Как правильно сажать и выращивать вишню
Посадка, выращивание и уход за вишней
Это плодовое растение занимало на территории СССР почти 27% всей площади плодовых насаждений и стояло на втором месте после яблони. Теперь Украина, Молдавия и другие основные районы возделывания вишни стали «заграницей». В России вишня произрастает не только в Нижнем и Среднем Поволжье, но и в центральных районах, а также в Нечерноземье. Кроме того, энтузиазмом садоводов-любителей она настойчиво продвигается в северные области и закрепляется там. Поскольку вишня обыкновенная — родоначальник многих сортов, в том числе и таких сравнительно холодостойких, как Мензелинская, Горь-ковская, Полевка и др., есть надежда, что она со временем займет подобающее второе место.
Чем ценна вишня обыкновенная?
Прежде всего высокими пищевыми качествами плодов, которые вкусны свежие, прямо с ветки, не говоря уже о вишневом варенье, компотах, джемах, варениках с вишнями, особенно популярных на Украине. А какое вино получается из вишен, какие настойки!
Плоды вишни богаты сахарами (7,5%—18%), органическими кислотами (1 %—2,4%), витамином С (до 20 мг), минеральными солями.
Ценна вишня еще и высокой ежегодной урожайностью, холодостойкостью и ранним, на 3—4-й год после посадки, плодоношением.
Лекарственные достоинства вишни
В народной медицине известны водные настои из мякоти плодов, которые употребляют как освежающее и жаропонижающее средство при простудных заболеваниях, а также как успокаивающее и противосудорожное. Эмульсия из семян и отвары из плодоножек обладают мочегонным действием и рекомендуются при мочекислых диатезах и заболеваниях суставов. Используют и отвары из веток -при хронических колитах и атонии кишечника.
Особенности культурных форм растения
Форм у вишни две: кустарниковая и древовидная. Кустарниковые вишни невысоки, порой с опущенными, свисающими ветвями, скороплодны и морозоустойчивы по сравнению с древовидными. Цветочные почки они формируют на удлиненных приростах, почти по всей их длине. Плоды чаще темные, почти черные (морели), они заметно кислей, чем у древовидных вишен, такой же темный, густо-окрашенный у них и сок.
Древовидные вишни значительно крупней кустарников, имеют ясно выраженную центральную ветвь в кроне и цветочные почки размещают в основном на букетных веточках и частично на побегах. Плоды у них обычно светло-розовые или светло-красные (аморели), с бесцветным или слабоокрашенным соком, сладкие.
Недостаток морелей и аморелей один: в свежем виде плоды сохраняются около трех дней, при низкой положительной (до 0°С) температуре — не больше двух недель. Но есть ведь морозильные камеры, есть несколько способов переработки и консервирования — не пропадет, лишь бы вырастить.
Наиболее перспективные виды и районированные сорта
По многочисленным отзывам садоводов-любителей и обобщенным сведениям из справочной литературы, наибольшее распространение получили три вида: уже упоминавшаяся вишня обыкновенная, вишня степная и вишня войлочная, или китайская. Последние две более зимостойки и неприхотливы.
Более других известны такие сорта: Ровесница, Прима, Молодежная, Тургеневка, Россошанская черная, Жуковская, Памяти Вавилова и др.
Какими способами размножается вишня?
Способов тут несколько: семенами — в селекции для выведения новых сортов и еще для того, чтобы вырастить семенные подвои, окулировкой и прививкой, порослью, зелеными и корневыми черенками. Для вишни обыкновенной основной способ размножения — окулировка и прививка.
Сеянцы для семенных подвоев
В средней полосе страны ими обычно становятся сеянцы вишни Владимирской или Шубинки. Семена их сразу после сбора плодов отделяют от мякоти, промывают и кладут во влажный песок или опилки, а позднее, осенью, с началом заморозков, высевают для стратификации. После благополучной зимовки они весной всходят, их полезно подкормить азотными удобрениями, а дальше соблюдать обычные правила ухода за сеянцами. удалять сорняки, поливать, рыхлить почву. В конце июля — начале августа сеянцы будут годны для окулировки, а через два года после окулировки их можно пересадить с грядки на постоянное место — и с богом, «акговорится.
