Обсуждения группы плодовые деревья

Выбор укрытия на зиму саженцев

Посадила несколько 2-х летних саженцев: черешня, алыча и слива. В прошлом году сшила из белого спандбонда чехлы и обмотав предварительно ленами из того же спандбонда стволы закрыла их дополнительно чехлами. Не давно увидела в интернете способ закрытия стволов деревьев и саженцев в скарлупки для защиты от промерзания водопроводных труб из ппу и даже из каменной ваты! Выглядит очень достойно и удобно. Но меня беспокоит воздухопроницаемость данной конструкции - по моему её нет! Если взять размер превышающий размер самого ствола деревца то можно ли решить эту проблему?К сожалению не нашла кнопки для загрузки изображений!

Как сажать плодовые деревья и кустарники, а также ягодные культуры осенью

• Сроки посадки
• Выбор места
• Выбор саженцев
• Посадка

«Как корабль назовешь, так он и поплывет!» — говаривал небезызвестный капитан Врунгель из популярнейшего мультфильма советский времен. Этот принцип работает везде, даже с плодовыми деревьями, кустарниками и ягодными культурами — от правильного начального этапа, то есть посадки, будет зависеть вся дальнейшая жизнь растений и, естественно, их плодоношение. Сроки посадки Собираясь сажать плодово-ягодные культуры, необходимо как можно более точно определиться со сроками. Ведь крайне важно подгадать так, чтобы растения максимально безболезненно пережили «переезд», а потом продолжили нормально развиваться. Всего существует два благоприятных посадочных срока:

• Ранняя весна, когда снег еще сошел не весь, растения пока спят, но готовы вот-вот проснуться, их вегетация пока не началась (даже почки не набухли).
• Осень, после листопада, когда вегетационные процессы уже закончились, растения усиленно готовятся к предстоящей зимовке.

Осенняя посадка многим садоводам кажется более предпочтительной по следующим причинам:

• Саженцы сильные, подросшие и окрепшие за лето.
• Выбор посадочного материала осенью обычно больше.
• Приживаемость саженцев высокая, так как грунт еще достаточно теплый и при этом влажный.
• Высаженные в осенний период растения смогут полноценно укорениться до морозов (корни наращиваются, пока температура не упадет до +4 °С), а с приходом весеннего тепла сразу же начнут развиваться.
• Большинство вредоносных насекомых в конце сезона уже обустраиваются на зимовку и навредить молодым растениям не могут.
• В среднем цены на посадочный материал осенью ниже, чем весной. Можно сэкономить.
• Освобождается время весной, которого обычно катастрофически не хватает на все посадки.
• Никакого ухода свежевысаженным растениям осенью не требуется, даже поливать обычно не надо, так как хватает естественных осадков.

Посадочные сроки всегда плавающие и зависящие от погоды, точный день указать невозможно. Считается, что необходимо высадить растения минимум за 2-3 недели до прихода серьезных заморозков. Поскольку климат по регионам очень сильно отличается, то и сажать плодовые деревья с ягодными кустарниками придется в разное время: во второй половине сентября на Урале и в Сибири, в первой половине октября — в центральной полосе, в самом конце октября — на юге. Выбор места Размещать плодовые деревья и ягодные кустарники на участке надлежит с умом, как попало их сажать нельзя. Лучше сначала нарисовать общий план всего участка и на нем определить места расположения растений с учетом их роста и дальнейшего развития. Нельзя забывать и о совместимости разных культур, ведь не всем комфортно рядом друг с другом. Так, яблоне неуютно поблизости от груши, вишни и сливы. А вот соседство черешни и калины ей по душе. Груша же плохо переносит сливу и вишню. Южане, типа персика и абрикоса, рядом терпят лишь себе подобных. Выбирая место, следует учитывать индивидуальные предпочтения разных культур к уровню освещенности, увлажненности и составу почвы, ветровой нагрузке и пр. Однако большинство деревьев и кустарников достаточно светолюбивы, потому сажать их лучше по юго-западу или югу участка. Грунтовые воды должны находиться не ближе 2 м от поверхности. Чтобы молодые растения постоянно не трепало ветром, потребуется предусмотреть некоторую защиту с северной стороны (стена постройки, крупный кустарник, забор и т. п.). Выбор саженцев Крайне внимательно и обстоятельно следует подойти к выбору посадочного материала. Лучше всего осенью приживаются те саженцы, которым не более 1,5-2 лет. Залогом приемлемого урожая станет покупка местных сортов, районированных под имеющиеся климатические условия. Ведь южным растениям не пережить суровые холодные зимы, да и северное лето для них слишком короткое. Северяне же, отличающиеся повышенной морозостойкостью, на юге беззащитны перед засухой и частыми сильными зимними оттепелями. Поэтому приобретать лучше те саженцы, что выращены в местных питомниках. Не стоит рисковать и идти за посадочным материалом на какой-нибудь стихийный рынок, ведь вероятность обмана или пересортицы там очень высока. Гораздо безопаснее покупать растения в садовых центрах или специализированных плодопитомниках, где помимо получения гарантированного проверенного сорта, плюсом пойдет и грамотная консультация от специалистов-продавцов. Присматриваясь к саженцам, необходимо обращать внимание на их внешний вид. У хорошего крепкого годного растения побеги должны быть полностью вызревшими, одревесневшими, гибкими и эластичными, со сформировавшимися почками. Кора на них — ровная, гладкая, однородной окраски, без пятен, крапа, гнили, плесени, следов повреждения вредителями или болезнями и пр. Особое внимание потребуется уделить корневой системе. Чем менее она повреждена, тем шансы на успешное укоренение выше. Все корни, включая главный стержневой и боковые ответвления должным быть живыми и здоровыми. У плодовых деревьев нужно тщательно осмотреть корневую шейку. Место прививки должно быть зажившим полностью и сухим. В питомниках нередко продаются саженцы, находящиеся в собственных переносных контейнерах. Обычно они стоят несколько дороже, но зато их приживаемость почти стопроцентная. Такие растения могут быть разного возраста, встречаются даже уже взрослые деревья. При извлечении из емкости их корни практически не травмируется, потому растения почти не замечают смены «места жительства». Но необходимо убедиться в том, что кустик находится в контейнере уже давно, а не только что выкопан и присыпан землей. Нужно попытаться вытянуть растение из горшка. Наспех воткнутое выдернется сразу же, «правильное» контейнерное извлечется полностью вместе с земляным комом, причем с некоторым трудом. Однако, слишком долго сидеть в контейнерах саженцы не должны, ведь тогда их корни образуют сплошные клубки и спирали. Приживаются такие «переростки» долго, болезненно и не всегда успешно. Лучше не покупать «пересидевшие» экземпляры. Посадка Поскольку первые пару лет после высадки корневая система саженца остается в пределах посадочной ямы, то к ее подготовке нужно подойти основательно. Ведь растение использует те питательные вещества, что были заложены при посадке, а также ту воду, которая удерживается в данном объеме. При грамотной подготовке посадочного места саженец получает наилучшие условия для укоренения и дальнейшего быстрого роста. Рекомендуется обустраивать место для посадки плодовых деревьев и кустарников заранее — хотя бы за 10-15 дней до дня проведения работ. Габариты посадочных ям могут быть разными, тут все определяется конкретной культурой и возрастом саженца. Так, например, для клубники достаточно углубления в 10-12 см, а для подросшей яблоньки-двухлетки потребуется просторная яма размером около 70*70 см. Если высадка массовая, когда растений несколько, то нельзя забывать и о достаточных расстояниях между ними. Чем более высокая и раскидистая крона, тем более объемная корневая система и места ей требуется больше. Одновременно с выкопкой ямы желательно приготовить заправочную питательную почвосмесь. Для этого верхний плодородный слой откладывается в сторонку и тщательно смешивается с удобрениями и другими компонентами (перегноем, золой, суперфосфатом, калия сульфатом и пр.) до получения однородного субстрата. Азотсодержащие составы осенью добавлять нельзя, так как они могут спровоцировать рост новых побегов. Когда грунт тяжелый и плотный, его не помешает облегчить торфом и песком. Сыпучие песчаники, наоборот, придется несколько «утяжелить», структурируя глинистыми веществами. Повышенную кислотность нормализовать внесением какого-нибудь ощелачивателя (мела, извести, доломитовой муки и т. п.). На дно ямы, если участок сыроват, а грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности, опытные садоводы советуют насыпать дренажную подушку из камней, кирпичного боя или щебня для отвода лишней жидкости. Потом выкопанную яму нужно примерно на половину заполнить подготовленной почвосмесью, чтобы она немного осела. Прежде чем приступать к посадке, саженцы необходимо внимательно осмотреть. Вырезать все сухие, поломанные и поврежденные веточки. Провести ревизию корневой системы, убрав высохшие, больные и просто подозрительные нежизнеспособные корешки. Примерно на сутки замочить корни в прохладной воде, если наблюдаются признаки пересушенности. Можно замочить и полностью, когда пересушена и надземная часть (кора сморщилась). Контейнерные растения просто обильно полить. Технология посадки любых плодовых деревьев, кустарников и ягодных культур примерно одинаковая:

