Азбука садовода

В наше время найти подходящий для конкретных условий сорт груши несложно. Есть немало элитных сортов, пользующихся заслуженным вниманием, а есть и другая категория — это так называемые «рабочие» сорта, проверенные временем, со своими очевидными плюсами и минусами, в которых можно быть всегда уверенным. Одним из таких является сорт Кафедральная, который имеет не столь давнюю историю, но уже занял своё достойное место в мире плодовых деревьев.

История сорта

В 1990 году на государственное испытание был принят новый сорт, выведенный в Московской сельхозакадемии имени Тимирязева. Авторами Кафедральной груши были С. П. Потапов и С. Т. Чижов, которые путём скрещивания сеянца 32-67 (полученного от скрещивания сортов Лесная красавица и Тема) и гибрида 72-43 (получен от той же Лесной красавицы и Дюшеса Бедро) её и получили. Уже через 11 лет Кафедральная была включена в Госреестр в Центральном регионе. Сорт хорошо приспособлен к условиям средних широт страны и успешно переживает зимы. Очевидно, в регионах с более тёплым климатом дела обстоят ещё лучше.

Груша Кафедральная хорошо подходит для выращивания в Средней полосе России в условиях суровых зим

Описание

Деревья обладают средним ростом, крона в форме правильного конуса со средним загущением. Главные ветви прямые с загнутыми кверху концами, расположены редко. Кора на штамбе и скелетных ветвях серая и гладкая на ощупь. Основная масса плодов завязывается на простых кольчатках, незначительная — на однолетних побегах.

Побеги средние по размеру, прямые, круглые в сечении, с небольшой опушкой, коленчатость выражена слабо. Цвет красно-коричневый. Крупные почки отогнуты и также имеют слабое опушение и форму широкого конуса. Овальные листья вырастают среднего или крупного размера, имеют светло-зелёный окрас и слегка заострённые кончики. У краёв слабая зазубренность. Листовая пластина гладкая и блестящая с грубыми жилками, вогнутая, не имеет опушки, сильно изогнута кверху. Цветки крупные, по форме похожи на чашу, с овальными лепестками белого цвета.

Листья груши среднего или крупного размера с заострённым кончиком

Плоды не обладают выдающимися размерами — вес колеблется в пределах 110-130 гр, что является средним показателем или чуть ниже среднего. Форма правильная, типичная для груши, с бугристостью. Кожица с глянцевым блеском, гладкая и нежная, слегка маслянистая. Можно рассмотреть подкожные точки серого и зелёного цвета, собранные в большом количестве. Когда плод обретает зеленовато-жёлтый цвет, его можно срывать для употребления в свежем виде. В период полной зрелости он становится светло-жёлтым. Покровная окраска в виде слабовыраженного красного румянца занимает небольшую площадь поверхности плода. Мякоть белого цвета нежная, мелкозернистая, с некоторой маслянистостью, имеет несильный аромат. Она сочная, кисло-сладкая на вкус. По дегустационной шкале сорт Кафедральная получил за вкус оценку 4,0 балла и 4,3 балла за внешний вид.

Кафедральная — среднелетний сорт, плоды которого созревают в течение августа (обычно вторая половина августа). Обычно к началу сентября весь урожай оказывается собранным.

Фотогалерея: плоды груши Кафедральная

Преимущества и недостатки

Груша Кафедральная относится к скороплодным сортам — уже на четвёртый год вы можете получить первый урожай из пары-тройки десятков груш, и с этого момента его можно будет собирать каждый год. К тому же она может похвастаться своей высокой урожайностью — за пятилетний период испытаний она показала результат, превышающий контрольный – 136 центнеров с гектара.

Сорт отмечается как зимостойкий, повреждения, полученные в период стойких морозов (ниже -30 градусов) незначительны и практически незаметны.

Ещё один плюс — устойчивость к парше, что упрощает уход за деревом.

Недостатками сорта является небольшой размер плодов и слишком малый для среднелетней груши срок хранения плодов (10-12 дней) при среднем уровне транспортабельности.

Посадка

По правилам посадки груша очень похожа на яблоню, но с некоторыми оговорками. Например, она предпочитает солнечные места, но при этом нужно исключить продуваемость, поскольку это может стать негативным фактором в зимний период.