Размножение корневыми черенками
Поздней осенью или ранней весной у корнесобствен-ных деревьев откапывают боковой корень и берут от него несколько отрезков. При заготовке осенью их хранят в подвале пересыпанными влажным песком или во мху. Можно хранить в траншее на участке. Корневые отрезки связывают в пучки и кладут в вертикальном положении теми концами, которые дальше от корневой шейки. Сверху их пересыпают песком, а затем землей. Рано весной, как только почва прогреется, корневые отрезки разрезают на черенки длиной 10—15 см, высаживают в хорошо обработанную почву, а еще лучше в парники для укоренения. Субстрат готовят из земли, торфа, песка. Перед высадкой черенков почву увлажняют, черенки высаживают на расстоянии 7—10 см между рядками и 5 см в ряду, заглубляют на 2—3 см и поливают. Чтобы правильно посадить корневые черенки, при их заготовке срез на удаленном от корневой шейки конце делают косым, а на противоположном — прямым.
В дальнейшем корневые черенки ежедневно поливают утром или вечером в течение двух недель, потом можно поливать через два-три дня, в зависимости от погоды. Почву постоянно рыхлят и пропалывают. Когда черенки укоренятся, растения подкармливают. За лето они достигают 40 см высоты. Осенью их прикапывают на высоком месте, чтобы не повредили мыши или не залило водой, весной высаживают в питомник, где они растут в течение двух лет. Уход за ними такой же, как и в период укоренения. Через два года саженцы высаживают на постоянное место. Процент укоренения составляет 20—30. Лучшие результаты получаются (до 40%) при укоренении черенков Владимирской, Шубинки, Горьковской, Надежды Крупской и др. вишен. Таким методом можно получить много саженцев хороших сортов.
Размножение зелеными черенками
Зеленые черенки обычно берут от молодых растений. Лучше укореняются верхушки побегов и черенки, срезанные ближе к ним. Обычный размер черенков 5-7 см с двумя междоузлиями. Листья обрезаются наполовину. Время срезки черенков можно определить так: молодой побег надо обернуть вокруг пальца, если не сломается, можно черенковать. Укореняют их в теплицах или специальных парниках. Но в течение всего периода укоренения надо следить за их состоянием, опрыскивать, проветривать. Если редко бываете на участке, черенки можно укоренять в прозрачных полиэтиленовых пакетах, не пропускающих воздух. Субстрат из огородной земли и песка (1:1) кладут на дно полиэтиленового пакета слоем 8—9 см, сверху еще насыпают слой промытого песка (2—3 см), умеренно увлажняют (переувлажнять нельзя — черенки загниют) и высаживают 1-2 черенка на глубину 1,5-2 см. Черенки слегка обрызгивают водой, затем пакеты осторожно надувают воздухом (ртом) и герметически завязывают. Пакеты плотно устанавливают друг к другу и помещают на участке в затененное место. Через две-три недели черенки укореняются и их приучают к свежему воздуху: вначале развязывают на 30 минут, потом на больший срок, а через неделю высаживают на грядку для доращивания, где они и зимуют.
Саженцы, достигшие стандартного состояния, высаживаются, как обычно, на постоянное место.
Зеленые черенки укореняются на 50-80%. Результаты зависят от срока черенкования, температуры воздуха, возраста растения.
Почвенные условия и местоположение
При хорошем дренаже вишня терпима к любой почве, хотя лучше она развивается на почвах с нейтральной или слегка щелочной реакцией (рН 7,0). Вишня переносит частичное затенение, но ее не следует сажать в местах, где застаивается холодный воздух, так как она рано цветет и может от этого пострадать. Следует избегать очень тяжелых глинистых и песчаных почв. Чрезмерно кислые также для нее не подходят. На почвах с высоким содержанием извести вишня болеет хлорозом.
Посадка вишни, уход за ней
Деревья вишни размещают на расстоянии 4—5 м между рядами и 4 м между растениями в ряду. Посадку производят в период покоя, рано весной или осенью. Яма готовится такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно разместились расправленные корни. Растения размещают по центру, предварительно вбив кол для последующей подвязки. Можно использовать два кола с перекладиной для более удобного в последующем формирования штамбовой формы. Саженец помещают на ту же глубину, на какой он рос в питомнике. Высота кольев должна быть такой, чтобы их верхушки чуть-чуть не доходили до верхней боковой ветки. После посадки почву надо хорошо примять. Будущая штамбовая форма привязывается к колу связкой с прокладкой, а веерная — ветками к проволоке на стене.
Чаще всего землю под вишней содержат как черный пар, так как она плохо переносит залужение. Основная обработка почвы проводится осенью на глубину 18-20 см. В течение вегетационного периода проводят 5—6 рыхлений: первое — рано весной, как только подсохнет почва, второе и третье — в период после цветения до созревания плодов, что способствует лучшему росту побегов и образованию крупных и высококачественных плодов, а следующее — уже после уборки урожая, что положительно сказывается на заложении цветочных почек.