• Подготовить посадочное место.
• Для деревьев сразу вбить в яму колышек.
• Отсыпать по центру невысокий земляной холмик.
• Саженец поместить на вершину, корешки, если они открыты, аккуратно распределить склонам в разные стороны. Растение с закрытой корневой системой осторожно достать из контейнера, стараясь как можно меньше повредить корневой ком.
• Определить положение корневой шейки — она должна остаться на том же уровне, что была раньше.
• Потом, удерживая саженец на нужной высоте, послойно заполнить почвосмесью яму.
• Утрамбовать почву, чтобы у корней не оставалось воздушных полостей.
• Сформировать земляной валик вокруг, делая поливочную лунку.
• Подвязать стволик к опоре.
• Хорошенько полить.
• Замульчировать приствольную область скошенной травой, перегноем и пр.

В регионах с прохладным климатом на зиму молодые растения нужно обязательно утеплять, иначе до весны они могут не дожить, потому как окрепнуть еще полностью не успеют.

Обрезка плодовых деревьев весной для начинающих и опытных садоводов

Обрезка плодовых деревьев весной необходима для правильного формирования кроны, без которого рассчитывать на хороший урожай не стоит. Кроме того, без своевременной обрезки существенно возрастает риск гибели дерева в результате распространённых заболеваний.

• Виды и сроки обрезки деревьев весной
• Важные нюансы обрезки плодовых деревьев весной и не только
• Обрезка яблони весной
• Обрезка груши весной и осенью
• Обрезка персика весной
• Обрезка абрикоса весной

Корни растения получают питание за счёт развивающейся надземной части, которая должна превышать по своим размерам корневую систему. Однако допускать загущения кроны не следует, так как избыточные ветви и листья приведут к дефициту питания и нанесут, тем самым, ущерб плодоношению. Из-за густой листвы также нарушается нормальная вентиляция, не всем частям кроны достаётся достаточно освещения.

Рассмотрим в статье, как должна проводиться обрезка плодовых деревьев весной, сроки и виды процедуры, а также рекомендации для начинающих.

Виды и сроки обрезки деревьев весной

Весенняя обрезка требует строгого соблюдения сроков, выбор которых определяют климатические особенности региона произрастания. Необходимо учесть и такие характеристики растения как форма кроны и возраст дерева, так как для разных плодовых культур избранный способ обрезки может отличаться.

Для начинающих садоводов важно изучить виды обрезки, среди которых:

• Регулярная.
• Омолаживающая.
• Санитарная.
• Снижающая рост.
• Восстанавливающая.

В понимании цели каждого вида не возникает сложностей, так как она отражена в названии. Весной процедуру необходимо провести до того, как начнётся сокодвижение. Если упустить из вида этот момент, дереву может быть нанесён непоправимый ущерб. Для подверженных камедетечению косточковых культур это чрезвычайно важный момент. Обрезку плодовых деревьев весной оптимально проводить в период средней трети марта – с 10 по 20 число, но возможны незначительные отклонения. Процедура может быть осуществлена при температуре в диапазоне от -1 до +1 градуса. В морозный день обрезать деревья не следует, так как велика вероятность подмерзания тканей в срезах. Важные нюансы обрезки плодовых деревьев весной и не только Весеннюю обрезку строго запрещено делать, если почки на ветвях уже лопнули: это говорит о том, что процесс сокодвижения уже запущен. Летом и осенью механическую процедуру выполнять чаще рекомендованного для конкретной культуры значения не следует, так как подготовка к зиме для отплодоносивших и ослабленных после тяжёлого сезона деревьев и так является большим стрессом. Обрезка плодовых деревьев весной является самой безобидной по следующей причине: летних месяцев с благоприятными климатическими условиями более чем достаточно для того, чтобы все ранки от срезов затянулись без каких-либо негативных последствий для растения. Если по какой-то причине провести процедуру своевременно не вышло, лучше оставить эту затею на будущий год. За один сезон критичного загущения кроны не произойдёт. Обрезка яблони весной В число задач весенней обрезки яблони входят:

• Избавление от нездоровых ветвей, которые либо подмёрзли зимой, либо уже отслужили своё, либо могут стать очагом распространения болезни.
• Прореживание кроны для лучшего снабжения плодов солнечными лучами и воздухообмена.
• Избавление от конкурентных веток, способных лишить плоды дополнительного питания.
• Устранение ошибок осенней обрезки.

