саженцев скумпии, поливайте их через день. Тогда укоренение пойдет намного быстрее.

Подкормка. У скумпии очень глубокая и сильно разветвленная корневая система. За счет этого она может получать питание из нижних слоев почвы. Поэтому растению не требуются многочисленные подкормки.

В первый год после посадки можете вообще ее не удобрять, так как вы внесли все необходимое питание для нее в посадочную яму.

В дальнейшем делайте скумпии три подкормки за сезон.

Первую – раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды под один куст) – дайте растению как только сойдет снег и земля оттает.

Второй раз подкормите скумпию в июне – во время цветения. Очень хорошо будет внести под каждый куст по ведру жидкого коровяка в концентрации 1:10 с водой. Можно внести под окучивание перепревший навоз или компост.

Третий раз удобрите скумпию осенью – в конце сентября. Лучшим удобрением для нее будет какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки декоративных культур. В нем содержатся необходимые для растения фосфор, калий и целый ряд микроэлементов.

Если почвы на вашем участке кислые – весной и осенью вносите под кусты доломитовую муку (1 стакан на 1 кв. м приствольного круга). После внесения хорошо заделайте удобрение в почву с помощью рыхления.

Обрезка. Скумпия прекрасно формирует свою крону сама. А вот обрезку она переносит плохо. Если у куста будет достаточно окружающего пространства для роста побегов в разные стороны, то вам не придется детально заниматься его формированием.

Однако побеги могут вырастать, выбиваясь за общий контур формы куста. И это может выглядеть неряшливо. Поэтому ограничьтесь только небольшим укорачиванием каждого.

И, конечно, скумпии нужна санитарная обрезка, которую рекомендуем вам проводить весной. Тогда удалите все старые, подмерзшие, слабые и загущающие растение побеги.

Изначально вы можете сформировать скумпию в виде дерева или куста.

Формировка в виде дерева. На третий год ранней весной выберите один самый сильный побег и оставьте его, а все остальные удалите, обрезав их у самой земли.

Затем ежегодно обрезайте боковые побеги таким образом, чтобы сформировать красивую форму кроны.

Формировка в виде куста. Если вы хотите выращивать скумпию в форме куста, оставьте 5 – 6 сильных побегов, растущих в разные стороны. Весной укоротите их, делая надрезы на 2 – 3 см выше наружной почки. От них пойдут молодые ростки.

В дальнейшем укорачивайте только те побеги, которые выходят за общий контур куста.

Подготовка к зиме. Скумпия обязательно требует зимнего укрытия. Укрывать следует приствольные круги, чтобы корни зимой не замерзли.

Лучше всего для укрытия использовать сухие листья деревьев лиственных пород (а не плодовых из сада, где могут накапливаться зимующие вредители и возбудители болезней).

Засыпьте приствольные круги сухой листвой слоем 50 – 60 см. Когда температура воздуха опуститься до –15 градусов, поверх листьев уложите в один слой еловый лапник. Этого будет достаточно, чтобы кусты хорошо перезимовали.

ЛУЧШИЕ ВИДЫ И СОРТА СКУМПИИ

Мы не даем описание видов скумпии, потому что они у нас просто не смогут расти. Как мы сказали выше, на территории нашей страны можно выращивать только скумпию кожевенную.

Морозостойких и неприхотливых сортов скумпии кожевенной не так уж и много. Наиболее популярный сорт – КОРОЛЕВСКАЯ ФИОЛЕТОВАЯ.

У этого сорта скумпии очень красивые темно-красные и темно-фиолетовые листья, которые осенью приобретают яркую золотисто-оранжевую окраску. Темно-красные цветки с длинными (в 6 раз длиннее самого цветка) нитевидными цветоножками собраны в огромные метельчатые соцветия.

Сорт морозостойкий. Засухоустойчив и очень неприхотливый. Не требует особого ухода, но будет радовать вас своей поистине неземной красотой все лето.

Подробнее о сорте Королевская фиолетовая читайте на нашем сайте или в каталоге «ВЕСНА 2023».

А заказать его у нас для весенней посадки вы можете уже сегодня!

"