Ранневесеннее рыхление проводят на глубину 10— 12 см, а последующие на 8—10 см. Вишню можно не поливать, если было достаточно осадков в течение зимнего и весеннего сезонов. Если же недостаточно, то как минимум надо провести два полива до уборки урожая и один-два — после уборки.
Ежегодно при поверхностном рыхлении необходимо вносить минеральные удобрения по всей площади, занятой корнями. Приствольные круги мульчируют навозом слоем 5—8 см в радиусе 0,5 м. Первые 4—5 лет приствольные круги необходимо держать без сорняков. Если после этого срока растения вишни развиваются нормально, можно проводить кратковременное задернение или посев сидеральных культур, но только не на приствольных кругах.
Формирование кроны и обрезка
Независимо от срока посадки первую обрезку вишни с целью формирования кроны производят рано весной, когда почки еще не трогаются в рост. Не рекомендуется опаздывать с обрезкой. Почки, находящиеся в периоде покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками, при пробуждении между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки начинают показываться зеленые кончики листьев.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные формы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему.
Особенности ярусной системы
По этой системе формируют древовидные и кустовид-ные формы вишни. Высота штамба при этом составляет 40—50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни составляет 60—80 см, а у кусто-видных 50—70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5—6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15—20 см ниже центрального проводника. По сравнению с яблоней и сливой однолетние приросты вишни укорачивают слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2— 3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40— 50 см. В большинстве случаев однолетние приросты у вишни не укорачивают. Это делают в порядке исключения, когда однолетние приросты в длину превышают 50—60 см.
Отобранные скелетные ветки выравнивают по силе развития: расположенные выше по стволу и более сильные укорачивают сильнее, а менее сильные и расположенные ниже по стволу — слабее. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне. Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного (или оставляют не-подрезанной, если она очень слабая). Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки остается большое незаполненное пространство, то обрезают на боковую почку с этой стороны. Проводник обрезают последним над почкой, противоположной наклону.
Во время второй ранневесенней обрезки выбирают ветки продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этого оставлять самые верхние ветки. Если какая-то из них повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую ниже расположенную. Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Сильные подрезают больше, а недостаточно развитые — меньше. Слабые ветки продолжения оставляют, как правило, без обрезки, а если все-таки подрезают, то делают это над наружной почкой. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают, а сильные наружные ветки, не скелетные, отгибают, чтобы ослабить их рост. В самом конце подрезают ветку продолжения центрального проводника. При второй обрезке, как правило, не закладывают скелетных разветвлений (ветвей второго порядка).
После выбора ветки продолжения центрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают на кольцо, а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в отрастающие, которые вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку продолжения центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка продолжения центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.
В последующие 4—5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны. В продолжение двух лет над первым ярусом закладывают на подходящих местах новые 2—3 скелетные ветви. Угол от-хождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть более 45°, а наклон в средней части - 45°. Регулярно вырезают конкуренты веток продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелетные ветви, находящиеся выше первого яруса, располагать поодиночке. В виде исключения в этой зоне кроны можно оставить не более двух сближенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и следующей одиночно расположенной ветвью 60—80 см, а между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30—40 см, при групповом же расположении — 40—60 см. Верхние скелетные ветви следует размещать над проемами первого яруса (над -участками, не занятыми скелетными ветвями). Если над первым ярусом выше по стволу на расстоянии 80—90 см невозможно найти подходящей ветки для оставления в качестве скелетной, в виде исключения можно оставить группу из трех сближенных ветвей. Эти три скелетные ветви также должны размещаться над свободными местами в первом ярусе.
Начиная с третьего года после посадки производят закладку скелетных разветвлений, оставляя сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым, вторым и третьим скелетными разветвлениями 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10—20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста могут достигать 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления с противоположной стороны, а третьи - снова с той же стороны, что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую стороны от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной сторон скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущения внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние — под углом 60°.
После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезанию. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток продолжения , центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления. Слабые скелетные разветвления не подрезают. После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям придают необходимое положение. Ветку продолжения центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5—6-го года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны.