Весенняя обрезка яблони направлена на формирование кроны и всецело должна способствовать созданию оптимальных условий формирования и вызревания плодов. Время обрезки выбирают в зависимости от сорта, оптимальный срок ограничен интервалом между пробуждением дерева и раскрытием почек. Выбор кроны должен быть обусловлен возрастом дерева, его размерами и расположением на участке. Рекомендуемый тип кроны может варьироваться в зависимости от сорта, однако, округлая и пирамидальная формы являются практически универсальными. Очень важно подготовить качественный инструментарий без ржавчины, хорошего его заточить, а также запастись средствами обработки срезов. Последние должны быть идеально ровными. Если опыта недостаточно, следует уделить время тренировочной обрезке. Весной яблоню подстригают с целью прореживания и/или укорачивания побегов. В первом случае удаляют ветки, мешающие проникновению солнечного света в крону, во втором удаляют отросшую за год часть побегов. Для обрезки однолетнего саженца яблони центральный ствол укорачивают на уровне 1 метра от земли, но допустимо отклонение вниз до 20 сантиметров. Данная мера позволит активизировать рост боковых ветвей, из которых в будущем будет формироваться скелет дерева. На расстоянии от земли и до уровня первых скелетных веток потребуется убрать все почки, а при наличии и ответвления. Для формирования первого яруса достаточно оставить от 3 до 5 веток, их длина не должна превышать 30-40 сантиметров. Обрезка двухлетних саженцев и старше осуществляется по тем же принципам, однако у подросшего дерева уже требуется отслеживать и контролировать длину веток разных ярусов: нижние должны быть на 20-25 сантиметров длиннее верхних. Эта цифра может варьироваться в зависимости от возраста и высоты растения. Обрезка груши весной и осенью Своевременная обрезка груши весной позволит добиться хорошего урожая не только в аспекте количества плодов, но и в плане их качества. Лучшее время выполнения этой процедуры – непосредственно перед началом сокодвижения. Чем меньше времени пройдёт между обрезкой и стартом движения сока по побегам, тем легче растение перенесёт естественный стресс. Осенняя обрезка груши допускается для некоторых морозостойких сортов, однако и здесь требуется особое внимание к процессу. Осенью активизируются патогенные микроорганизмы, и вероятность поражения тканей срезов существенно возрастает, поэтому предпочтительнее всё-таки осуществлять прореживание и формирование кроны в марте-апреле. В зависимости от сорта и региона произрастания сроки обрезки могут значительно варьироваться. Отправной точкой для выбора даты процедуры является температура воздуха в диапазоне от +5 до +10 градусов. В процессе обрезки груши и яблони много схожих моментов. Принципы процесса работы с кроной всё те же: в зависимости от цели (прореживание, восстановление, укорачивание) происходит устранение нежелательных побегов и излишней длины, загущенности. При сильной обрезке убирают до одной трети длины ветки, при средней убирается четверть длины, для слабого формирующего укорачивания достаточно убрать одну пятую ветки. Нижний ярус скелетных веток молодого грушевого дерева должен располагаться не высоте не ниже 50 сантиметров от земли. Если не пренебречь этим правилом и сделать всё как следует, в последующие годы дереву понадобится только санитарная обрезка, плюс изредка потребуется прореживать крону для улучшения воздухообмена и освещения. Обрезка персика весной Правильная весенняя обрезка персика способна обеспечить своевременное цветение и регулярное плодоношение плодами с прекрасными качественными характеристиками. Начинать формирование кроны персика следует по достижении растением одного года. Время для процедуры считают подходящим в том случае, когда в результате особенно интенсивного роста происходит быстрое загущение кроны. В молодом возрасте персиковое дерево склонно к преждевременному взрослению, этот процесс необходимо контролировать. Базовый инструментарий требует тщательной дезинфекции. В зависимости от преследуемых целей проводят хозяйственную обрезку или удаление сухих ветвей, восстановительную – после повреждений побегов в результате заморозков, детальную и контурную – в случае, когда необходимо значительно проредить крону или сделать разброс в длине ветвей значительно меньше. Восстановительно-формирующая обрезка персика требует укорачивания длины ветвей до половины исходного значения. Её можно проводить не ранее, чем через год после процедуры по омоложению дерева. Обрезка абрикоса весной Среди распространённых последствий загущения кроны абрикоса стоит отметить образование мелких плодов, ухудшение их вкусовых качеств, нарушение сроков вызревания. Прибегают к 3 технологиям обрезки абрикоса:

1. Вырезке ветвей «на кольцо», при которой побег спилом по верхнему краю убирают полностью, чтобы стимулировать таким образом рост других. Срез необходимо выполнять строго по верхнему краю кольца, не оставляя пенька, в противном случае может начаться загнивание тканей, которое способно привести к необратимым последствиям.
2. Обрезке «на почку», при которой убирают участок побега над почкой наклонным срезом. Верхнюю часть среза располагают на 0,5 сантиметра выше почки, обязательно с её стороны. Таким образом регулируют направление дальнейшего роста побега.
3. Прищипке побегов, которая заключается в удалении трети длины побега.

Обозначенные техники широко используются при формирующей обрезке абрикоса весной позволяют решить распространённые проблемы с кроной дерева. Залогом успешной процедуры весенней обрезки является грамотный выбор инструментария, хорошая заточка предметов и их дезинфекция. Отдельно стоит отметить важность обработки мест срезов садовым варом, медным купоросом и другими рекомендованными составами.

Список садовых работ в ноябре: ТОП-10 обязательных дел поздней осенью на дачном участке

Ноябрь – это месяц закрытия дачного сезона, но перед тем, как уйти на перерыв, необходимо выполнить несколько обязательных процедур. Очень важно подготовить сад к зиме, тогда весной будет значительно меньше работы. А особые приготовления к холодному периоду помогут исключить многие проблемы в весеннюю пору.