Почва на месте посадки должна быть влажной и насыщенной питательными веществами. При этом уровень грунтовых вод не должен находиться на уровне выше одного метра к поверхности. Если пренебречь этим правилом, через некоторое время корни груши, достигнув водного горизонта, переувлажнятся и начнут загнивать. Если же ваш участок сам по себе достаточно сырой, рекомендуется возвести холмик из грунта такой высоты, чтобы выдержать расстояние между его верхом и водоносным слоем равное одному метру. Неплохо также оборудовать хороший дренаж.

Наилучшим временем для посадки груши является осень — конец сентября — начало октября. Если же по какой-то причине посадить саженец осенью не удалось, можно отложить это дело до апреля (период до распускания почек), предварительно подготовив в сентябре-октябре посадочные ямы и заправив их питательной смесью из перегноя или компоста (15-18 кг), торфа (22-25 кг) и верхнего плодородного слоя земли. В течение зимы качество почвы станет заметно лучше, и шансы на успешное приживание повысятся.

Обязательно подвяжите саженец груши к колышку — он будет служить опорой и защитой от ветра в первый год жизни деревца

Размеры ямы выбираются исходя из корневой системы саженца. Основное требование — в распрямлённом виде корни должны легко в неё умещаться. Его глубина в среднем составляет около 50 см, а ширина до одного метра. На дно ямы насыпается упомянутая выше смесь из компоста, торфа и плодородного слоя земли, и на этот холмик ставится саженец груши. В центр углубления вбиваем колышек, который будем использовать для подвязки молодого деревца.

Яму лучше готовить за две недели до посадки, чтобы за это время почва успела осесть, в противном случае она сделает это после посадки саженца, и корневая шейка окажется ниже необходимого уровня.

После того как установили деревце на верхушку холмика, начинаем засыпать корни землёй, периодически встряхивая растение за ствол — так вы избежите пустот между корнями. Удобнее всего производить посадку вдвоём — один придерживает грушу за штамб, а другой заполняет яму землёй. Когда котлован будет заполнен до верха, саженец подвязывают к колышку, который будет служить хорошей опорой и ветрозащитой для молодого растения. Почва вокруг дерева притаптывается, вокруг него можно сооружить земляной валик, который обозначит периметр приствольного круга и не даст воде растечься при поливе. К слову, на один сажанец требуется около трёх вёдер воды, однако опытные садоводы советуют вести полив до тех пор, пока вода не перестанет уходить в грунт.

При посадке корневая шейка должна быть хотя бы на 3 см выше уровня земли

После впитывания влаги в грунт, приствольный круг мульчируют торфом или перегноем для лучшей её сохранности в почве. Мульча пригодится не только после посадки, но и при дальнейшем выращивании груши.

Советы и рекомендации

Описанный выше способ посадки груши является надёжным и проверенным, однако некоторые хитрости, применяемые садоводами, позволяют не только повысить вероятность успешного приживания саженца на новом месте, но и обеспечить ему комфортные условия в первые годы жизни.

Помимо питательной смеси, закладываемой в посадочную яму, рекомендуют применять фосфор, суперфосфат и древесную золу, которую перемешивают с землёй, заполняющей котлован. Объём используемых веществ при этом следующий: 1-1,5 кг суперфосфата, 2-2,5 кг фосфорной муки и 1 кг древесной золы.

При посадке саженца не используют азотные удобрения, равно как и в период, берущий отсчёт с начала сентября, иначе можно сгубить молодое растение.

При выкапывании ямы осмотрите нижний слой почвы. Это имеет значение, поскольку груша любит рыхлые почвы, и если почва плотная, её нужно разрыхлить с помощью песка или опилок. Перегной, являющийся частью питательной смеси, а также зола являются неплохими разрыхлителями, и кроме них можно больше ничего не использовать.

Посадка саженца с закрытой корневой системой увеличит шансы на хорошую приживаемость

Корешки у груши достаточно чувствительны к калию и азоту, поэтому не допускайте их прямого контакта с этими удобрениями.