При дальнейшей обрезке надо следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития, ветки продолжения более сильных ветвей подрезают сильнее, а недостаточно развитых — слабее или оставляют без обрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней стороны скелетных ветвей и разветвлений, путем отгибания превращают в полускелетные и обрастающие ветки. Поникшие ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений закрепляют в приподнятом положении для усиления их роста. Центральный проводник должен быть самой сильной ветвью кроны и возвышаться над всеми остальными ветвями. Второе место по силе развития должна занимать самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядке следуют вторая, третья, четвертая и пятая скелетные ветви. Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шестая или седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность должна существовать и между скелетными разветвлениями каждой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление должно быть наиболее крупным, а третье - наиболее слабым. Регулирование силы развития отдельных скелетных частей кроны для получения хорошего соподчинения между ними проводят с помощью обрезки, подвязывания и распорок.
Веерная форма кроны
Первый год. Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, предварительно убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветви, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух цветочных и одной ростовой.
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью. По мере удаления двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под , углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег, замажьте рану.
Второй год. Весной обрежьте боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30—50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один — чтобы продлить существующую ветку, два равномерно расположенных на верхней ветви и еще один на нижней. К концу вегетации дерево должно иметь восемь основных ветвей. Остальные побеги, по мере их появления, укорачивайте с оставлением одного листа.
Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку.
Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене или рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета. Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них почки роста, если только они не требуются для создания дальнейшего скелета. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год они дадут плоды.
Четвертый и последующие годы. Теперь дерево следует рассматривать как плодоносящее. К этому времени стена (или ограда) должна быть уже практически полностью закрыта скелетными ветками, от которых через каждые 10 см отходят плодоносящие ветки. Обрезка плодоносящего дерева определяется тем, что вишня плодоносит исключительно на приросте предыдущего года. И задача заключается в том, чтобы получить достаточное число молодых побегов, которые на следующий год принесут урожай. Летом удалите все побеги, растущие перпендикулярно стене или ограде, а также в ее сторону и от нее, оставляя один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. В процессе прореживания на скелетных ветвях срежьте побеги через 10—15 см. У основания каждой плодоносящей боковой ветки оставьте один побег замещения. Привяжите побеги к проволоке, пока они еще сохраняют гибкость.
Когда дерево достигнет желаемой высоты и ширины, удаляйте весь излишний прирост, обрезая на боковой побег. Укоротите отплодоносившие ветки до боковых замещающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломанные удалите. Обрежьте неплодоносившие ветки на сильные молодые боковые ветки для замещения. Все раны замажьте.
Некоторые вишни растут относительно слабо, и плодоносящие боковые ветки далеко не всегда дают побеги замещения у основания. Если эти ветки оставить необрезан-ными, а замещающие приросты не образуются, они очень удлиняются у основания, центр веера становится бесплодным, и плодоношение происходит только на периферии кроны. В этом случае обрежьте ранней весной некоторую часть трех-четырехлетних ветвей до более молодых боковых веток, чтобы стимулировать новый прирост.
Омолаживающая обрезка стареющих деревьев
К концу периода плодоношения рост деревьев вишни совсем затухает, плоды становятся мелкими, урожайность снижается. Без соответствующей обрезки процесс старения таких деревьев идет очень быстро, и они вскоре усыхают. Для того чтобы вызвать сильный рост, необходимо делать укорачивание на 3—4-летнюю и более старую древесину. Одновременно с укорачиванием сильно прореживают крону. Омолаживающую обрезку проводят в продолжение 2—3 лет. В первый год укорачивают скелетные и некоторые полускелетные ветви, а в последующие годы — остальные ветки и ветви (третьего и четвертого порядка). Параллельно с укорачиванием проводят прореживание обрастающей древесины.
Вишня сильно поражается вирусами штекленбергской болезни и инфекционного хлороза. Инфекционный хлороз по внешним признакам очень похож на хлороз, вызванный недостатком железа. Различие состоит в том, что инфекционный хлороз развивается только на взрослых листьях. При этих болезнях все большие растения выкорчевываются.
Опасно поражение вишни плодовой гнилью, которая вызывает усыхание значительной части побегов. Вредят ей и бактериальный рак, дырчатая пятнистость, церкоспороз, апоплексия и др. Из вредителей наибольшую опасность представляет слизистый пилильщик. Зимует вредитель в стадии личинки в почве. Взрослые насекомые первого поколения появляются в конце мая, а второго поколения — в июле—августе. Самка откладывает яйца в ткань листьев. Личинки покидают ткань листа и питаются верхним эпидермисом листа. Значительно меньше вишня повреждается тлями и щитовками, вишневой мухой, вишневым пилильщиком, вишневым слоником, черной златкой и други-ми насекомыми.
На нашем сайте можно почитать другие статьи или посмотреть наши товары .
"