• ТОП-10 необходимых работ в ноябре на участке
  • Подзимний полив плодовых и декоративных многолетних культур
  • Подготовка компостной кучи или ямы к зиме
  • Дезинфекция теплицы
  • Заготовка грунта, привоев и семян для рассады
  • Санитарная обработка деревьев и кустарников
  • Подкормка деревьев и кустарников
  • Укрытие многолетних культур
  • Подготовка к зиме хвойных культур
  • Подготовка территории участка под газон и посев озимых культур
  • Уборка садового инвентаря и мебели

  Так что же нужно выполнить в саду? Смотрите ТОП-10 дел, которые необходимо произвести на территории дачного участка в последний месяц осени.

  

  ТОП-10 необходимых работ в ноябре на участке

  «Готовь сани летом» – народная мудрость, которая несет мысль о том, что к важному делу нужно подготавливаться заранее. Применительно это и к дачному участку. Поздняя осень – идеальное время для организации работ по саду и огороду, направленных на приготовления к зиме и следующему сезону.

  Осмысленный подход обеспечит большой урожай и отсутствие вредителей на территории дачи. Также многие действия этого периода направлены на повышение зимостойкости многолетников.

  Подзимний полив плодовых и декоративных многолетних культур

  Влагоразрядный полив необходим растениям для того, чтобы благополучно пережить зиму. Он решает целый ряд задач: предотвращает дегидратацию многолетних культур, предохраняет корни растений от вымерзания и морозобоин, повышает морозостойкие качества деревьев и кустарников. Процедуру проводят до промерзания почвенного слоя.

  Землю под приствольным кругом увлажняют на 50-100 сантиметров в глубину. Воду нельзя заливать под ствол, так культура может получить обледенение корней и коры зимой. Полив производится по окружности кроны, чем она больше, тем шире круг его полива, так как именно на этом расстоянии находятся корни растения, которые нуждаются в увлажнении.

  Объем воды зависит от состава почвы и возраста растения:

  
  

  • Если грунт без примесей, то полив производят 3-4 дня большими порциями.
  • Землю, в состав которой входит глина, поливают 7-10 дней маленькими частями.
  • Песчаные почвы поливают 1-2 дня большим количеством воды.
  • Для саженцев кустарников рекомендуется 20-30 литров воды.
  • Взрослым кустарникам необходимо 50 литров.
  • Молодым деревьям – 50-60 литров.
  • Взрослым и старые деревьям – 60-200 литров.
  Важно учитывать каждый аспект, в противном случае велика вероятность нанести растению непоправимый вред. Подготовка компостной кучи или ямы к зиме Компост – универсальное органическое удобрение, которое имеет в составе максимальное содержание питательных и полезных веществ. Отдельным его является доступность и бюджетность, так как приготовить ценную подкормку можно самостоятельно из растительных остатков. Для того, чтобы компост принес максимальную пользу растениям, ему нужно хорошо перегнить и перепреть. Зрелый компост выглядит, как сыпучая коричнево-черная почва с неперегнившими растительными фрагментами, имеющая нейтральный запах. Чтобы получить именно такое удобрение, необходимо позаботиться о компосте в осенний период. Кучу или яму нужно хорошо пролить горячей водой или навозной жижей. Далее компост укрывают толстым слоем земли, торфяной крошки, соломы, ботвы или листовым опадом без признаков заболеваний. Такое укрытие позволит удобрению «дышать». Слой действительно должен быть достаточно плотным – примерно 30-40 сантиметров. Дезинфекция теплицы Часто садоводы обработку теплицы откладывают до весны, что является большой ошибкой. Важно продезинфицировать и почву, и стенки от болезней и вредителей именно осенью. Если этого не сделать, то в следующем сезоне растения могут пострадать. В ноябре следует провести уборку от растительных остатков, помыть тепличные конструкции, а также обработать почву и внести удобрения. Вымыть опоры и стекла теплицы можно с помощью средства для мытья посуды, марганцовки и пищевой соды. Также хорошо использовать формалин (250 грамм на 10 литров воды) или раствор хлорной извести (400 грамм на 10 литров воды). Избавиться от мха и лишайников на опорах конструкции поможет пятипроцентный раствор медного купороса. Заготовка грунта, привоев и семян для рассады До заморозков необходимо набрать землю для выращивания рассады. Ее стоит для начала обеззаразить, далее смешать собранный грунт с компостом, торфом, опилками или песком. Заготовленную смесь нужно хранить в деревянных ящиках или плотных мешках, поместив в прохладное место. Для этой цели хорошо подойдет подвал или погреб. Пока почвенный слой еще не промерз, стоит срезать черенки для будущих прививок. Для данной процедуры температура воздуха не должна опуститься до −8°C. Черенки важно хранить при температуре около 0°C, а за одну-две недели до прививки их переносят в помещение с температурой 15-18°C. После сбора, очистки и сушки семян овощных и декоративных культур нужно откалибровать мелкие экземпляры, так как они не подходят для посадки. Это можно сделать с помощью намагниченной палочки или вручную. Хранить посадочный материал необходимо в сухом и темном месте. Данная процедура поможет сохранить драгоценное время весной и гарантировать высокий процент всхожести. Санитарная обработка деревьев и кустарников Плодовые и декоративные многолетники нуждаются осенью в обязательном осмотре. Сухие и больные побеги необходимо срезать. Удалить с деревьев и кустарников мумифицированные плоды. Пока температура не опустилась ниже 6°С, стоит побелить стволы деревьев и кустарников известковым раствором, приготовленным из расчета 2 килограмма извести на 10 литров воды. В обязательном порядке нужно убрать опавшие листья, так как в них могут укрыться вредители. В ноябре для профилактики серой и плодовой гнили, коккомикоза, парши, мучнистой росы стоит обработать плодовые и декоративные культуры трехпроцентным раствором железного купороса. Можно использовать трехпроцентный раствор бордоской жидкости, но данные препараты нельзя смешивать. Подкормка деревьев и кустарников Почву вокруг приствольного круга вскапывают на 10-15 сантиметров, одновременно добавляя калийно-фосфатные удобрения. Осенью обязательно исключают азотные подкормки. Процедуру нужно делать очень аккуратно, важно не задеть корни. Можно использовать перегной, рекомендованный расчет которого составляет ведро на куст и три ведра на одно дерево. Подкормку растений обязательно нужно совмещать с поливом, это необходимо для того, чтобы не обжечь корни. Для удобрения деревьев и кустарников осенью можно использовать помет или коровяк. Их разбавляют водой с расчетом пропорций 1:10 и 1:15. Процедуру производят до наступления первых заморозков. Укрытие многолетних культур Многолетние цветы обрезают и укрывают лапником, соломой, сухими листьями или компостом. Корни деревьев и кустарников мульчируют торфяной крошкой, опилками, шелухой, хвоей, листьями, соломой. Стволы деревьев можно обмотать специальными бинтами, чтобы избежать морозобоин. Для некоторых культур необходимо соорудить специальные конструкции, состоящие из древесных опор и укрывного материала. Некоторые кустарники пригибают к земле и сверху закрывают мешковиной или лапником. Способ укрытия стоит выбирать, исходя из степени морозостойкости растения. Подготовка к зиме хвойных культур До начала снегопадов побеги туи и можжевельника обвязывают шпагатом для сохранения декоративного вида кроны. Лапы этих растений очень пластичны: согнувшиеся под тяжестью снега ветви могут не вернуться к прежнему состоянию, и деревья потеряют свою пирамидальную форму. Чтобы защитить крону от солнечных ожогов в зимний период ее оборачивают в мешковину или тканевое полотнище, оставляя отверстия для того, чтобы хвоя дышала. Крупные экземпляры достаточно закрыть только с южной стороны. Уборка садового инвентаря и мебели Многие садоводы не производят специальную обработку мебели и садового инвентаря, что делает предметы весной либо непривлекательными внешне, либо вовсе непригодными к использованию в следующем сезоне. После завершения всех работ инструменты нужно вымыть и продезинфицировать. Заточить секаторы и садовые пилы, очистить газонокосилку от остатков травы. Все эти мероприятия также помогут здорово сэкономить время весной. Мебель нужно хорошо вымыть с моющими средствами и просушить, провести ремонтные работы. Если она изготовлена из металла, то стоит избавиться от ржавчины. Постирать и просушить необходимо укрывной материал из ткани и полиэтилена. Весь садовый инвентарь, материал и мебель нужно отправить на хранение в сухое помещение. В ноябре садоводы чувствуют большую усталость. Хочется отложить осенние дела на следующий сезон, но это принесет только вред. Садовых работ осталось не так уж и много, сделать их нужно обязательно, чтобы весной настроение не подпортили погибшие культуры, нападение вредителей или испорченный инвентарь. Закончив ноябрьские приготовления к зиме, можно с чистой совестью отдыхать от дачных забот.