Прополка приствольного круга груши — это не только способ избавить её от прямой конкуренции за влагу и питательные вещества, но и шанс избежать появления зелёной тли, которая чаще всего селится на сорняках, а потом перебирается на молодняк. Чем моложе растение, тем легче пить из него соки, поэтому позаботьтесь о безопасности своей груши.

Если на участке растёт рябина, постарайтесь развести её с грушей как можно дальше друг от друга. Эти деревья поражаются одними и теми же вредителями, и селить их рядом противопоказано.

Правила ухода

Как и всегда, уход за грушей, как и за другими плодовыми деревьями, складывается из полива, прополки, обрезки, подкормки и защиты от болезней и вредителей.

Полив

Груша нетребовательна к поливам и довольно легко переносит жаркую погоду и даже засуху. Но это не значит, что надо предоставить погоде самой заботиться о поливе растений. В период длительного отсутствия дождей поливайте грушу хотя бы раз в неделю из расчёта 2-3 вёдра воды на один квадратный метр. После полива землю под деревом рыхлят, чтобы обеспечить корням приток кислорода.

Хорошим вариантом полива является дождевание — в этом случае вода разбрызгивается с помощью специальной крутящейся под напором струи или статичной насадки со множеством отверстий. Получается хорошая имитация дождя, которую, однако, надо проводить утром или вечером в отсутствие прямых солнечных лучей.

Дождевание — хороший способ насытить все части дерева влагой и держать почву под ним увлажнённой

Если дождевание устроить не получается, по периметру приствольного круга можно прокопать неглубокую канавку, и в неё осуществлять полив воды — так вы осуществите доступ влаги прямо к всасывающим частям корней. Диаметр приствольного круга приблизительно равен диаметру кроны груши.

Прополка

Прополка особенно необходима груше в молодом возрасте, чтобы избавить её от конкуренции за воду и питание. Но это не значит, что в более позднем возрасте можно позволить сорнякам спокойно разрастаться в тени дерева. Ещё раз напомним, что сорняки — это идеальный плацдарм для тли, которая затем быстро переберётся на грушу, и начнёт расселяться там. К тому же прополка позволяет рыхлить почву, а значит, качественно насытить её кислородом, что очень полезно для растения.

Подкормка

Удобрения вносят исходя из состояния дерева и его внешнего вида. К примеру, если побеги молодого деревца дают годовой прирост не более 40 см, а у плодоносящего – 20 см, то пора задуматься о подкормке.

Вносят удобрения со второго года весной и осенью. Возможна и летняя подкормка, чаще всего носящая характер внекорневой. У каждого типа удобрений есть своя частота применения. Органические вносят под грушу раз в три года, а минеральные ежегодно.

Универсальным вариантом является сочетание перегноя (9 кг), хлористого калия (25 гр) и мочевины (15 гр). Удобрение вносят под перекопку.

Весной можно использовать 500-600 гр мочевины (карбамида) или 30-40 гр аммиачной селитры. Эти вещества также вносятся под перекопку, если стоит дождливая погода, или разводятся в 10 л воды, если дождей нет.

Внекорневая подкормка — это отличная возможность быстрой доставки питательных элементов к листьям и побегам

Мочевину можно использовать и для внекорневой подкормки для обеспечения быстрого доступа удобрения ко всем частям растения. Берётся 30-50 гр вещества на 10 л волы. Проводить внекорневую подкормку можно до начала сентября, но никак не позже.

Осенняя подкормка предполагает внесение калия (1 ст. л.), двойного суперфосфата (2 ст. л.), кальция (1 ст. л.), которые разбавляют 10 л воды.

Обрезка груши

Обрезка груши начинается с двухлетнего возраста, чтобы с самого начала обеспечить правильное формирование кроны и избежать в будущем многочисленных проблем. У двухлетнего саженца обычно имеется около восьми боковых ветвей, из которых надо выбрать четыре и сделать их скелетными. Эти ветви располагаются на равном расстоянии друг от друга и отходят от ствола под углом 45 градусов.

Для наилучшего ветвления побеги укорачивают на четверть на одинаковой высоте, при этом проводник должен всегда оставаться на 20-25 см выше. Конкурирующий побег вырезается на кольцо (то есть не остаётся даже пенька).