  Красная рябина: виды, посадка и уход

  Почему садовники всегда находят на своём участке место для рябины? Спросите у них. И услышите сразу несколько положительных качеств этого по-настоящему русского дерева.

  Рябина – очень красивое растение в любое время года. Весной это нежные ажурные листики и кисти из мелких нежных цветов. Летом – богатство сочной зелени. Осенью – поспевающие грозди на фоне густой листвы. Зимой – яркие огоньки ягод на заснеженных ветках.

  В уходе дерево совсем некапризное. Даже начинающий садовод быстро поймёт, как вырастить его здоровым и красивым.

  Кроме того, плоды в форме маленьких яблочек очень полезны. Из них варят замечательные джемы и варенье, сушат, замораживают, добавляют в чай и компоты.

  
  

  • Ботаническое описание
  • Виды и сорта
    • Обыкновенная
    • Плодовая
  • Посадка
    • Выбор места
    • Время посадки
    • Выбор саженца
    • Подготовка ямы и грунта
  • Уход
  Ботаническое описание Рябина может расти в виде дерева или кустарника. Высота его может достигать 15 метров, хотя чаще встречаются взрослые растения от 5 до 10 метров высоты. Есть и карликовые экземпляры. Кора гладкая, коричнево-серая, побеги опушённые, имеют красноватый оттенок. Крона округлая. На листовом черешке попарно собраны от 9 до 17 продолговатых остропильчатых листочков. Мелкие цветки белого или молочного цвета собраны в плотные щитковидные соцветия. Распускаются в мае-июне. Потом образуются круглые небольшие плоды диаметром около 1-1,5 сантиметров. Созревают осенью. Имеют богатый химический состав. В них есть витамины А, С, Е и РР, органические кислоты, макро- и микроэлементы Дерево в это время покрыто ярко-красными гроздями. Большинство деревьев обладают высокой морозостойкостью, не предъявляют особых требований к почве. Существует рябина дикорастущая и садовая. Распространена по большей части России. Используется как декоративное растение для парков, скверов. Виды и сорта Несведущему человеку может показаться, что красная рябина вся одинаковая. Но это совсем не так. Форма и цвет листвы, размер и окрас ягод, время созревания и вкусовые качества плодов – каждый вид из множества существующих имеет свои характеристики. Обыкновенная Самый распространённый вид в средней полосе нашей страны. Также хорошо себя чувствует в Сибири и на Дальнем Востоке. Деревья крупные, их рост обычно от 5 до 10 метров. Крона их ажурная, листовой черешок может вырастать до 20 сантиметров, на нём разворачиваются попарные листики пятисантиметровой длины. Плоды круглые, оранжево-красные созревают в августе-сентябре. Вкус имеют терпкий. Горечь становится значительно меньше после первых морозов. Садоводы давно оценили качества этого распространённого вида. Ягоды используют в ликёро-водочной и кондитерской промышленности. Самыми популярными являются сорта: Гранатная, Рубиновая, Ликёрная, Ширвотер Сидлинг (Sheerwater Seedling), Вкусная, Эдулис (Edulis). Плодовая Рябина становится для садоводов всё более привлекательной. Благодаря селекционерам, сегодня можно встретить дерево или куст с крупными и вкусными плодами. Они более сладкие и менее терпкие, чем дикорастущие. Хорошо использовать их для домашних заготовок. Деревья крупные с ширококруглой кроной. Имеют высокие эстетические качества. Осенью листва приобретает горящий красный цвет. Такое растение украсит любой сад. По достоинству оценены сорта: Невежинская, Алая Крупная, Кашмирская, Додонг (Sorbus Dodong), Шиервотер (Scherwater), Глобозум (Globosum). Рябина обыкновенная и плодовая – самые распространённые и популярные виды. Но не стоит забывать, что есть ещё разновидности этих деревьев с красивыми красными плодами:
  • Промежуточная. Имеет декоративный и необычный вид. Листья по форме и цвету похожи на дубовые. Ягоды в момент созревания яркие, имеют отличные вкусовые качества. Стойко переносит и летнюю засуху и зимние морозы.
  • Моравская. Разновидность рябины обыкновенной. Величественное дерево может вырастать до 15 метров в высоту. В молодом возрасте имеет пирамидальную форму. Ягоды яркие, глянцевые. Станет настоящим украшением сада или придомовой территории.
  • Круглолистная. Колонновидное стройное дерево. Непривередливо, подходит для посадки в городских условиях. Листья тёмные, округлой формы. Ягоды ярко-красные.
  • Гибридная. Получена путём скрещивания рябины шведской и обыкновенной. Отличается яркими декоративными свойствами. Крона округлой формы. Плоды крупные, немного ребристые, вишнёво-красного цвета. Листья крупные, насыщенно-зелёные.
  В копилке специалистов можно встретить и другие разновидности: Смешанная, Ольхолистная, Тюрингская, Глоговина и другие. Несколько слов о рябине на штамбе. Её также называют «плакучая», за тонкие поникающие побеги. Пока саженец ещё молодой, садоводы начинают формировать крону. Работа эта не столько сложная, сколько кропотливая, когда надо аккуратно деформировать побеги, прижимая и наклоняя их в нужную сторону. Сегодня не обязательно выполнять эту процедуру самостоятельно. Можно обратиться в питомник и выбрать уже оформленный крупномер. На слуху известные сорта, из которых отлично получаются «плакучие» рябинки: Пёрпл Мэджик на штамбе (Purple Magic), Пендула штамб (Pendula), Вайт Мэджик на штамбе (White Magic). Посадка Посадить и вырастить рябину красную под силу даже начинающему садоводу. Её можно использовать как в одиночных посадках, так и в групповых. Многолетние кустарники хорошо себя чувствуют рядом с ажурной красавицей. Это могут быть жимолость, декоративный клён, барбарис, калина, роза морщинистая. Культура неприхотлива и легко приживается при посадке. Но каждый садовник знает, чем больше внимания уделяется растению, тем благодарнее будет его ответ. Поэтому некоторые правила стоит всё же учесть. Выбор места Лучше всего чувствует себя рябина на открытом солнечном месте. Полутень она тоже принимает. Это, конечно, несколько скажется на её внешних качествах: чуть вытянутее будет форма кроны, тоньше и длиннее побеги, листва светлей и мягче. Нужно учесть и то, что само дерево вырастает тоже довольно объёмным и в будущем может затенять другие растения. Отличным местом станет граница участка, где саженцы и крупномеры станут изгородью или фоном для зелёных соседей. Приживётся и на склоне, где другим растениям будет совсем некомфортно. Хорошо растут на суглинистых почвах. Грунт любят влажный, но не переносят высокого залегания грунтовых вод. Время посадки Это весна до начала сокодвижения или осень в период листопада. Высадку крупномеров и саженцев с закрытой корневой системой проводят в течение всего тёплого сезона. Выбор саженца Критерии состояния саженца с открытой корневой системой перед посадкой:
  • корень развит, имеет 2-3 разветвления, длину около 20 сантиметров,
  • на нём отсутствуют повреждения и засохшие места,
  • нет плесени и следов грибковых заболеваний,
  • гладкая кора без травм и дефектов,
  • побеги гибкие, при сгибании не ломаются.
  Работая с закрытой корневой системой и крупномером, нужно обратить внимание на следующие моменты:
  • земляной ком пронизан и оплетён корнями,
  • при выемке не разваливается на части,
  • кора без повреждений,
  • побеги здоровые и гибкие,
  • если листья уже присутствуют, они насыщенного зелёного цвета и правильной формы,
  • не содержат признаков болезней и повреждений вредителями.
  Земля в контейнере бывает покрыта мелким сорняком, мхом. Это хороший знак: растение точно не поместили в горшок накануне продажи. Подготавливая саженец к посадке, его оставляют на некоторое время в составе стимулятора роста (гетероауксин). При осенней посадке аккуратно удаляют все листья, стараясь не повреждать почки. Подготовка ямы и грунта Глубина посадочного места готовится примерно 60 сантиметров, в диаметре яма составляет около 80 сантиметров. Сажая растение из контейнера или крупномер, необходимо оставить расстояние между помещённым земляным комом и стенкой углубления от 10 до 50 сантиметров, в зависимости от объёма растения. Заранее приготовить почвосмесь: дерновая земля, перепревший навоз, компост, суперфосфат(200граммов на стандартную яму) и древесная зола (100 граммов). Засыпать яму на треть подготовленной питательной почвой, вылить в неё ведро воды, дождаться, пока она впитается, распределить корни растения и засыпать землёй доверху. Утрамбовать, сформировать околоствольный круг и полить тёплой водой. Растение в контейнере вынимают, ставят на дно ямы, зазоры по бокам заполняют почвосмесью. Поливают. Земля садится, и растение немного углубляется, освобождая место для дальнейшего полива. Землю мульчируют перегноем, соломой, древесной стружкой, хвоей. Испарение влаги будет происходить медленнее, что убережёт землю от пересыхания. Уход Процесс ухода за рябиной стандартный, со всеми необходимыми этапами:
  • Полив Часто увлажняют саженцы в период укоренения и сильной засухи. Взрослое дерево питают влагой в вегетационный период, за 3 недели до сбора урожая и через столько же времени после сбора. На одно растение используют 2-3 ведра воды.
  • Рыхление Проводят весной, 3-4 раза в летний период и обязательно осенью при подготовке к зиме.
  • Подкормки Удобрять землю начинают на третий год после посадки. Весной можно засыпать приствольный круг компостом и перегноем. В июне полить жижей коровяка или добавить минеральное удобрение (например, Агролайф). В сентябре внести суперфосфат и немного древесной золы.
  • Обрезка Удалять засохшие, поражённые заболеваниями ветви нужно ранней весной до пробуждения почек. Стоит убрать и растущие внутрь кроны побеги. Для лучшего роста и плодоношение важно улучшать равномерное освещение кроны.
  • Подготовка к зиме Укрывать рябину не надо. В большинстве сорта морозостойкие. Однако осенью необходимо побелить ствол дерева, взрыхлить и замульчировать приствольный круг, обработать растение от болезней и вредителей. Тогда весной оно проснётся отдохнувшим и полным сил цвести, приносить урожай и просто радовать глаз своей красотой.
  Посадите в своём саду рябину. А лучше две или три. Это дерево любит компанию сородичей. И они будут украшать ваш участок круглый год.

  Обработка овощей и фруктов от вредителей

  Кропотливо выращивая на своих участках фрукты, ягоды и овощи, садоводы добиваются превосходных результатов: деревья и кустарники усыпаны плодами. В огороде наливаются кочаны капусты, формируются корнеплоды, зреют огурцы, кабачки, помидоры, перцы и баклажаны. Похоже, и картофель уродится: кусты крепкие, цвели дружно.

  Картина радужная. Но только несведущему человеку может показаться, что вот растёт это всё почти само собой. Даже неопытный огородник знает, сколько проблем надо решить весной, летом и осенью. Одна из них – борьба с вредителями и болезнями растений.