Только что посаженное деревце укорачивают так, чтобы над землёй оставалось только 50 см растения.

Обрезка груши производится исходя из времени и возраста груши

Обрезка взрослого дерева с развитой кроной сводится к удалению старых, сухих, повреждённых, больных, а также растущих внутрь ветвей. Также удалению подлежат маленькие загущающие крону веточки — волчки.

Таким образом, обрезка у груши делится на два типа — укорачивание и прореживание. Укорачивание преследует цель правильного формирования кроны и обеспечения хорошей урожайности, а прореживание позволяет избавиться от больных, повреждённых и загущающих веток, что обеспечивает дереву лучшую освещённость и проветриваемость. Укорачивание лучше всего проводить весной до распускания почек, но при этом следить, чтобы температура воздуха не опускалась ниже -8 градусов. Прореживание можно проводить и весной и осенью, чтобы своевременно избавлять грушу от лишних веток.

Болезни и вредители

У груши, как и у яблони, есть свои болезни и вредители. Главным плюсом сорта Кафедральная является высокая устойчивость к парше. Но помимо этого заболевания, есть мучнистая роса, плодовая гниль, сажистый грибок и ржавчина.

Мучнистая роса

Заболевание проявляется прежде всего белым налётом на плодах и завязях, который легко снимается пальцем. Но со временем он начинает грубеть и темнеет, постепенно преобразовываясь в чёрные точки. Листья от этого начинают чернеть, ссыхаться и свёртываться. Аналогичные процессы происходят и с завязями. Хорошим средством против мучнистой росы является коллоидная сера, раствором которой опрыскивают дерево до и после цветения. Используют 80 гр вещества на 10 л воды. Также полезен фунгицид Топаз (2 мл на 10 л воды – 5 л на дерево) и Скор (2 мл на 10 л воды – 2 – 5 л на дерево).

Мучнистая роса на первых порах легко определяема по белому налёту

Монилиоз

Не менее проблемным является появление на плодах монилиоза, заставляющего гнить их прямо на ветках. Проявляющееся вначале в виде белых точек на коричневом пятне, это заболевание быстро распространяется по всему плоду и через некоторое время приводит к его мумификации и усыханию. Благодаря ветру споры гриба легко разносятся на другие деревья, что увеличивает очаг поражения. Следует помнить, что повреждённый плод груши — это мощный источник проблем, поэтому его нужно как можно скорее снять с ветки, пока споры не перекинулись на весь урожай. В качестве профилактики этой болезни используется фунгицид Фитоспорин (15 мл на 10 л воды) или 5%-й йод (10 мл на 10 л), обработка производится не позднее чем за месяц до сбора урожая. При первых признаках поражения монилиозом применяют Циркон (1 мл на 10 л) — 2 опрыскивания с разницей в две недели. Особенно результативными эти обработки бывают весной. Во время распускания почек можно воспользоваться бордоской жидкостью (400 гр на 10 л).

Монилиоз заставляет плоды гнить и быстро распространяется благодаря ветру

Сажистый грибок

Сажистый грибок очень похож на паршу — плоды и листья покрываются чёрным налётом, постепенно превращающимся в тёмные пятна. Дерево выглядит будто покрытое сажей. Образующаяся плёнка затрудняет доступ солнечных лучей к груше, и она начинает отставать в развитии. Это заболевание передаётся насекомыми-вредителями, поэтому в первую очередь нужно избавляться от зелёной тли и ей подобных. Обработка раствором медного купороса с мылом будет в самый раз: 5 гр медного купороса, 150 гр мыла на 10 л воды. Подойдут и такие препараты, как Хом (40 гр на 10 л) и бордоская жидкость (по 2 л на дерево до 6 лет и до 10 л на плодоносящее дерево).

Сажистый грибок придаёт чёрный цвет плодами листьям и легко стирается при прикосновении

Ржавчина

Проявляется в виде рыжих пятен с чёрными точками посередине на листьях груши. Лишь небольшое число сортов устойчивы к ней, а потому при первых же признаках заболевания нужно действовать быстро. Помогут в этом препараты Скор (2 мл на 10 л воды), Хорус (2 гр на 10 л), а также Гамаир (10 таблеток на 10 л).