  • Кто вредит фруктовым деревьям
    • Как уберечь яблоню и грушу
    • Обработка вишни, сливы, абрикоса
    • Нематоды
    • Насекомые-вредители

    Кто вредит фруктовым деревьям

    Разновидностей вредителей фруктовых деревьев много. Стоит упустить момент и допустить их присутствие в количествах, превышающих норму, проблема может превратиться в бедствие. Вредные насекомые испортят не только созревающие фрукты, они могут не позволить им даже завязаться и развиться.

    

    Как уберечь яблоню и грушу

    Яблоко – самый популярный фрукт в России. Не сильно уступают им груши. Так хочется, чтобы плоды на дереве не сильно внешне отличались от тех, что видим на прилавках магазинов, были крупные, целые, без посторонних повреждений. Для этого сами деревья периодически обрабатывают мочевиной, медным и железным купоросом для их защиты от вирусных и грибковых заболеваний.

    С вредителями нужно бороться до созревания плодов и уже после снятия урожая. Яблоне и груше угрожают такие насекомые:

    
    

    • Плодожорка, точнее, её гусеницыБабочки откладывают личинки на листья и соцветия. Они особо уязвимы после завершения цветения. Обработка проводится инсектицидными препаратами два раза с интервалами. Подойдут средства: Калипсо, Децис экстра, Б-58 новый и другие препараты.
    • Цветоед Жук-долгоносик, зимующий в грунте и опавшей листве. Откладывает яйца в почки. Личинка съедает почку, и цветок пропадает. Обрабатывается теми же препаратами, что и плодожорка.
    • Тля Её приносят на листья муравьи. Замечательное средство Инта-вир подавляет развитие тли на листьях и уничтожает их за 7-10 дней.
    • ЛистовёрткаЕё гусеницы поедают листочки, отчего те сворачиваются и засыхают. Раствор инсектицида применяют два-три раза, этого достаточно для борьбы с вредителем.
    • КороедНе трогает плоды, но вредит дереву, потому что прогрызает ходы в коре, что нарушает циркуляцию соков и приводит к болезни растения. Заметив очаги, надо успеть обработать дерево инсектицидными препаратами после цветения. Есть народное средство: раствор солярки и воды в пропорции 1:1 и 2% раствор медного купороса.
    • Паутинный клещОн заползает на внутреннюю сторону листа и высасывает сок. Листья сворачиваются и оплетаются тонкой паутиной нитью. Фуфанон или Актеллик нужно применить до набухания почек. В это время клещ медленно поднимается по стволу. Обрабатывают деревья два раза: до и после цветения. Поражённые листья снимаются и сжигаются.
    Обработка вишни, сливы, абрикоса На деревьях плодовых с косточкой тоже можно встретить плодожорку, тлю и короеда. Но есть у них и свои личные враги:
    • Вишнёвый слоник (долгоносик)Его можно назвать и абрикосовым, потому что в период цветения он может поражать любое дерево. Страдают от него листья, цветы и завязь, поэтому с повреждённого дерева ягод ждать не стоит. Уничтожают его с помощью осенней перекопки приствольных кругов и опрыскиванием до и после цветения хлорофосом или карбофосом.
    • Слизистый пилильщик Поражает молодые листья, угнетает их рост. Урожайность деревьев падает. Лучше всего применять для них контактные и контактно-кишечные инсектицид-акарициды, такие как карбофос, фосфамид, децис, каратэ и другие.
    • Чёрная златка. Жуки, повреждающие побеги, листья, почки, завязь. Их личинки могут повредить и корневую систему. Можно избежать ядовитого опрыскивания и вовремя снимать и уничтожать насекомых.
    Плодовые кустарники (малина, смородина, крыжовник) Следить за здоровьем плодово-ягодных культур нужно обязательно. Поражённые вредителями кустарники заметно снижают урожайность, ягоды становятся мельче, сохнут и опадают. Вредителей у малины, смородины, крыжовника много. Вредители Наносимый ущерб Методы борьбы Используемые препараты Смородиновый почковый клещ Заражённые почки не распускаются, растения постепенно вырождаются и становятся бесплодными Заражённые почки собирают и уничтожают. Перед цветением и после него кусты обрабатывают коллоидной серой Коллоидная сера Крыжовниковый пилильщик Яйца располагаются с внутренней стороны листа. Личинки поедают листья и ягоды, оголяя кусты. Обязательна осенняя перекопка. При обнаружении личинок проводится опрыскивание. Ровикурт, карбофос, энтобактерин, дендро-бациллин Крыжовниковая огневка Бабочки откладывают яйца в цветы, подросшие гусеницы поникают в плоды. Те засыхают и висят опутанные паутиной. Перекопка, окучивание земли вокруг куста. Гусениц собирают, уничтожают. Кусты обрабатывают. Перед цветением Ровикуртом (10 — 50 г) или Карбофос. После цветения Битоксибациллин Смородиновая и малинная галлица Яйца откладывают в листьях на верхушках побегов, которые в результате отмирают. За сезон галлица может появиться до 4 раз. Осенняя перекопка и летнее рыхление. Обмывание стеблей смородины горячей водой до распускания почек. Карбофос Смородинная стеклянница Гусеницы забираются внутрь побега, прогрызают сердцевину, в результате побеги погибают. Наблюдение за появлением завядших побегов и уничтожение их. - Малинная стеблевая муха Мухи откладывают яички на молодых побегах. Личинки вгрызаются в побеги, губят их. Уничтожать увядшие побеги. Самих мух опрыскивать химикатами. Карбофос Малинный жук Повреждает листья, бутоны и цветы. Подросшие личинки повреждают созревающие ягоды. Отряхивают кустов на мешковину, уничтожают упавших вредителей. Кусты опрыскивают до и после цветения Карбофос Чтобы предупредить появление вредителей на плодовых деревьях и кустарниках, стоит придерживаться известных правил:
    1. Не пренебрегать осенней и весенней перекопкой приствольных кругов.
    2. Весной и летом проводить опрыскивание стволов и крон фунгицидами (Нитрафен, ДНОК, Абига-Пик и другими).
    3. Осуществлять дополнительную обработку карбамидом с медным и железным купоросом, бордосской смесью, хлорокисью меди, тогда можно избежать также и других заболеваний, таких как мучнистая роса, ржавчина и белый налёт.
    Защита овощей от вредителей Если заглянуть в справочник, узнаешь, что всего вредителей овощных культур насчитывается более семи сотен видов. Но не стоит пугаться, огородники научились справляться со многими из них химическим путём и народными средствами. Нематоды Нематода, опасный червь-вредитель, повреждающий стебли, листья и корни растений. От него страдают практически все овощные культуры, в особенности картофель, свёкла, лук, огурцы, томаты, баклажаны. Видов и характеристик очень много, это лишает учёных возможности изобрести универсальный ядохимикат, способный бороться с ним. Есть народные средства борьбы: весеннее прогревание земли горячей водой. Не абсолютный, но действенный способ борьбы. Главное, чтобы грунт пропитался не менее, чем на 20 сантиметров вглубь, а температура жидкости была не менее 60°С. Садоводы утверждают, что также помогают:
    • высадка рядом фитонцидных растений, таких, как бархатцы и календула,
    • выбор семян, устойчивых к нематоде,
    • перекапывание и мульчирование почвы,
    • прополка и прореживание,
    • своевременная уборка поражённых растений,
    • уборка осенью растительных остатков,
    • осенняя посадка зерновых и последующая их перекопка.
    Химические средства борьбы с вредителем:
    1. фумиганты, ядовитые газы – Карбатион, хлорпикрин, Немагон, Бромистый метил,
    2. контактные яды – Метилмеркаптофос, Карбофос, Фосфамид, Линдан).
    Насекомые-вредители Список самых популярных вредителей овощей: Культура Вредители Средства борьбы Картофель Колорадский жук, Блошка картофельная жёлтая, Жук-блошка клубневая Искра Био Фитоверм Энтобактерин Лепидоцид, Энтобактерин Актара Би-58 новый Фуфанон Аполло и другие Свёкла Жуки из семейства Долгоносиков, Моль свекловичная минирующая Томаты, перец, баклажаны Белокрылка, Тля, Паутинный клещ, Трипс оранжерейный, табачный, Совка Морковь Листоблошка морковная, Муха морковная, Тля Капуста Белокрылка, гусеницы бабочек Белянки и Моли капустной, Муха капустная, Тля, личинки Жуков-долгоносиков, Листоеды, Блошки Вредители наносят большой ущерб растениям. Они грызут, дырявят, скелетируют, повреждают стебли и плоды. Колорадский жук может оставить от картофельного куста только стебли, и картофельных клубней на таком кусту ждать не приходится. Капустная блошка за пару дней превратит капустные листы в решето с дырочками. Не стоит отвергать народные средства борьбы с вредителями. Порой они очень действенны и, самое главное, безопасны.
    • Всевозможных мух (морковной, капустной) и блошек обрабатывают раствором из воды (10л), ложки натёртого хозяйственного мыла и 200 граммов табачной пыли.
    • В профилактических целях можно использовать водный раствор (10 л воды), в который добавлено по 2 ложки соли и горчичного порошка и чайная ложка чёрного молотого перца.
    • После тщательного сбора личинок и яиц колорадского жука стоит обработать растения (картофель, томаты, перцы и баклажаны) растворёнными в ведре воды килограммом свежей полыни, стаканом золы и половиной стакана жидкого мыла.
    • Блошек может отпугнуть средство с измельчённым чесноком (на 10 л – 1 стакан), мелко порубленной ботвой картофеля и двумя ложками жидкого мыла.
    • Луковая муха боится табачную пыль с известью.
    Чтобы урожай оправдал ваши надежды, следите за возможными вредителями и помните, что проблему лучше предупредить, чем бороться с ней. Для этого делайте всё вовремя: не пропускайте весенние обработки от болезней и вредителей, не забывайте перекапывать землю осенью и весной, не позволяйте сорнякам стать рассадником нежеланных насекомых, пропалывайте и рыхлите почву, обрабатывайте овощи и фрукты от их врагов. Сад и огород умеют быть благодарными, в положенное время они наградят вас за заботу богатым урожаем.