Ржавчина любит сырость и быстро распространяется на листьях дерева

Насекомые-вредители

Среди вредителей груши стоит выделить зелёную тлю, боярышницу, медяницу и долгоносика. Эти насекомые досаждают дереву практически весь сезон, в результате чего урожай существенно снижается количеством и качеством, а то и вовсе пропадает.

Зелёная тля известна своей прожорливостью и быстрым размножением. Она питается соками растения и приводит к его увяданию, а потому, заметив хотя бы небольшое скопление вредителя, нужно срочно от него избавиться. В этом деле поможет бордоская жидкость, которую используют в фазе спящих почек (300 гр медного купороса, 400 гр извести на 10 л воды), их распускания (200 гр медного купороса, 250 гр извести на 10 л воды) и вегетирующих побегов (100 гр медного купороса, 150 гр извести на 10 л воды). Хорошо действует и 0,3%-й карбофос (30 гр на 10 л).

Присутствие тли выдают свернувшиеся листья на концах ветвей

Боярышница, выедая всю зелень, цветы и завязи, может оставить ветви совершенно голыми. Чтобы вывести её со своего участка, необходимо удалять её зимовочные гнёзда, стряхивать гусениц с деревьев на подстилку и там уничтожать, а также применять инсектициды типа Искры (40 гр на 10 л/2-5 л на дерево).

Боярышница может объесть ветви полностью, лишая дерево способности к развитию

Медяницы или листоблошки — главные распространители сажистого грибка. Поражают почки, из которых пьют сок, уничтожают бутоны. Ранней весной для избавления от них проводят опрыскивание груши карбофосом (90 гр на 10 л) или кемифосом (10 мл на 10 л). В период между распусканием почек и цветением также используют карбофос. Может применяться и Децис (2 мл на 10 л).

Медяница является главным распространителем сажистого грибка и уничтожают почки и бутоны

Долгоносик выедает внутренности бутонов до их распускания, существенно снижая урожай. В борьбе с ним хороши следующие препараты: Фуфанон (10 мл на 10 л воды), Карбофос (75-90 гр на 10 л) и Инта-Ц-М (1 таблетка на ведро воды). В период вегетации обработку производят дважды. На молодое дерево уходит по 2 л раствора, на взрослое — до 5 л.

Долгоносик способен оставить садовника без урожая и является одним из злейших врагов плодовых деревьев

Опыление

Сорт груши Кафедральная считается самоплодным сортом и неплохо проявляет себя при опылении пчёлами и другими насекомыми-опылителями. Однако бытует мнение лишь о частичной её самоплодности, так что ещё лучше посадить рядом другие летние сорта груш. Подойдут сорта: Память Жегалова, Академическая, Лада. В посадке с последней Кафедральная проявляет свои лучшие качества.

Отзывы о сорте

В интернете много положительных отзывов об этом сорте.

Не отвести глаз было от груши Кафедральной. Ей всего-то четвёртый год, посажена она в паре с Академической. На Кафедральной созрело 28 крупных, жёлтых с интенсивным румянцем груш. По вкусу превосходят южные сорта. Сорт созревает в августе, в начале сентября мы сняли почти все, оставив лишь несколько груш для мамы.

Елена Литвякова

http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/plodovyie-derevya/sorta-grush-dlya-severo-zapada.html

По данным одного уральского питомника, она (Кафедральная) хорошо зимует на Среднем Урале, даже лучше, чем некоторые челябинские груши.

boris_y2

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=6387

Про Кафедральную и варенье из неё…
Учитывая качество её плодов и срок их хранения я так поняла, что варенье из неё особо не сваришь (плоды сильно развариваются), а повидло или джем, наверное, сварить можно.

Маришка

https://www.forumhouse.ru/threads/176785/page-5

Груша Кафедральная имеет немало достоинств, среди которых приятный вкус плодов, скороплодность и устойчивость к парше. И если вы задумались о её приобретении, то не раздумывайте над размером плодов. В конце концов, размер не всегда имеет значение.

• Автор: Евгений Удальцов
• Распечатать

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь.

"

Скачать книгу «Груша Кафедральная — описание сорта, правила посадки и ухода фото» fb2