    Подкормка плодовых деревьев, кустарников и овощей

    Для хорошего роста и успешного плодоношения необходима своевременная и регулярная подкормка плодовых деревьев, кустарников и овощей. Растения потребляют необходимые микроэлементы из земли, истощая ее. Для восполнения нужных веществ и вносятся удобрения.

    
    

    • Особенности подкормки плодовых деревьев
      • Корневой способ внесения удобрений
      • Внекорневой способ внесения удобрений
      • Особенности подкормки плодовых деревьев раннего плодоношения
      • Особенности подкормки плодовых деревьев позднего плодоношения
    • Особенности подкормки кустарников
      • Особенности подкормки малины
      • Особенности подкормки крыжовника
      • Особенности подкормки голубики
    • Особенности подкормки овощей
    • Народные способы подкормки плодовых деревьев, кустарников, овощей
    Особенности подкормки плодовых деревьев Плодовые деревья нуждаются во внесении удобрений, которые помогут выработать устойчивость к вредителям и заболеваниям, сформировать урожай. Питательные вещества вносят 2 способами: корневым и внекорневым. Рассмотрим подробнее каждый из них. Корневой способ внесения удобрений Корневым способом вносят разные виды удобрений. Чаще всего подпитывают таким образом почву калийными, фосфорными, азотными веществами. Для подкормки азотом используют удобрение в аммиачной форме. Таким образом происходит лучшее усваивание фосфора, необходимого деревьям. При внесении внекорневым способом азотных веществ они не смогут проникнуть к корневой системе. Фосфорные и калийные удобрения вносятся одновременно с раскислителями почвы, с известью-пушонкой, доломитовой мукой, исключая фосфорные составы. Для проведения корневой подкормки делают небольшие траншеи на расстоянии около 2 метров для больших деревьев и на расстоянии около 1 метра для растений небольших размеров. Удобрения растворяют в воде, заливают в отверстия и засыпают грунтом. Внекорневой способ внесения удобрений Внекорневым способом возможно быстро пополнить недостающие микроэлементы. Доставка питательных веществ происходит через листья путем опрыскивания. При использовании такого метода важно помнить о том, что концентрация раствора должна быть в 2 раза меньше, чем при удобрении корневым способом. Кроме того, опрыскивание лучше производить после 18 часов или до 9 часов. В противном случае раствор быстро высохнет с листьев, культура не успеет впитать в себя нужные вещества. Особенности подкормки плодовых деревьев раннего плодоношения К плодовым деревьям раннего плодоношения относят те культуры, которые дают урожай в первой половине лета:
    • абрикос,
    • вишню,
    • черешню.
    Основное количество удобрений таким растениям вносят осенью, исключая азот, который вызывает стимулирование роста культур. Это скажется отрицательным образом на зимовке. Подкормка деревьев происходит не позже месяца до наступления морозов. Корневым способом вносят калийные, фосфорные вещества, органику. Наи

Скачать книгу «Плодовые деревья: Живая лента» fb2